Pågen Posted January 9, 2010 Posted January 9, 2010 Under en period av tillfällig sinnesförvirring har jag sneglat lite på hojmotorer och sett en del R1 motorer till hyfsade pengar, de installationer jag sett är mest högerstyrda och undrar därför hur det löser sig med styrstången på en vänsterstyrd, det ser ut som om motorn sitter i vägen. Blir det inte en stor skillnad i vikt mellan höger och vänster sida då motorn och föraren sitter "på samma sida"? Annars är det väl bara att inhandla en motor, medbringare och hänga i den ;-) Quote
Robban1 Posted January 9, 2010 Posted January 9, 2010 Under en period av tillfällig sinnesförvirring har jag sneglat lite på hojmotorer och sett en del R1 motorer till hyfsade pengar, de installationer jag sett är mest högerstyrda och undrar därför hur det löser sig med styrstången på en vänsterstyrd, det ser ut som om motorn sitter i vägen. Blir det inte en stor skillnad i vikt mellan höger och vänster sida då motorn och föraren sitter "på samma sida"? Annars är det väl bara att inhandla en motor, medbringare och hänga i den ;-) För vikten skull, är det lite fel att bygga med hoj motor, om du sitter på vänster sida, vikfördelningen blir inte riktigt bra, och du vill väl inte bygga om till högerstyrning ;) . Styrstången finns det ju lösningar på, fler knutkors, och en styrväxel till en högerstyrd. så har jag fått det berättat för mig! Quote
Thomas Posted January 9, 2010 Posted January 9, 2010 bredda kardantunneln och flytta motorn mer till höger. Quote
Triggerhappy Posted January 9, 2010 Posted January 9, 2010 Inspiration....första uppstart idag. Inte min och detta är en Hayabusa. Quote
Pågen Posted January 9, 2010 Author Posted January 9, 2010 bredda kardantunneln och flytta motorn mer till höger. Självklart! då är det ju lätt att tjäna 10-15 cm! Att man inte kan tänka själv... Quote
Kilkenny Posted January 9, 2010 Posted January 9, 2010 Det är därför vi på forumet finns till :prop: Quote
Henrik H Posted January 9, 2010 Posted January 9, 2010 (edited) Hej Jag bygger seven med R1:a, dock med MNR-chassie, så jag kan inte jämföra med bokchassie. På MNR har man sneddat slutet på tunneln ca 15cm så motorn sitter mer åt höger så att säga.. Första delen av mellanaxeln går därmed lite snett bak mot backväxellådan. Man ser detta på sista bilden i min projekttråd! ( Henrik´s Sevenprojekt ) Edit: felstavning pga sömnighet? Edited January 9, 2010 by Henrik H Quote
Thomas Posted January 10, 2010 Posted January 10, 2010 det går även att ta en 2 delad kardan med mellanlager. Quote
Jonas Posted January 10, 2010 Posted January 10, 2010 Vad är egentligen max vinkel på en kardanknut (på en kardan som är vinklad i en led)? Quote
cealm Posted January 10, 2010 Posted January 10, 2010 Jonas: Svaret på din fråga är: Det beror helt på vilken kardan du har / skall använda Vilka krav på vinkling har du. Börja med att ha kardanen rak (knuten rak) vinkla sedan tills det tar i. Kolla vilken vinkel det ger. Backa tillbaka till hälften mot rakt igen. Du kommer troligen upptäcka att det inte är speciellt många grader "till halvläget". Gör samma sak med ett knutkors till en traktors kraföverföring så får du helt andra värden plus att du kan överföra lite moment via den också. Ju mer öppet knutkors ju mer kan du vinkla den. Kan nämna att jag har slipat "lite" på knuten till hjullastarens drivning för att kunna vinkla en Volvoknut lite extra, på den är det helt ok att göra så pga lågt varvtal på hydraulmotorn plus litet moment. På en bil är det inte rätt lösning. Quote
Pågen Posted January 10, 2010 Author Posted January 10, 2010 En kardan skall väl inte vara helt rak, med en vinkel på knuten får nållagren i knutarna rotation, är den helt rak belastas de fel. Quote
cealm Posted January 10, 2010 Posted January 10, 2010 Pågen: Helt rätt de skall inte vara raka men vanliga bilkardaner (tex Volvo 240/740) tål inte alltför mycket vinkel heller innan de bottnar mellan lagerhus och medbringardel. Quote
Pågen Posted January 10, 2010 Author Posted January 10, 2010 Mellan 4 till 7 grader behöver jag vinkla kardanaxeln för att få en sidoförflyttning på 100-150 mm. dvs ca 4 grader för 100 mm och 7 grader för 150 mm, jag ögnade lite på ramen och 100 mm är ganska mycket. 5 grader skall inte vara några problem, har för mig att det var rekommenderat på min gamla Plymouth Cuda att vinkla ner bakaxeln för att få en rakare kardanaxel vid fullt pådrag, det fanns färdiga kilar för detta att köpa, en alltför vinklad kardan borde stjäla effekt med andra ord. Annars får jag väl flytta klumpen i sidled och köra med olika offset på bakfälgarna... Kommer sluta som en sprintcar :prop: Quote
Morty Posted January 10, 2010 Posted January 10, 2010 Pågen, nu börjar det hända något. Innan du köpte ditt påbörjade bygge hade vi en PM diskussion och du hävdade bestämt att en B20 räckte för dig. Skoj att du börjar tänka utanför den "boxen"... Quote
Pågen Posted January 10, 2010 Author Posted January 10, 2010 Morty: Det är en dålig vana jag har, nya idéer varje dag, det finns säkert ett namn för det... Men den här gången skall jag slutföra projektet, om det blir med B230, Zetec eller R1 låter jag vara osagt! Om njurpuddingätarna kunde sluta fira jul och skicka mina delar skulle det vara ännu bättre! Quote
Morty Posted January 10, 2010 Posted January 10, 2010 Enligt mig är det en bra egenskap :thumbsup: :thumbsup: För ö-bornas räkning kan jag bara gissa på att det inte beror på njurpuddingen som allt blir halvtaskigt som de försöker göra. Quote
MarcuZ Posted January 11, 2010 Posted January 11, 2010 För vikten skull, är det lite fel att bygga med hoj motor, om du sitter på vänster sida, vikfördelningen blir inte riktigt bra. Helt sant, viktfördelningen hö-vä är inte 100% men jag vill påstå att prestandan med BEC totalt sett är bättre så det jämnar ut sig. Du har lite obalans under extrem inbromsning 180-70km/h på Sviestad eller 200-90km/h på Mantorp (de enda jag hann köra efter besiktning aug -09). Du har med BEC troligen högre hastighet innan du bromsar och högre hastighet i kurvan jämfört CEC (jag vet, nu kommer Kimmen skriva något;)). Här följer viktfördelning för min MNR inklusive förare med utrustning, jag har inte justerat fjädrar eller upphängningar sedan den var färdigbyggd så det kan bli något bättre: -Enskilda hjul: VF: 150, HF: 122, VB: 182, HB: 155kg. -Fördelning FRAM/BAK: 272/337kg - ca 45/55%, fördelning VÄ/HÖ: 332/277kg, ca 55/45% -Fördelning Crossweight VF-HB / HF-VB: 305/304kg eller i princip 50/50% Quote
Jonas Posted January 11, 2010 Posted January 11, 2010 Ang vinkel på kardan så har jag läst lite på locostbuilders och det verkar som att upp till 7grader ska det inte vara några som helst problem. Jag läste även att Bailey Morris (engelsk kardan tillverkare) tyckte att det även var ok att snedställa motorn i förhållande till diff/bakaxel/backväxel upp till 7 grader! Detta går dock emot vad jag har fått lära mig så jag vet inte om jag skulle vilja göra det! (Jag har fått lära mig att knutarna ska vara parallela för att "ta ut" varandra och undvika vibrationer) Quote
Thomas Posted January 11, 2010 Posted January 11, 2010 paralella ja men det hindrar inte sidoförskjutning. Quote
Krolleg Posted January 11, 2010 Posted January 11, 2010 Precis. Ha diffen längs med ramen samt motorn längs med ramen. Då är knutarna paralella oavsett om motorn sitter med 1m offset mot diffen och kardanen har en 45graders vinkel. Quote
Jonas Posted January 12, 2010 Posted January 12, 2010 Hmmm, jo det var ju det jag skrev... (eller försökte skriva) Det som förvånade mig var att en kardantillverkare tycker att det är ok att inte ha dom paralella! Quote
Thomas Posted January 12, 2010 Posted January 12, 2010 han menade nog inte det utan rak skulle jag tro. Quote
Thornad Posted January 12, 2010 Posted January 12, 2010 Hej, jag har gått en annan väg vad det gäller knutarna. Jag har en tvådelad kardan med stödlager. Främre "kardanen" är en drivaxel till en framhjulsdriven Audi. Jag har svetsat ihop befintligt motordrev på MC-motorn med den yttre drivknuten. En drivknut klarar bättre att gå med hög vinkel under belastning. Hela knuten sitter på orginal splinesen och befintlig låsskruv invändigt. Sedan använder jag inre drivknuten i nästa led. Då finns längd förskjutningen med för bakaxel rörelsen. Bakre kardan är en kortad escort kardan som passar med bakaxeln. Detta medför att motorn kan placeras så långt till höger som möjligt. Men det blir lite trång åt fötterna för passageraren. (BRA, för då får man bara med brudar i högklackat) Under kardanen ligger backmotorn, som kommer från Skoda Fabia. Nu har jag inte provat detta i verkligheten ännu. Men jag har fått OK på mina idéer av killarna på Sellholm Tuning, och dom vet ju vad som krävs av en drivlina. Så jag hoppas det håller. Räknar med max 200hp, så man har lite marginal. // Peter Quote
Jonas Posted January 12, 2010 Posted January 12, 2010 En CV knut löser vinkel problemen men... Kardanen snurrar 3-4ggr snabbare än en drivaxel. Är du säker på att CV knut/gummidamask klarar av så snabb rotation? Håller damasken, stannar fettet kvar i knuten? Quote
Thornad Posted January 12, 2010 Posted January 12, 2010 En CV knut löser vinkel problemen men... Kardanen snurrar 3-4ggr snabbare än en drivaxel. Är du säker på att CV knut/gummidamask klarar av så snabb rotation? Håller damasken, stannar fettet kvar i knuten? JA, jag tror det skall funka. Damasken är ialla fall inget problem, och det bör inte heller vara något problem med fettet. Om det sedan är något "max varv" som själva knuten i sej klarar vet jag inte. Men det återstår att se. Jag har som sagt inte kört den ännu, bara gått på "pålitliga källor" // Peter Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.