Sätta kylare i "skuffen" på en sjua? Hur lösa luften?

[Skoterjocke]

Har problem med tempen då jag kör aktivt. Funderar på att sätta kylaren bak istället. Men har liten koll på hur jag ska ta in luften till kylaren. Hade tänkt göra en sort vindtunnel med kylaren i. Ungefär som dom har i rallycross. Men kan jag ta in luften under bilen? Göra som en hyvel som tvingar in luften. Och går det att släppa ut den bakåt? Eller är det för mkt baksug där?

Någon som förstår sig på luftströmmar här?

Har även lagt in trådn på rejsa, men vill testa här oxå.

Tråden på rejsa.

[leto]

Såg att Donkervoort hade kylare bakom främre A-armarna, gissar att det var IC. Smart palcering, nära motorn, mitt i luften, ur vägen och syns inte så mycket.

Antar att du har ordentliga utsläpp ur motorrummet och har maskat av kylaren så luften inte går förbi.

[Skoterjocke]

Så här har jag det. Ic måste sitta framför kylaren så man har inte så mkt att välja på.

[Acke]

du har inte plats för en tjockare kylare ??

[Borken]

Hur varm blir luften som går genom IC:n?

Ett vanligt sätt att öka kylningen är att leda ut kylluften innan motorn (genom huven), men det ser inte ut som om du har plats för det.

Att sätta kylaren bak kräver nog rejäla kylfläktar, fast har man metallrör under bilen för kylvatten så kanske dessa kyler lite också. Det är mycket turbulens i häcken på en sjua så jag är tveksam till att man får till något naturligt luftflöde.

/Janne

[Skoterjocke]

du har inte plats för en tjockare kylare ??

Skulle gå att få in en ca 2cm tjockare kylare, och 5cm bredare om anslutningarna blir exakt rätt. Men vet inte om det räcker till.

Ang turbulensen, det är exakt det jag vill ha tips och ideér om hur jag ska lösa.

[Borken]

Man kan ju alltid lyfta upp en kylare i fri luft, men det ser väl för jäkligt ut.

Det enda ställe (som jag kommer på)där det kanske kan bli en bra luftström är längst ner där diffusern brukar utmynna på racebilar.

Men turbulens går säkert komma runt med hjälp av ett par feta elfläktar.

/Janne

[Skoterjocke]

Min tanke var att göra en "hyvel" som går ner under bilen/bakaxeln som blir en sluten kanal som pressar genom kylaren, samt 2st fläktar som hjälper till om det behövs. och sen kanske 2st stora hål med galler bak på bilen.

[Arrowsmith]

Hur mycket behöver du sänka tempen?

Har du nått "toppen" än tempmässigt så du vet på ett unjefär?

Gissa om jag har haft samma problem med tempen :prop:

jag har ett litet smidigt paket (eller inte) i fronten med

först IC sedan vattenkylet sedan oljekylet bakom det

Faktum är att jag fick ner motortempen nästan 10 grader med

en balja redline water-wetter i systemet....

Värt att testa -absolut, men det är ju inte säkert det funkar för dej....

Det beror ju på hur mycket värmeöverskott du alstrar.

[Skoterjocke]

Efter 5 varv på Kinnekulle ligger jag på 110 grader i vattentemp och 130 grader på oljan. Så det är verkligen på gränsen. Så det är en ganska radikal sänkning som bör göras.

[Arrowsmith]

Har du så mycket överskott i jämförelse mot vad du kan avge i värme

så kan du glömma water wetter med en gång......

Då behövs det andra mer drastiska åtgärder...

[Thomas]

Det brukar vara stora problem med att få vattnet att cirkulera bra om man har så lång väg som till baken på bilen. din kylare är låg är du 100 på att ingen luft står kvar som stör cirkulationen. en kompis som kör bana med en celica hade kylarn lågt och fick kylproblem efter ett antal varv. han hade inte sin avluftning som den högsta punkten i kylsystemet och då har man lätt en bubbla. din kylare kan vara i minsta laget.

har du ingen kylargubbe i närheten som kan skräddarsy din kylare. i Karlskrona har vi Olofssons kylarverkstad och de har gjort kylare till mig genom åren med fler celler i och fler rader. du behöver gavlar i mässing då från en äldre kylare.

[leto]

Ett långskott: pröva med att plugga scoopet, kan ge för högt tryck bakom kylarna.

[Thomas]

ja luften måste ut någonstans också. har du luftutsläpp?

[Skoterjocke]

Jag kör med elektrisk vattenpump, och fördelen är att jag kör igång den ca 10 min när man fyllt systemet. Har sedan en luftskruv på högsta punkten. Och man hör när det är luft och när man fått ut allt. Men jag tror kylaren är för liten, och problemet är att jag knappt får in en större.

[apex]

Min polare på Volvo tyckte att 130 °C lät rätt lågt, de kör med högre maxtemp på sina standardbilar.

[Skoterjocke]

Min polare på Volvo tyckte att 130 °C lät rätt lågt, de kör med högre maxtemp på sina standardbilar.

Lågt? Vi pratar 5minuters körning. Har sett mätarn uppe över 130 några gånger oxå. Vid landsvägskörning ligger den på 120grader. Enligt uppgifter är det ingen fara under 140 grader men sen börjar det vara lite oroligt. Och tempen tar jag i tråget, så det är säkert varmare i motorn.

[Arrowsmith]

Nja, 130 grader tycker inte jag är speciellt låg temp i sumpen....

Kör man 5 minuter och har 130 i oljetemp sedan så tycker jag det är extremt

hög värmeupptagning som behöver åtgärdas. Mycket lär bero på att du har så hög

vattentemp så försök lösa det i första hand innan du kollar vidare på oljetempen

är mitt tips. Oljetempen kommer säkert sjunka drastiskt när du får ner vattentempen

till normalare nivå. Oljan har fått så stor del av värmeavledningen nu när vattnet kommit

upp i så högt, så det beror säkert till stor del på det.

När vi körde på Anderstorp i somras du och jag skoterjocke så tror jag att jag aldrig kom över 85

i oljetemp men det är ju extremt på andra hållet. Men jag verkar ha hittat en helt otrolig oljekylare.

löser det sej inte så prova en sådan här:

Länk

[Michael]

Det har nämts ovan men jag vill trycka på det igen av erfarenhet från modellflyg luftintaget är inte lika viktigt som utsläpper prova utan huv en gång inan du gör något drastiskt. Aven om det är öppet neråt så kan det bildas en luftblåsa under huven och då hjälper inga kylare i värden. Jag skulle börja med att ta upp utloppshål i sidorna så långt bak som möjligt.

Lev väl

Michael W

ps i Fredags var inteförgasarna riktigt synkade idiotiskt fel ds

[Sonett7]

Kom precis på att en polare som var på besök i garaget igår kör med två kylare på sin Se7en där han tidigare körde med Volvos 850 T5-motor med runt 290 hk utan problem med motortempen. Han låter först vattnet gå till den bakre kylaren och sedan till den främre och sedan tillbaka till motorn. Så har du plats för en dubbelt så tjock kylare kan denna lösningen kanske vara något... Dock kan det ju vara lite pilligt att fixa nya gavlar till kylaren.

[Skoterjocke]

-Arrowsmith- Kolla in vad jag kör med. :P

Men mitt problem återstår dock. Det finns inte plats för mer i fronten. I daxläget så sitter oljekylet bakom hela kylarpaketet. Jag kan inte ha högre kylare. Jag kan ha 5cm bredare och 2cm tjockare. Det är vad som jag har att spela på.

[Acke]

det är nu jag är glad att jag kommer köra NA och därigenom (förhoppningsvis) slippa turbovärmeprobelm.. :D

[Arrowsmith]

:notworthy:

Bra val :thumbsup:

Då är det inte där skon klämmer iallafall....

p.s.

Det är inte så enkelt att du har en bråkig termostat?

jag antar att du kollat det eller plockat bort den helt...

d.s.

-Acke-

Vem var det som pratade hundratals hästar och lustgas i en hondamotor i

telefon med mej för ett tag sedan innan semestern??????

Du kan nog räkna med värmeutveckling där med :)

Skratta inte åt oss än

[Thomas]

hör med en kylarverkstad för det är faktiskt så att 2 kylare med samma mått kan ha olika kylförmåga p.g.a.

fler rader o fler celler/tätare etc. m.m. vad har du för mått på din? oljekylaren kan du kanske flytta för att få dit större kyl? en liten elfläkt bakom oljekylaren brukar göra susen, då behöver den inte vara i luftströmmen.

[Sören]

Michael har en bra idé om att testa utan huv.

Hur är det med pumparna, jobbar de som de ska? Går slangarna fritt utan 90 graders böjar? Slangdiameter? Fritt flöde är viktigt och är det trångt under huven kan man frestas att dra slangarna lite tokigt ur flödessynpunkt.

[Skoterjocke]

Jo, termostaten är bortplockad enligt bruksanvisningen. Har 35mm rör och slangar. Iof kunde anslutningarna ha varit bakåt så jag sluppit de 2st 90gradare direkt på kylaren. Pumpen i sig levererar 80l/min.

Själva cellpaketet är ca 300x400 har jag för mig, + gavlarna då. Vet att jag frågade kylarjonsson om att göra en kylare åt mig, men en prislapp på 5000:- avskräckte mig.

[Thomas]

det var mastigt. olofssons kylareverkstad gjorde en till mig för ca 3 år sedan för 1600:- och då med ett sk. truck cellpaket. en truck har ingen fartvindkylning så det har bra kylpaket. de har 0455-47303

[Borken]

Jag har också fått samma priser som skoterjocke på tillverkade kylare(4-5000:-), jag tror mest att dom hellre säljer färdiga än ställer sig och börjar tillverka (lata djävlar).

/Janne

[Sören]

För ca 3 år sedan gjorde Kylarfabriken, Högdalen, Stockholm, en ny kylare i mässing till mig till ett pris som låg mycket under vad Ford skulle ha för en ny aluminium/plast.

Kanske var han för billig, nu hittar jag inte firman i Gula Sidorna :(

[Mathias78]

Har varit med om att en motor har gått varm när jag tog bort termostaten. Det visade sej att vattnet gick i för hög hastighet så de inte hann kylas ner i kylaren. (var en trimmad CIH). Har du möjlighet att ändra hastigheten på elpumpen så testa om det blir skillnad.

[BeLo]

Jag lämnade in min RISIGA Escortkylare på Karlstads Kylarreparationer och fick ett nytt modernt (tätare) kylpaket monterat för 1 125 kr. Den var som ny när jag fick den tillbaka, lackad och snygg.

Byter man kylpaket kan man passa på att sätta in ett som är lite högre eftersom det oftast får plats i noskonen.

Taunus lär ska ha samma bredd som Escort fast högre? Någon som kan verifiera detta?

Bengt

[kimmen]

Skulle tro att om du med noskonen på, ser till att ingen luft kan passera utan att gå genom kylaren (tätt mellan noskon & kylare) samt att du leder insugsluften från scopet in i en luftburk.

Bilderna visar att du har fri passage för luften över kylaren, så varför skulle den passera kylaren om det går lättare att passera över den?

Du verkar ju ha en del evakueringar för luften, men om scopet fyller upp motorutrymmet så lär luftströmningen genom kylaren bli väldigt låg. Skulle tro att intercoolern inte heller ger den effekt den borde ge. :racesmile:

Edited September 7, 2006 by kimmen

[Skoterjocke]

Ang vattenpumpen så reglaras den automatiskt efter inställt temp. Den är helt avstängd till den är kall.

Ang styrplåtarna så sitter det en liten ovanpå ic:n som styr ner luften som skulle passerat ovanför.

Nu har det även byggts en låda till luftfiltret som matas med scoopet.

[LUPUS]

Ang vattenpumpen så reglaras den automatiskt efter inställt temp. Den är helt avstängd till den är kall.

Ang styrplåtarna så sitter det en liten ovanpå ic:n som styr ner luften som skulle passerat ovanför.

Nu har det även byggts en låda till luftfiltret som matas med scoopet.

Jag vet jag läste någon stans på ett jänke forum ( det har ofta el pumpar) att man inte skulle ta bort termostaten helt utan bara plocka isär den och ha kvar det som inte öppnar.....om ni fattar. En liten strypning alltså

Tror det hade något att göra med för lite motstånd och för höga flöden gör att det börjar kavitera/virvla

( heter det så ) och därmed inte fixa kyler något vidare på toppen.

Tips 2 är ju annars köp/låna en IR termometer och kolla att hela systemet verkligen är överhettat och det inte är problem med luft eller liknande.

Jag har en gammal lastbil hemma utan temp mätare och den springer jag omkring och mäter på block och kyl med när jag tycker den luktar varmt.

(sedan är ju den ett måste vid ban köra....Däck temp)

[Thomas]

jag håller med om att man kan få problem med att köra utan termostat för vattnet rusar så fort genom kylaren att det inte hinner kylas av. jag vaqr inne på den sidan med kylarstorleka och såg där att BMW 325 har en liten och det är en 6:a på 170kusar den kyler inkl. husvagnsdragning och tjocka svärmor i bak. så något sådant vore inte helt fel.

[DIRAVI]

Problemet med att plocka bort termostaten är oftast att man inte bygger tillräckligt tryck i motorn, och därmed får lägre kokpunkt på vattnet.

Utifrån dina bilder ser det inte ut som att ditt problem är kylarna, snarare att du inte släpper ut luften ur motorrummet, och därmed inte får någon friskluft som kan kyla.

[Arrowsmith]

Kylvätskerycket bestämmer du inte med termostaten, det gör du med locket på expansionskärlet.

[Skoterjocke]

Jag har följt anvisningen som följde med pumpen, och där stod att man skulle ta bort termostaten om man köpte till kontrollboxen jag har. Den anpassar flödet/varven via en givare som är nedstucken i blocket med en kopparspiral. Och tempmätaren sitter vid termostatlocket. Dvs utgående vatten ur motorn.

För gäller inte det här med att man inte får ta bort termostaten om man kör full fart hela tiden på pumpen?

[DIRAVI]

Kylvätskerycket bestämmer du inte med termostaten, det gör du med locket på expansionskärlet.

Inte enbart, du har en tryckdiferes i systemet, pumpen bygger tryckskilnad, och sen faller trycket över termostaten.

Så man har ett högre tryck i motorn än i kylaren. Och det hjälper till att förhindra punktkokning.

Men kylproblem kommer sig sällan av att termostaten inte öppnar tillräckligt, så varför vara utan?

[Arrowsmith]

Hur stor tryckskillnad har du före o efter din vattenpump menar du?

Jag har aldrig sett ett vattenpumpshus så tätslutande runt pumphjulet så att du skulle kunna bygga något nämnvärt tryck i blocket så att det förhindrar punktkokning .

jag jämför hellre de vattenpumpar jag sett i bilar med cirkulationspumpar i allmänhet eftersom de inte är konstruerade för att avge tryck utan just för att cirkulera kylvätskan genom block och radiator.

Det tryck som du har i systemen för att förhindra punktkokningen är det totala du får via kylarlock med inbyggd fjäderventil. Jag skulle inte tro att pumpen bidrar med någon nämnvärd hjälp i det fallet.

Har man problem med punktkokning eller ångficksbildning (oftast i en uppgraderad motor) längs cylinderväggarna så blir det ett problem som accelererar med vattentempen, då löses det enklast med

temperatursänkande åtgärd i kombination med en vätsketillsats som tar bort ytspänningen i kylmediet.

Att du har ett tryckfall efter termostaten skulle väl då skapas eftersom det är en flödesrestriktion i kylvätskesystemet, men vad pratar vi för differenstryck på de båda sidorna om den menar du. Varför skulle det trycket byggas upp innan termostaten i stället för att tryckutjämna "baklänges" tillbaka genom pumpen?

internt läcker ju en sådan pump tillbaka "som ett såll".