Jump to content

Fizz

Forumdeltagare
  • Posts

    283
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    6

Posts posted by Fizz

  1. 1 timme sedan, therealpinto sade:

    Jag använder själv Securon-bälten med längdjusterbart band på hondelen, det är enormt praktiskt för att kunna få till en montering som blir bra.

    Likaså vill jag förstärka att montering "inifrån och ut" som på bilen ovan oftast fungerar mycket bra utan att det ser konstigt ut. Det gäller både Sevenbilar, Hotrods och Cobra. Rullen "inne i kupén" eller utanför beror mer på hur mycket plats man har.

    Perfekt, då trycker jag på "köpknappen"! 114 pund för Securon tullat och klart (enligt eBay).. runt 1500 alltså.. 

     

    Edit: kan du säga något om lämplig dimensionering av fästet för öglan där bältet vänder?

     

    Edit2: 1587 kr blev det... 1650-nånting om man låtit PayPal växla... 

  2. Jag kapar tråden med, ursäkta på förhand.. 😅

    Hur ser man på "manuellt justerbara" 3-punktsbälten, dvs utan rulle? 

    Alternativt, finns det något som talar emot modellerna som har justerbart band mellan "honan" och kaross-infästningen?

  3. Antar att du kollat in Peter Björks bygge på YouTube?

    Det är väl tekniskt sett ingen Midlana, men det är en rakställd motor i alla fall.... 

    I övrigt är det troligen mitt nästa bygge (om jag överlever det pågående), så jag följer gärna din process.. Jag tror jag siktar på en Saab 9-5 2,3 som donator... 

  4. 5 minuter sedan, highXspeed sade:

    Härligt när det går framåt 🙂 Kollat igenom din tråd och längtar tills man själv kommer igång. Men är ju redan igång fast med planering och det är ju viktigt det med.

    Planeringen är ju ganska rolig den med, såhär i efterhand ser jag att jag borde planerat mer.... 😄

  5. Tack för svaret, då siktar jag på "så rakt som möjligt" helt enkelt... Skulle 5 mm skillnad på hjulbas från sida till sida märkas? 

    Eftersom alla länkarmar är gjorda i jiggar, dvs höger och vänster sida är exakt likadana, och undre länkarmsfästena är gjorda ur en längd av samma plattjärn, fastsvetsat och sen bortkapat mitten, är jag 110% säker på att hjulen sitter rakt i förhållande till bilen center i längsled... Men det är ju alltid lite flex i gummibussningarna etc, så jag tror jag har nån millimeter i skillnad i hjulbas i dagsläget... 

  6. Har fastnat lite på formuleringen i SFRO-handboken, att axlarna ska sitta parallellt och ej förskjutna i sidled. (Sidan 42)

    Det står i samma stycke att ramens kryssmätning ska vara mindre än 5 mm, 2 är bra och noll mm är bäst.

    Finns det något mått på toleransen för just hur parallella axlarna ska vara? Och har någon några bra ideer hur man mäter "bäst?

    Har gjort en jigg att mäta ifrån, och försöker med lite laserpass, men det strecket är ju ungefär 2 mm tjockt, så det känns inte som det går att få det perfekt... 

    20240414_123914.thumb.JPG.766135b9a79a740a9a8946a43d6ea1f1.JPG

  7. 13 minuter sedan, Göran Nilsson sade:

    Bestäm vilken castervinkel du vill ha, lås den inställningen !   Jag rekommenderar att du gör lika med camber, lås den inställningen.  Därefter börjar du mäta bumpsteer, givetvis placerar du den inre styrväxlen-leden i linje med över och undre ledpunkter.  Nu och först nu kan du börja mäta bumpsteer.

    Frågan är ju hur man ska veta vilken caster man behöver, utan att köra bilen?

    Jag har justeringsmöjlighet från 5-9 grader ungefär, och det gör ju ungefär 5-6 mm i höjdskillnad på yttre styrleden... 

  8. Om mer caster betyder att styrväxel måste uppåt vore det kanske smidigare att justera bumpsteer för den minsta möjliga caster först, och bygga fästet efter det... Det är ju lättare att höja växeln genom att lägga brickor under fästena, än att sänka det.... 

    • Like 1
  9. När jag tänker efter lite så borde Göran ha rätt, spindeln är ju mätt vid 0 grader caster, och nu sitter de i "max" position, dvs ungefär 9 grader.. det flyttar ju fästet för styrleden uppåt en del.. alltså borde styrväxeln uppåt en bit med...

  10. 38 minuter sedan, therealpinto sade:

    Jag skulle vilja påstå att har du toe in vid injfädring så bör du absolut korrigera det.

    Frigången måste vara "tillräcklig" även med lite flex i bärarm och styrstag, men det beror också på var det riskerar att ta i. Är det "rena" och släta ytor som inte kan hugga fast eller låsa i varandra är risken mindre, är det till exempel låsmutter eller liknande som kan haka fast krävs mer frigång. Personligen skulle jag vilja ha i alla fall cirka 10 mm fritt.

    Japp, bumpsteer ska definitivt bort, måste bara hitta en ny spegel.. den ramlade ner och gick sönder.. 😅 

    Tror det blir släta ytor, den ena är ju röret, och den andra blir förlängningen till styrstaget, så det bör gå att få hyfsat slätt.. 

    Det går att sänka främre röret lite, så det sks nog gå att ordna 10 mm... 

×
×
  • Create New...