ulwe
-
Posts
269 -
Joined
-
Last visited
-
Days Won
23
Content Type
Profiles
Forums
Events
Posts posted by ulwe
-
-
Peugeot 306 GTI, köpte en sån ny 1996 när den kom ut, såldes med 38 500 mil på mätaren, helt underbar motor + 6-växlad låda. 167 häst utan turbo. Hade tankar på att bygga lätt med en sån, men gick en annan väg (V8).
-
På din video låter det illa när du backar! Är det så att när spänningen sjunker så drar inte solenoiden längre, och det kuggar ur?? Har du kollat / filmat medan du backar?
-
Ah borde inte spela nån roll, mer än hur länge du kan använda backen. På det du beskriver så handlar det om kabelarea och kabellängd = spänningsfall. Både på + och - sidan, flera jordningar är bra jordningar.
-
Ser riktigt bra ut det där, lägger den i planeringsmappen. Hur tjockt skikt lägger man? Rinner det eller tixotropt?
-
Om det fortfarande är aktuellt, har 2 toppar från en 94-95 cratemotor (225 hkr) liggande + rullkammen.
-
-
Såg den igår under "rekommenderat" på Youtube, kul bygge som tagit tid (känner igen mig!)
-
-
-
-
-
Ett hörn? Hemma här skulle den ta upp 2 hörn + långsida + gavel!!!
-
1
-
-
Kapade nosen och punktade fast röret, nu sprack det redan vid 20 - 25 grader. Kan också bero på att det mesta i fixturen är krokigt nu, men det är dags att tänka om. Det blir raka rör nu, så jag kommer framåt. Men, det var ändå kul att prova detta.
-
Ja, har inte plats i svarven att göra en större dyna än 125 mm ämne... Tack för alla tipsen! Har funderat på att bygga på med svets i gröna området, för att minska utrymmet för rynkorna. Vad tror du om det? Måste vara slätt men enkelt att kolla med en rörstump. Sista utvägen för fasthållningen är att sätta några svetsar på rör/hållare.
-
Är på väg att kasta in handduken nu. Inser att alla de delar proffsen använder i sina maskiner har berättigande.....
Hansol, trubbade ner dornen litegrann och backade den några mm, tar bort mer på nosen i morrn. Gjorde en ny delbar rörhållare, körnade inuti för mer grepp och en spännring före den för mer fasthållning. Det började glida när vecket kom på insidan. Resultat på bilderna, man kanske ska se det positivt att jag gör en 90 graders rörböj med 0 radie invändigt?? 🤣
-
Nu ser jag också! Fränt! Har du låtit motorn bli genomvarm när du provar varvräknaren? Låter som "hunting idle", ECU:n är från hojen eller eftermarknad? Är nån sensor inte inkopplad? Tomgång är det svåraste att justera in, regleringen har inget motstånd att jobba mot. När jag hade Haltech på förra bilen, kunde man se på datorn att den räknade hemmasignalen rätt, hade 60-2 tandhjul så ECU:n visade 57 117 57 117 när allt var OK. Hallgivare är alltid bättre än induktiva givare, viktigt med rätt avstånd/luftgap på induktiva givare.
-
Kuldorn, min våta dröm, visste inte att dom heter så, mandrel javisst men kuldorn, med det som sökord hittade jag Herber med en bra fel-guide.
Dagens försök resulterade i detta, megaflopp
. Dornen låste sig inuti röret trots massor av vaseline, yttre stödskenan fick därmed för högt tryck, så det blev veck på insidan och till slut sprack det på utsidan. Planen är nu att göra en ny fast hållare och urtag för den nya på ett nytt ställe på trissan. Inser också att om jag slipade fram formen på dornen skulle det bli bättre, så den verkligen ser ut som en sked och inte spetsig, som svarven ger.......
-
Gott ljud! Skulle det va bild också, ser inget.....
-
Ja, proffsen gör detta riktigt bra, köpte 2 U-öglor 180 graders från Guss för länge sen, paralellt på alla håll, super.
Sand har jag provat men aldrig lyckats med....
Körde varg med dornen under svarvningen, får bli 5 mm kortare för att få fram en passande ellips
-
Gick inte att ha dragstång inuti på dom här rören pga längden och krökningen. Men för huvudbågen bakom stolarna ska jag definitivt prova det, funkade finfint på 30 mm rör till bärarmarna. Har inga riktiga mandrel mothåll, svarvar en dorn som motsvarar insidans yttre radie... nån som förstår det?! Nåväl, den ser ut som en halv ellips!
-
Ja, formeln matchar ungefär vad centrumlinjen ger, så den stämmer. Och återfjädring 2-3 grader, japp, Materialet är ST52 från stålbutik, ganska mjukt.
Har gjort första röret, böjen kollapsar på utsidan så beräkningar kan man glömma när jag bockar så snävt, r62 på detta röret funkar inte. Så det blir att sikta in sig så det passar helt enkelt
Däremot fungerar rullningen av takdelen riktigt bra.
-
Finns det någon tabell för hur mycket rakt rör det går åt för att göra en krök? Eller tar man bara centrumlinjens längd på färdig bock? Ska kröka 45x2.5 i en dragande apparat, måste bli rätt på första försöket, annars blir det att skaffa 6 meter till.....
-
Tack för tipset, speedhut 2 combo gauge med alla givare verkar ju prisvärt.
-
Har fått till en gaspedal som fungerar, ska göra en till utan sidoförflyttning. Kopplingen, måste beställa en cylinder nu, lutar åt Tilton 74 serie paket med flera behållare. Handlar om borrning vs slaglängd. Urtrampningslagret finns redan, också Tilton.
Nu tänker jag en mellanaxel precis under rattstången, för bromsflytt av servoburken till ytterkant ramen. På den axeln ska kopplingspedalen hänga lagrad, med en mindre flyttning av cylindern åt rattstången till, så den i sin tur går fri från vaacumklockan. Nackdelen är ju at när man väl svetsat bromspedalen till axeln, så har man ingen chans att korrigera kopplingspedalen............
Med påfyllningsburken horisontell upptäckte jag att övre torpedfäggen är parallell med infästningen av klocka/cylinder, absolut ingen tanke bakom det men ibland händer sånt!
Frontblinkers, svårt att välja.
in Elektronik & Belysning
Posted
Har 2 val, antingen mainstream blinkers från Jaguar XJ8, vilka i sig själva är snygga men blir det för "vanligt"?
Eller rund dia 70 mm nära strålkastarna?
Strålkastarna är BMW E30. Karossen, måste bara se till att få släppning i formarna.
Har också haft Golf I blinkers, men det blev aldrig 100%.
Alla negativa och positiva omdömen mottages. Den runda ser ju egentligen inte klok ut, men kan TVR så kan jag, ha ha!!
Det börjar bli dags att göra pluggar till karossen mao.