Johan Lekås
-
Posts
79 -
Joined
-
Last visited
-
Days Won
3
Content Type
Profiles
Forums
Events
Posts posted by Johan Lekås
-
-
14 timmar sedan, Klubbsson sade:
Vilken fin byggtrådtråd du har Johan fast jag har lite frågor 🙂
Tack
CitatSid 4, är det en vanlig hålsåg och borrmaskin som du kapar rör med? funkar det bra?
Mer "funkar" än "funkar bra" skulle jag säga! Kräver en borrmaskin som orkar bra på låga varv. Sen får man jobba en del med filen iallafall. Rör-notcher är säkert bättre
CitatFick du fjädringen att funka? förstår inte riktigt hur den funkar men det är kul att se nått nytt.
Fjädringen funkar. 1 sek från varvrekordet på Challengbanan på Lunda är ok. Men det återstår mycket testning på bana i högre hastighet för hjulvinklar och över/understyrning
CitatBlir ju lite sugen på aluminiumkaross när man ser ditt bygge.
Min ambitionsnivå är "5-meterslack", så det är inte så slätt. Men det går att göra lätt och starkt
-
1
-
-
Finns lite bilder på sidan 23 i min byggtråd på rejsa https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=32171&postdays=0&postorder=asc&start=46
Kan väl lägga till att om jag skulle ändra något så skulle jag växla ner den lite till så den blir starkare
-
Jag har elback på min kedjedrivna bil. Köpte en lösning liknande den från abperformance härifrån http://www.lynxae.co.uk/Products-Bikesports.htm
1kW Denso-motor med intern utväxling. Finns datablad på dem här http://www.wosperformance.co.uk/products/starter-motors/starter-performance/1-0kw-denso-performance/
Utväxlingen är
9 kugg på startmotorn
26 kugg på "startmotorkransen"
17 och 46 kugg på kedjedrivningen till bakhjulen
Så totalt (9*17)/(26*46) = 1/7.8
Hjulen är 13" med 205/60.
Använder inte den elektriska solenoiden för av/på utan har gjort en mekanism som gör samma jobb (dvs puttar ut axel+drev) m h a en vajer och ett bromshandtag från en cykel. Det funkar bra att "dutta" när man ska backa, och det blir inga brutala skutt som man kunde tänka sig.
Den funkar OK tycker jag. Lagom hastighet på plan mark, klarar lite motlut och ojämnheter. Men det går inte att ställa den mot en trottoarkant och få backen att orka upp. Det som kroknar när man backat en del är batteriet. För min del beror det mest på att jag kör ett separat, relativt litet batteri (biltema LiFePo) till backen, och inte fixat laddningen från generatorn på ett bra sätt ännu. Men nu har jag hittat "140A Voltage Sensitive Relay VSR Automatic Charging Relay Dual Battery Isolator" som kan ladda båda batterierna men samtidigt isolera startbatteriet från back-batteriet om man lastar det hårt.
En bra anledning till att använda startmotor till en elback är att mekanismen för att koppla in drevet är bra och säker. Om man t ex (pga misstag eller fel) försöker trycka in backdrevet när man åker framåt så kastas det lilla drevet automatiskt ut eftersom "startmotorkransen" går fortare.
-
Har köpt Jagwire https://jagwire.com/products/diy-cable-kits
Ger bra kvalitetsintryck och glider lätt o fint.
Köpt detta kit (https://jagwire.com/products/diy-cable-kits/universal-sport-xl-brake-kit) på ebay eftersom jag behövde en riktigt lång vajer, men det finns många varianter.
Olika ändar beroende på om det är broms eller växel, vissa har kit har olika i de två ändarna på vajern så man kan klippa bort den man inte vill ha
-
När jag reg’ade min bil (på carspect)frågade jag om besiktningsbefrielse, och han sa att de olika organisationerna hade olika inställning. Carspect hade bestämt sig för att följa texten (som nämns ovan) bokstavligt tills det kom andra riktlinjer. Vissa andra organisationer gick tydligen mer på vad som kommit upp i diskussioner o d med Transportstyrelsen, så det varierar nog en hel del.
-
Imponerande!
Snygga lösningar och hög ambitionsnivå 👍
-
On 2018-04-18 at 12:13, Johan Lekås sade:
Amatörbyggt fordon:
Behöver man skriva ett Tillverkarintyg eller har det ersatts av att man skickar in Identitetsbeviset som SFRO utfärdat?
Jag hittar inget om Tillverkarintyg i anvisningarna till "Ansökan om ursprungskontroll":
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/blanketter/vag/fordon/201.045.pdf
Det verkar inte behövas något tillverkarintyg; när jag kollar mitt ärende på transportstyrelsen står det
”Status för ditt ärende
Ursprungskontrollen är godkänd. Nu kan du boka tid för registreringsbesiktning.”
Skönt med det avklarat!
Det jag skickade in var kvitton med en kort beskrivning typ ”Kvitto nr xxx: Material till ram” osv
-
On 4/9/2018 at 16:52, treevee72 sade:
Hej!
Dessa kostar ca 750/st (måste betyda per par) vilket är onödigt dyrt om de bara skall användas till SFRO och regbes för att sedan bytas till något som passar bilen (Ford 32) bättre.
Någon som andra förslag och vilken R-märkning skall de i så fall ha?
/P-G
Har kollat med Kellerman och tyvärr är priset €69.95 per styck...Man behöver alltså hosta upp nästan 1500 SEK för ett par.
Jag har letat mycket och inte hittat några små blinker med rätt märkning för bil fram
-
Amatörbyggt fordon:
Behöver man skriva ett Tillverkarintyg eller har det ersatts av att man skickar in Identitetsbeviset som SFRO utfärdat?
Jag hittar inget om Tillverkarintyg i anvisningarna till "Ansökan om ursprungskontroll":
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/blanketter/vag/fordon/201.045.pdf
-
Wilwood på RallyDesign.co.uk
http://www.rallydesign.co.uk/index.php?cPath=562_588&&page=1
t ex
M16-POWERLITE 4-Pot lug mounted caliper.
Direct replacement for Ford M16 caliper to suit solid discs only 9mm to 13mm wide
http://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?cPath=562_588&products_id=13898
£114.50
-
GUSS är fortfarande aktiv http://www.gussburar.se
-
När man köper rör är det bra att få specat på kvittot vad man köper. Det underlättar för byggbeskrivningen, SFRO1
Vad jag ar kunnat förstå så uppfyller man de krav som finns (även för bärarmar) om man köper precisionstålrör, S235
Se t ex specningen av Svetsade precisionstålrör S235JRG2 i "BEs lilla röda"
http://www.begroup.com/upload/Sweden/Lilla%20Röda%20PDF/Stål%20%26%20Rör/Rör.pdf
Hela BEs lilla röda:
http://www.begroup.com/sv/BE-Group-sverige/Produkter/Stal_ror/BEs-Lilla-Roda-PDF/
-
Det som är intressant är väl hur hjulfjäderkonstanen (dvs fjäderkonstanten för hjulets rörelse uppåt, mätt i t ex N/mm) ändras genom fjädringsvägen?
Är geometrin (dämpare, bärarmar, infästningar...) fel så blir fjädringen mjukare och mjukare ju mer hjulet fjädrar in, och kan då i extremen "falla ihop". Jag tror det är vad din besiktningsman är ute efter.
Jag tycker du ska ta reda på hur många millimeter fjädern trycks ihop för varje millimeter som hjulet rör sig uppåt, genom hela fjädringsrörelsen
Är det så att x mm hjulrörelse uppåt ger y mm fjäderkompression genom hela fjädringsvägen så fungerar det linjärt (y = k*x) vilket måste vara OK.
Om fjäderkompressionen y ökar för en given hjulrörelse x allteftersom hjulet rör sig uppåt i fjädringsvägen ("rising-rate") så är det också OK.
Det är motsatsen ("falling-rate") som bör undvikas, även om lite måste vara OK det också
Jag tycker spontant att geometrin ser OK ut. Det hänger ju inte bara på dämparens vinkel utan på var infästningspunkterna är också!
-
Då funkar det tyvärr inte för mig
mvh
Johan
-
4st Stålomspuna broms slangar från Westfield 51cm nya 800:-
4st Stålomspuna bromsslangar från MK 2x48cm , 2x58cm 2st nya 2st begagnade 600:-
Köpare står för frakten .
Vad är det för anslutningar/gänga på bromsslangarna?
-
Ja, det är min tolkning. Det är siktvinkeln inåt som kommer bli problemet...
Gustaf
Tack. Siktvinkeln borde lösa sig om de sitter över huv'et. Funderar på att sätta varselljus där också för att öka på synbarheten i trafiken
-
....
Djupled har ingen koppling där.
....
Gustaf
Jag har läst igenom vvfs 2003:22 om körriktningsvisare och kan inte hitta någon regel/begränsning för var i bilens längsriktning blinkers fram ska placeras. Det finns för "sidoblinkers" (kategori 5) men inget annat vad jag kan se.
Betyder det att jag kan sätta "blinkers fram" på bågen (bakom förarsätet) t ex, bara vinklar etc är uppfyllda?
-
Jag har bara en liten detaljfundering: Är det inte bra att bestämma/skriva vad som är "svårantändligt material" så behöver det inte bli diskussioner om det?
I dessa avsnitt:
"Lägsta krav på säkerhetsutrustning är hjälm och heltäckande kläder i svårantändligt material, t.ex. bomull."
"Är utrustad med minst hjälm samt heltäckande kläder i svårantändligt material."
-
Gör enligt 2fast4u's och Mortys recept?
http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=10937&view=findpost&p=122533
-
:thumbsup:
-
Klockrent! Så här någea månader senare. Kan inre du skriva ditt nummer eller ringa mig. Orkar du skicka ner den till gbg? Jag betalar såklart.
Tack på förhand
Du har pm!
-
Hej alla finns det någon runt Hässelby som skulle kunna hjälpa till att svetsa i aluminium åt mig mot betalning eller har tips på någon som kan hjälpa mig.
Skickas från min iPhone via Tapatalk
Kolla med William Holming http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=85837
-
Så är det säkert, men jag har aldrig bemästrat eller vågat ta till den tekniken.
Skickat från min GT-I9506 via Tapatalk
Läs nedanstående (och börja växla upp utan koppling :-)
(Hela texten http://www.hewland.com/svga/advice.html)
Manual.
Best method: With no assistance from the engine management, the driver must lift off the throttle sufficiently to allow the dog ring to be pulled out of engagement. He should then stay off the throttle long enough to allow the dog ring to engage with the next gear. In practice, the driver can move the gear lever faster than he can move his foot off and back on to the throttle. Therefore the effective method is to apply load to the gear lever with your hand and then lift the throttle foot off and back on to the pedal as fast as physically possible. In lifting your foot, the loaded gear lever will almost involuntarily flick to the next gear before the foot is re-applied to the throttle.
Another method is to load the gear lever with your hand, stay flat on the throttle and dab the clutch to release the dog ring. The overall effect on the gear shift is similar to the above method, but clutch wear may become a big issue.
The worst method (most destructive and definitely slowest) is to attempt to change gear in a `passenger car / synchromesh` way, i.e. lifting off the throttle, dipping the clutch, moving the gear lever, letting the clutch up and re-instating the throttle. The method causes unnecessary clutch wear, does absolutely nothing to help come out of gear and usually causes dog wear whilst engaging the next gear. This wear is due to several reasons. Firstly, it is impossible for a driver to co-ordinate the complicated sequence of all five physical movements accurately. Consequently the engagement dogs often find themselves engaging whilst the throttle is applied. The lever is usually pulled more slowly as it was not pre-loaded, lengthening the `danger zone`.
-
Usch va' drygt! Kan inte bidra med några tips tyvärr, bara medlidandeSlipat lite lätt på ytan på toppen.
Monterat ny topplockspackning och provstartat.
Trycker fortfarande ut kylvätska. Till och med på tomgång.
Jag kan inte komma på något annat sätt för kylvätskan att tryckas ut än att det är en spricka mellan förbränningsrum och vattenkanaler i topp eller block.
Har jag missat något uppenbart, eller är det färdigåkt för säsongen?
/Peter
Egen framspindel
in Upphängning & styrning
Posted
Den här tråden kan vara läsvärd:
Här finns en del intressanta delar till konkurrenskraftiga priser:
http://berrisford.co.uk/index.php/parts-components.html
(Har inte handlat där själv dock)