ezroller
-
Posts
776 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Events
Posts posted by ezroller
-
-
Hur mycket behöver man förstärka chassit... bygger efter McSorley7+442 ritningar
Jag har inte monterat några extra förstärkningar som det är idag.. men sitter och funderar var jag behöver mer förstärkning..
Jag vill inte stoppa i onödiga kg i bygget och har inte tänkt att öka effekten i motorn vill istället hålla vikten nere
Motor som jag ska ha är Ford Zetec 1.8 130hk
Spontant känner man ju att alla öppna ytor ska trianguleras... sidorna, golvet osv.
Och att en bit plåt plaverad på rätt ställe, tex. torpedväggen, främre delen av kardantunneln osv borde ge en del vridstyvhet.
En förstyvning under scutteln som hänger ihop med kardantunneln borde hjälpa till en del oxå....
-
Det blev NBM till slut.
Killen på mekonomen hade inte beställt någon av någon oklar orsak. Så där stod jag med långnäsa.... :mad: Jag tyckte att jag var tydlig när jag sa till killen jag beställde av " då kommer jag in imorgon eftermiddag och hämtar den" och fick till svar "Inga problem jag beställer den direkt".
/Sword
Det är väl bara att konstatera att som vanligt är folk på de stora kjedjorna inte särskilt engagerade... :P
Gynna de små som bryr sig sina kunder!
Viva la revol... *S*
-
Haha ja.. fiaten börjar se rolig ut, det sitter en suzuki gsxr 1000 monterad i baksätet nu =)
Mm saab motorerna flåsar på bra dom med.
Men har redan 2st volvo motorer, 1st som jag ska använda. har en såndär snurra påväg till mig, en stor t3/t04, 57mm inlopp + en passande topp.
Hehe 36.000 mil och plågas vidare =)..
Låter bra de där med aerodynamiken, lyckas jag inte kommer det iaf finnas mer plats åt bagage å andra stora saker som inte får plats precis bredvid motorn =)
Klart du ska bygga en kaross!
Äntligen har vi fått en E85 station i den här lilla hålan också!
Jorå sprit är jag allt för :) kör det i min 3000gt med väldigt bra resultat. från 80-120km/h på 1.8 sek med bensin jämfört med 1,66 sek på etanol.
Med såpass med pulver i en 600 så får man nog inte ha för mycket fästa.. annars krävs väl wheelie-bars.. *S*
E85 e kalas på många sätt.
Inte bara att det med bara högre bränsleflöde går att på en turbo-maskin med befintliga delar lura ut ca 30% mer pållar och ännu mer vrid. Man behöver ju inte ha så däligt samvete för att man har blyfot heller för den delen.
-
Jovisst är bromsarna viktiga, men med tanke på att bromsarna på en CX är överdimentionerade redan på en CX lär du inte kunna få upp temperaturen på dem tillräckligt med en så lätt bil som en seven, för att racingbeläggen skall fungera, som bekant så måste ju racingbelegg upp lite i temperatur för att börja greppa. så bromskapaciteten med CX bromsar kommer vara högre än med taunusbromsar, även om du kör orginal på CX-bromsarna och racing på Taunusbromsarna.
Kör man bana så är ju för kalla belägg knappast ett problem, det vet ju alla som gjort ngt sånt.
Lär inte ha taunus-ok på taunus-spindlarna.
Det troliga är att det blir 240-ok och Brembos slitsade, Tar-OX eller liknande.
Och när man känner sig rik ngn sorts eftermarknads-ok med plats för större belägg och skivor. :D
Efter lite lurande står det nu mellan Fård Anus (sorry, läst för mycket av Jocke Lindengren) Våvlå ättfötti.
Vad det blir styrs nog av vad jag kommer över först. :)
-
Sen så torde behovet av racingbromsbelägg vara i princip obefintligt med CX-bromsar på en Se7en, då var framhjul för sig normalt på en CX tar upp nästan samma vikt som en hel seven så blir bromsarna rejält överdimentionerade :)
Grejen med racing-belägg är inte hur mycket vikt man ska stoppa utan hur mycket värme de tål.
Körs gatbelägg hårt måste de vara STORA i förhållande till vikten för att man inte ska steka dem på bana.
Likadant med racing-skivor; de är behandlade för att ev. spänningar ska vara borttagna och därmed tål de att köras rödglödgade utan att slå sig.
En annan aspekt är att när man börjar skruva breda R-däck på en lätt bil så börjar man uppleva belastningar på bromsarna som från en betydligt tyngre bil. Mna stannar på betydligt färre antal meter helt enkelt, vilket leder till att man bromsar senare, och därmed kör fortare.
Bromskapacitet och väghållning gör mer för bra varvtider än hög motoreffekt! :D
Så möjligheter att uppgradera bromsarna känns som ganska viktigt för mig.
Och i det hänseendet känns det rimligare med taunus-spindlar tom. :)
Och då kommer vi till frågan; är Granada-spindlarna likadana som Taunusens fast med 5-bultat?
-
De citroener jag vet har aluspindlar har ingen spindeltapp, de har spindelleder. (spindeltappar trodde jag man övergav på trettiotalet ;) )
Och spindeln är i aluminium, med integrerat alubromsok, och hjullagret sitter skruvat.
EDIT:
Hmm, menade du axeltapp, citroener har inte axeltapp i styrspindeln då de är framhjulsdrivna, de har ju en drivaxeln genom hjullagret.
Däremot har exempelvis citroen CX en axeltapp i stål som är skruvad i bakre bärarmen (bärarmen är aluminium) , den skulle förmodligen fungera bra om man vill ha den bultdelningen.
En jobbig sak med Citroen-spindlar är ju just att de är citronen!
Inte direkt så att det kryllar av CX:or på skrotarna och dessutom har de en jobbig kombination av bultmönster och navhål. Det integrerade bromsoket har säkert sina poäng men det begänsar ju urvalet av skivor, belägg osv. Har inte hittat racing-belägg för CX hos någon av de handlare jag känner till här i Sverige.. så även om dte säkert finns innebär det sannolikt att när man desperat behöver nya skivor eller belägg så är det 6 veckors leveranstid.. känns ju sådär.
Kollade även utbudet av hjul (fälgar) och det var inte månag som lagerförde CX-hjul.
De som fanns i samma bultcirekel/ET/navhål var för Peugot Boxer och inte direkt lättvikts.. :P
-
Tror sierra killarna bara satte lådan på motorn och svetsa på plats :blink: .
Har annars inte sett någon som säljer eller har ritning på en mellan skiva.
Är lång motorn så billig så det är värt att inte ta kort motorn ?
Tja.. långmotorn är ju oxå lite stryktåligare än kortmotorn.
Man får en komplett LTT T16 för ca 1500:- med mindre än 20k mil på sig.
Då hänger insug, spridare, grenrör turbo etc. med.
Plus att jag har en bra hög med långmotordelar redan.
En kortmotor är dels svår att hitta, dels så har de jag sett legat på ca 12.000:- för en 150hk med ca. 15k mil på sig. Och då saknas ofta turbo eller tändkasset osv.
Det e ju betoning på locost som gäller för mig och tyvärr har jag inte kunskap och grejor till att mäta upp en adapter själv. Hade jag fått tag på en ritning för ngn lämplig låda så har jag dock folk som kan hjälpa till med att tillverka delen och även fräsa av sprängkåpan och även svetsa ihop skiten bara man har måtten.
Tyvärr har de lite svårt att smyga in en växellåda med tillhörande sprängkåpa i verksatedn utan gnäll från överordnade. :P
-
Inget om ngn adapter för långmotor där... :P
-
Jag förslår
http://www.lowbudgetrides.com/forum/
där finns även tokarna ;) med sierran
Ska jag kolla in.. :D
-
Som sagt; någom som har koll på var man hittar en ritning till en adapter för att tex. häkta på en Bader Meinhof Wagen-låda (BMW) eller Fårrd, Vovlo eller liknande.
Vet ju att kortmotorn passar ihop med ett antal olika omega-lådor.. men de motorerna e svåra att hitta... och har en betydligt högre prislapp.
En färdigtillverkad adapter funkar ju oxå. :prop:
Kom precis på att jag sett en film med en Sierra med B202L i från ngt mindre svenskt samhälle..
Någon som känner igen detta?
-
Fräser man spindlarna i rätt material så håller dom garanterat!! Alumec(7075) lätt och STADIGT!!!
Hmm.. det är ju ganska jobbiga laster på spindlar.. både olika former av drag- vrid- & skjuv-belastningar.
Gäller ju VERKLIGEN att man gör simuleringar i dator innan och får fram en modell som verkligen håller.
Alu-legreringar är ju dessutom helt stumma och utmattas på ett helt annat sätt än smidesjärn... vilket de flesta spindlar ändå är gjordea av.
Det är ju ändå delar som man vill ska varna lite innan de smäller av.
De jag VET har framspindlar av alu är ju lite olika hondor... och givetvis rena sportbilar.
Men de har ju lite andra resurser att räkna o testa fram sånt där..
-
Var det inte någon som dissade 140 spindlarna stenhårt
här på forumet för inte allt för länge sedan???
Jag minns inte bara vem det var...
Jag har själv likt många andra 140 spindlar och upplever min bil som
väl fungerande, så jag tycker det är en bra väg att gå.
Låter ju bra. :)
Lutar mot 140-spindlar...
Hur har du byggt din ram?
Är det en bok-ram eller är den breddad?
Vet att du använt 240-bakaxel och S80-fälgar med ändrad ET.
Så motsvarar din spårvidd en 740-bakaxels med normal 740-ET (25mm)??
Har bilen några tendenser att snabbt växla mellan under- och överstyrt tex. om man går hårt på curbsen vid bankörning?
Tankar om egentillverkade spindlar kom upp tidigare, det var väl Diravi som talade om detta...
Man kan väl anta att om man ska ha ngt både starkt och lätt så lär väl tyvärr inte NC-fräst vara ngt alternativ utan det borde väl vara smidet som gäller för bästa hållfasthet.
Alternativt ngt man gör i kraftig stålplåt ungefär som uprights till bakvagn baserad på A-armar och sierra/skårp-diff.. men i framhjulet behövs ju lite nättare saker...
Hur långt har tex. Diravi kommit idessa tankar?
Någon annan?
Inte så aktuellt för min del till detta bygget, men kanske ngt att fundera på till nästa bygge. :D
-
Jag har gått i samma tankar.. men skulle nog göra så att jag skrotade subframe:n och bara behöll diffhis, drivaxalar, nav/uprights, länkarmar. Subframen väger sannolikt en del.
Borde ju vara enkelt att bygga motsvarande fästpunkter i ramen.
Och coilovers borde gå att fästa i stötdämparfästet i nedre länkarmen. :)
Sitter ju lågt den där fästpunkten oxå.. så man borde då kanske få göra en ngt annorlunda övre fästpunkt.
En inte helt oviktig sak dock; finns det diffbromsar till dessa? :P
-
Spindelaxellutning (statiskt beroende på spindel) är lutningen på 'tänkt' axel som skär genom övre och undre spindelled(lutning i förhållande till hjulet vid 0 camber), om den 'axeln' lutar mycket så kommer du att få ett hjul som går mot positiv camber vid rattutslag, vilket vi i största mån vill undvika på ytterhjulet, då det resulterar i att vi kör på däckssidan istället för på slitbanan.
moderat Spindelaxellutning i kombination med caster (styraxelns lutning i längsled) ger negativ camber, vilket uppskattas, men med extrema spindelaxellutningar måste även caster vara extrem, vilket leder till andra mindre önskvärda effekter.
spindelaxellutning kring 5 grader är att eftersträva på en bil avsedd att köras aktivt på kurviga vägar.
Jag har ritat lite på en framvagn baserad på 140-spindlar, och det går med dem att få riktigt drägliga egenskaper. Annars är Citroen CX-spindlarna riktigt fina i geometrin.
Helst skulle jag bygga egna spindlar, med justerbarhet på vissa mått, så man får "full kontroll" :)
Tackar Diravi!
Det var svar av den här typen jag var ute efter.
Och det låter ju som att det är 140-spindlar som gäller ändå.
Tillgänglighet och att det är enkelt att fläska på vettiga ok och skivor talar till deras fördel.
Lär väl bli McSorley 7+4 som jag kommer utgå ifrån, så då behövs därmed en beprövad lösning för a-armarna och deras infästningspunkter.
Är inte helt borta på hur det ska funka i teorin men det är ändå en bit kvar till att jag börjar räkna på det själv.
Kanske någon har en beprövad desig för 140-spindlarna och McSorley 7+4 liggande? :D
-
Diravi: Förklara vad problemet med axellutningen är och vad det innebär i praktiken!!!
En annan e ju fortfarande gröngöling på hjulupphängning... :P :prop: :blink:
-
ja den va baserad gå gammla 900 delar men den va 2 sitsig passageraren satt bakom föraren
Ah.. så var det ja. :)
Ska lurta på om jag kan rita ngt som skulle gå att besiktiga tror jag. Kunde vara skoj.. ngt som påminner om en Ariel Atom kanske. :D
-
Tack Daniel
Länken tar jag som referens. Vad det gäller att köpa rör är det tyvär inte så enkelt som det låter. Ingen har hemma och ingen ger sken av att vilja hjälpa till med en beställning. Kan iofs bero på att jag inte vetat vad jag skall ha. Lutar åt ett hydralrör i en dim nära vad jag skulle vilja ha.
mvh Janne
Köpa från stålhandlare som privatare kan vara snudd på hopplöst, har en del erfarenhet av det.
Stålfirmorna får inte ståfräs innan man handlar några ton material.. o innan dess e de oftast inte särskilt pigga på goda råd. Plus att jag undrar om de verkligen vet om vad materialen går för i slutändan.
Ett hett tips är att snacka med ngt företag i din närhet som sysslar med smide och stål och kan tänkas köpa in en del i den vägen.
De vet oftast skillnaden mellan olika kvalisorter och jag har upplevt att foik i den här branschen är hjälpsamma av naturen. :D
Särskilt när vi snackar om projekt som inkluderar motorer, fart och möjliga havarier! *S*
-
jag tycker det känns som om (ifall man kollar på hur den sitter infäst i resten) att bågen sukke kunna stukas bakåt ohom med hela bakre arrangemanget, och att ett stöd framåt är absolut nödvändigt för att det ska heta störtskydd alls! :o
Kanske är det jag som e helt paranoid o inne på stridsvags-spåret i ite väl hög grad? :blink:
-
Nackdelen på 900/99 spindlarna kommer ju iochförsig direkt om man tänkt ha dem i framvagnen, spindelaxellutning på 12 grader.
Förklara för alla obildade puckon som jag... :D
-
Yepp.
Det blir volvo motor och rakskuret, i en ordentligt förstärkt ram.
Kompisen däremot har precis köpt en fiat 600, som det ska sitta en hoj motor med överladdning i.
vi får se vem som blir snabbast =)
Fiaten ska bli skoj att se! :D
Jag skulle vilja föreslå snaabel-motor för den som vill locka fram många pållar.
T16 har ett cylinderhuvud som i original andas ganska fritt och bottendelen är synnerligen tålig.
Dessutom väger en snaabel-motor (även långmotor) lite mindre än vovlo-snurror.
Har en OG900 som vi plockar fram ca 250 kusar ur och det är på delar som är helt original bortsett från en trim50L (ganska radikal historia som vaknar först över 3500 rpm) och andra spridare samt annan motorstyrning. Den har 2.3 sugis cylinderhuvud kom jag precis på. Har överlevt ca 6 timmar plågande på Kinnekulle i rätt hårdhänt stil med många varv då vi saknar varvspärr (7000+).
Bottendelen har för övrigt gått 36.000.
När det gäller högre farter borde det inte vara så svårt att lösa.
En front för lite downforce är relativt enkel att konstrueara.
Det blir svårt först när man ska börja göra något som har minimalt med drag OCh mycket downforce.
Men att göra ngt som är radikal bättre än en seven utan några som helst aerodynamiska hjälpmedel är ganska enkelt.
Är själv inne på att fila till ett aerodynamisk paket till mitt bygge när man kommit såpass.
Än så länge så samlar man ju pinaler att använda i bygget. :)
Frå väl passa på att även slå ett slag för att SPRIT & BILKÖRNING faktiskt hänger ihop.
E85 ger ju bra möjligheter till lite "gratis" pulver. :D
-
det har ju även funnits ett svenskt kitt med mittmonterad saab motor. sniper hette bilen, det skrevs ett par artiklar om den i automobil och den har även diskuterats här på forumet.
Var det den som baserades på gammel-900/99?
Den var en-sistsig, inte sant?
Har kikat på ngt i ritningsväg för en sådan.. ska se om den kan hittas igen.. :D
Har själv ett mindre berg med OG900-delar hemma. *S*
-
hur går det med sprutet ????
ställde frågan på x40nordic
och som vanligt sa folk "det går inte skaffa annat sprut de är dåligt"
jag hatar detta
och bara just därför vill jag fan använda orginalsprutet
mvh
fredde
De snackar väl om att modda i en x40.
Problemet med besiktningen finns ju inte i en seven.
Sannolikt e det MYCKET enklare att lyfta extra pållar ur motorn med Mega Squirt.
:)
-
Jag har tittat på att använda saab 99/900 spindlar.
Saab 99/900 har några fördelar:
jag har flera omgångar fälgar på deras 4x114,3 bultcirkel.
det finns gott om miniliteliknade fälgar på den bultcirkeln.
det är tyvärr inte så många bilar annars som kör med den bultcirkeln utom nån gammal
toyota celica.
Spindeln på saab 99 har bultad styrarm vilket gör att man kan byta ut styrarmen för att justera ackerman och styrresponsen.
orginalbromsarna är enkolvsok och inga under av effektivitet men har inbyggd handbroms.
Ford har samma splines på sina drivknutar som saab.
Spindlarna från -88 och framåt har ju 4 x108 annars.
Samma som tex. en fårrdar, Vovlo 850 4-bult osv.
Dock annan storlek på navcentyrum där men det är inte särskilt komplicerat att antingen krympa på en ring eller borra upp fälgen en aning.
Dessa spindlar har ju dessutom ett betydligt bättre ok.
-
Ok, tack för info!
Vad har dina dämpare för mått utdraga/hoptryckta?
När man beställer vill de väl veta:
* Längd på dämparen
* Diameter på dämparen
* Diameter på "rod"
* Mått utdragen/hoptryckt
* Bussningsalt.
* Hårdhet/längd på fjädrar
Något mer?
Jag har tänkt mig följande:
Fram:
* Längd: 12"
* Diameter dämpare: 2"
* Diameter "rod": 12mm
* Mått utdragen/hoptryckt: ???
* Bussning: vanliga?
* Fjädrar: 300lbs längd 8"
Bak:
* Längd: 14"
* Diameter: 2"
* "rod": 12mm
* utdragen/hoptryckt: ???
* Bussning: vanliga?
* Fjädrar: 200lbs längd 8"
Ser det helt knas ut det som är ifyllt?
En liten tanke här...
Om man tänkt sig köra med krängningshämmare, låt oss säga fram, så bör man ju ta med det i beräkningarna.
Enligt min erfarenhet så bör man ha en ngt mjukare fjäder om man lägger till krängningshämmare.
Låt oss tänka såhär;
Du har en bild med säg 350 lbs fram och 200 lbs bak och den är välbalanserad med en lätt understyrning (att föredra på bana) men du har lite mer roll än du önskar och kanske svårt att få den pulvret i asfalten ut ur böjarna.
Den lätta understyrningen beror ju då på att du har en ganska hård fjäder fram.
För att få mindre roll (krängning) monterar man en krängningshämmare som går att justera i några olika lägen. Då bör man rimligtvis byta fjädrar till tex 300 lbs och justera krängningshämmaren tills man har samma grav av understyrning som innan.
Detta förutsätter att man samtidigt justerat stötdämparen för att passa fjädern.
Totalt sett ska detta leda till mer mekaniskt grepp och att bakaxeln bättre ligger an mot asfalten ut ur kurvorna.
Någon som vill kommentera?
Har jag tänkt rätt?
Hårda fjädrar kan i viss måna kompensera roll men har ju som bekant andra sidor...
Bygga Snabb seven
in Övrigt
Posted · Edited by ezroller
Tändkurvan kanske?
Eller att bränslesytemet bottnar ur?
Kanske bränsle/luft-blandningen i cylindrarna blir såpass tät att den inte vill antända till 100%..
Kan det vara en lite för "het" avgaskam?
Etanolen brinner ju lite långsammare...
Plockar du ut effekten vid höga varv?
Ska ju kanske påpeka att det handlar om 30% i motorer som från början inte är så särskilt hårt trimmade.