Lowflyer

Hej. Jag vill byta ut mina 17-tummare som satt på bilen när jag köpte den. Nu är frågan, vilken dimension på hjul blir lättast? 13 eller 15? Jag tänker att ett 15 tumshjul har lägre profilhöjd? Eller har generellt 13-tums sjuor mindre rullradie? Om jag sätter på hjul med mindre rullradie kommer markfrigången att bli lidande. Väger gummit mest eller aluminiumet mest? Tänk 13 tum med mycket gummi versus 15 tum med mindre profilhöjd och därmed mindre gummi. Har ni några tips på vilka som är de lättaste fälgarna på marknaden för 13 resp 15 tum? Vad väger de? och nu vill jag gärna ha mätt vikt, inte glädjevikt i annonser. Polaren köpte fälgar från England till sin Caterham på nittiotalet och sedan hade hann fräckheten att väga dem när de kom hem. Han returnerade dem.... Är det stor skillnad i pris på R-däck till 13 resp 15 tum? Just nu vet jag inte om 13 tummare går på min bil på grund av bromsarna, men sådant går ju alltid att bygga om. 15 tum passar direkt. /Janne

Bra tips tpau. Jag tycker absolut inte du är mästrande. Jag frågade ju efter hjälp 🙂 Börja väga in bilen var inte det första jag tänkte på, men det kanske är lika bra att göra alltihopa när man ändå är igång och fipplar med chassieinställningarna. Man vet ju inte vad bilen har fått för inställning eller grejer gjorda tidigare i sitt liv. Jag har kamrater med riktiga racevågar så det löser sig nog. Bra att få lite vinkelvärden att gå på, tack! /Janne

Då har jag varit ute och kört en del och utvärderat lite mer. Någonting i drivlinan vibrerar på vissa varvtal vid motorbroms. Det märks mest på 3:an, men även lite på 2an och 4an. Gissar på växlelådan? Det märks inget vid acceleration. Får försöka skaffa en ersättningslåda att byta till om det blir värre. Jag har lärt mig att det är en 7 tums diff med insticksaxlar bak i alla fall. Vad brukar slitas på dessa? Styrningen har lite "okänsla" i mitten och vandrar lite över vägen vid inbromsningar. Måste kolla om det är någon styrled som är glapp. En damask har spruckit så det är en misstänkt kandidat. Bilen är nybesiktad så man undrar ju lite hur noga de är egentligen? Jag har inga uppgifter alls om vad lämplig framvagnsinställning är på den här bilen. Vad rekommenderar ni för toe in? I övrigt är det en väldigt underhållande liten sak, det måste jag säga 🙂 Motorns 150 hästar räcker gott än så länge.

Då jag har lite vibrationer vid motorbroms söker jag en Opel R28 att ha i reserv om det rasar. Skall vara i gott skick och inte behöva rep/renovering innan montering. MVH Jan Dersjö, Eskilstuna

Jag söker 7 tums med insticksaxlar. Det ser ut som flänsvarianten? MVH Jan Dersjö, Eskilstuna

Lite bilder kanske kan vara kul...

Hej. En liten presentation av mig och min bil. 50 bast om en månad, bor i Eskilstuna, jobbar med att konstruera växellådor på Volvo här i byn (gula stora maskiner) Jag har varit medlem på forumet ganska många år nu, men inte fått tummen ur förrän nu. Jag har ett par andra projektbilar, men de verkar inte bli färdiga inom överskådlig tid så häromdagen åkte jag till Kalmar och köpte mig en färdig (?) röd Super Seven. Jag vet att den har figurerat här på forumet tidigare, men om någon har mer info om bilen tas det tacksamt emot. Regnummer ALJ595. Såvitt jag kan förstå är det en bil som är byggt på ett grundkitt från GTS i England. Firman hade tidigare rätt uselt rykte när det gällde leveranserna, och nu verkar de inte finnas kvar längre? Motorn i bilen är en Opel GSi på 2 liter och 150 hästar. Opel R28 låda med något shortshift (hembygge?). Sierra diffklump och DeDion bakvagn. Bromsarna varierar uppgifterna på, men både Ford och Saab nämns? Det vore intressant att veta vad det är. Även huvudbromscylinder vore kul att veta vad den kommer från. Rattstång verkar vara Ford då det är en Fordnyckel till tändningen. Kan det vara Sierra här med? Styrväxel? Inte en aning... Snap-off ratt. Spindlar? Styrleder? Övre och undre kulleder? När man fäller upp huven följer noskonen med som en hel flippfront vilket inte är så vanligt om jag förstått det rätt? Framlyktorna är skitfula fyrkantiga saker. Letar febrilt efter runda kromade pottor. Det sitter några 17-tummare på bilen. Jag är ganska traditionell i mina bilpreferenser så det är risk att det blir ombygge till 13 tummare framöver. Eller möjligen 15. Måste mäta lite på bromsarna och se vad som kan tänkas gå på. Jag har förstått att det är 13 eller 15 som gäller om man skall köpa billiga R-däck? /Janne

Hej. Jag har kommit över några digitala skjutmått. Säljer dem för 140 kr/styck plus frakt 22 kr. Billigare frakt vid köp av flera. Är du intresserad av ett skjutmått mailar du på: p38(snabela)glocalnet.net eller ringer mig på 073-7656018 alt.016-357567 /Jan Dersjö

Jag skulle vara försiktig i frågan om jag vore som ni. Tänk på att vi troligen har om inte världens så åtminstone Europas generösaste regelverk kring hembyggda fordon. Om övriga länder får reda på att våra byggen måste godkännas i andra länder kanske de reagerar med krav på att vi måste ha hårdare regler i Sverige med tanke på eventuell export. Och då har ovanstående prövning i domstol bara försämrat för oss alla som bygger bilar i Sverige. Så mitt råd är: Tänk över detta en gång till eller låt SFRO sköta sådana här ärenden. Deras erfarenhet kring kontakter med myndigheterna överstiger troligen våra med hästlängder. Glöm inte vilka som fick igenom nuvarande regler en gång i tiden. /Janne

Det jag funderar över är om inte drivknutarna mår bäst av att gå med lite vinkel? Annars kan man få problem med att lagerrullarna står på samma ställe hela tiden och då nöter ett dike. Eller fjädrar hjulet hela tiden så att detta inte är något problem? Om man lutar drivaxeln svagt nedåt (undre bärarmen vågrät) borde rollcentrum hamna lägre ned vilket bör vara bra med tanke på den stela axeln fram. Men frågan är om Camber Gain blir för stor med denna setup? Jag är mer intresserad av att få ett konsekvent beteende på vägen än att få bästa möjliga dragracingprestanda. Är det ingen här på forumet som har erfarenhet av Jaguaraxelns mysterier? Hur gör ni som har Sierrans bakvagn? /Janne

Japp. Tänkte ställa frågan här ändå då forumet är fullt av kunnigt folk. Hoppas ni överlever en fråga från en kättare :-) Skämt åsido, jag hänger på detta forum rätt mycket och är helt klart intresserad av era bilar också. OM någon är intresserad har jag en byggtråd på SSRA: http://www.ssra.org/ssra_forum/viewtopic.php?f=23&t=11003 /Janne

Hej. Är det någon därute som vet vad det skall vara för rideheight på Jaguars bakaxel? Dvs, hur högt skall jag montera klumpen för att få rätt lutning på bärarmarna/drivaxlarna? Gärna med ett mått som talar om skillnaden i höjd mellan två mätbara punkter så att inte däcksstorlek etc spelar in. Eller en vinkel på undre eller övre bärarmen. /Janne

Jag är fortfarande nyfiken, vad skall du ha det till? /Janne

Varför vill du ha prepreg? Det känns spontant som att prepreg är för grabbarna med Autoklav. Vi vanliga dödliga får gjuta med väv och lös epoxi. Vid sidan av bilhobbyn håller jag även på med modellflyg och där är det ganska vanligt med konstruktioner i glasfiber. Vissa som plastar kåpor, kroppar osv. blöter bara upp väven med epoxi och låter härda sedan, medan andra som lägger kol eller glasfiber som ytskikt på vingar vaccumsuger för att få bort så mycket överskottsepoxi som möjligt. Vad skall du ha det till? Sen kan det vara ide att titta på att gjuta med glasfiber istället för kolfiber. Rimlig styrka till mycket lägre kostnad. När jag var på examensresa till England 2000 gjorde vi bland annat ett besök på Radical Sportscars. De gjorde sina vingar med en kärna i skum och sedan glasfiber som laminat. Ytterst lade de ett lager kolfiber för "då kan man ta mer betalt" :-) /Janne

Hittade denna på SSRA's hemsida: http://www.ssra.org/ssra_forum/viewtopic.php?f=5&t=10634 /Janne

Jag kollade lite till och det var ett sådant här jag köpte. Räcker långt. http://www.duabhuset.se/ Koordinatbord CT-475 Artikelnummer: 100572 Koordinatbord, industrimodell, tillverkat i gjutjärn med ledskruvar och skala i mm. Passar verkstad och industri. Tekniska data: Arbetsbordets bredd 150 mm Arbetsbordets längd 475 mm Bredd T-spår 16 mm Höjd 127 mm Längdrörelse 280 mm Tvärrörelse 175 mm Vikt 25 kg 1 395,- inkl. moms [1 116,- exkl. moms] Angående konan skall jag försöka mig på en bättre förklaring: Det är en gängad ring med en invändig kant i botten. Denna trär man över borrchuckens kona. Därefter pillrar man i en inner-ring i form av två halvor och drar sedan fast hela rasket på spindelnosen. Ingefär som ventilknaster. Observera att detta kräver en gängad nos vilket inte alla pelarborrar har. Men din har det av bilderna att döma. Kom ihåg att detta bara är för klena fräsjobb. Borrmaskinens lager håller inte annars. Oavsett om du köper en låsring till chucken eller inte kommer du att ha en otrolig nytta av koordinatbordet. Bara att kunna spänna fast grejen man skall borra ordentligt och sedan ställa in var hålet skall hamna är rena himmelriket jämfört med innan jag skaffade bordet. Köp ordentliga spännjärn! Kraften i en pelarborr är inte att leka med. Jag har sett flera personer som har slarvat och hållit i arbetsstycket med händerna och de har fått ångra sig bittert. Till och med dödsfall på grund av inre blödningar har förekommit i Sverige. Slarva inte med säkerheten! /Janne Dersjö

Btt

Jag köpte mitt koordinatbord på Drift och Undrhållsteknik i Mönsterås. Jag är väldigt nöjd, men kraven kan vara olika från person till person.... Sedan rekommenderar jag att du köper ett par digitala skjutmått, se http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=8218&st=0&gopid=95011& Jag har ett par skjutmått kvar om du är intresserad. Till min pelarborr (Strands) köpte jag en sådan kona som du söker från: http://www.mscab.se/. Vet inte om de har till IMA också? Annars köpte jag en fräs så jag behöver inte min kona. Du kan få köpa den för samma pris som jag gav dvs 150 kr. Kolla vad du har för gänga så kan jag kolla min konas gänga. /Janne

På den tiden jag körde motorcykel på bana var det krav på att ha en sorts skumgummi i tanken. Detta verkar vara en vidareutveckling på det. Skumgummit hade den mindre roliga egenskapen att det var tvunget att sköljas i bensin innan man mulade ner det i tanken annars lossnade det partiklar som täppte igen förgasarna. /Janne

Pass upp med Tull och moms om du beställer från USA. Skulle tro att det blir billigare att ta från något Europeiskt land. Tyskland? /Janne

Hej. Jodå, det går att skaffa speciella rullyftare till äldre block, men som jag sade: de är dyra. De sitter i par med bryggor mellan lyftarna (för att inte rotera). Blocken med orginalmonterade rullyftare har en plåt med armar (spider) som låser rotationen. Kanske det skulle gå att montera i ett gammalt block med lite bearbetning, men det är inget jag har sett hittils. Vet inte om plceringen av lyftarhålen är exakt samma som på de äldre blocken till exempel? En annan luring med rullkammar till Cheva är att de flesta behöver ett annat fördelardrev för att inte skära. Detta då de inte är gjorda på gjutjärnsstommar utan stålbillets. Undantaget är Cranes kammar som har ett påkrympt drev i gjutjärn. /Janne

Hej. Vill också tacka för underhållningen. Har ingen egen banbil men det är otroligt givande att kunna gå runt och ställa alla frågor inför kommande(?) byggen. Riktigt kul att se hur olika bilarna går. Fascinerande att det kan vara så stor variation på samma grundkoncept... Du kanske tutade på dem Fredrik? :-) Skämt åsido, kul att se din bil live så att säga. Tyckte att den verkade uppföra sig bra. Synd att man inte kunde åka med en sväng. Ronny: En sak jag glömde nämna när vi pratade Cheva- motorer: Innan du gör en massa dyra motorarbeten/renoveringar på ditt befintliga block råder jag dig att ta en funderare på om du inte skall försöka få tag i ett modernt block med rullyftare. Rullkammarna är överlägsna, men lyftarna till ett äldre block är ack så dyra. /Janne Dersjö

Vägbeskrivning? /Jan

Hej. Vet du om det är någon träff vid Hjälmare docka i morgon kväll (24/8) Cealm? /Janne Dersjö aka Lowflyer

Angående styrning av elmotorerna (jag förutsätter att du väljer en växelströmsmotor) rekommenderar jag att titta på modellflygarnas grejer. Idag har utvecklingen inom elflygsidan kommit otroligt långt. Det finns flera som flyger med 15kW i nosen. Reglagen är otroligt enkla att handha och de behöver ingen positionsgivare idag. Ändå är de avancerade. Många har tex inbyggd datalogger så att man kan se varvtal och ström mm. efteråt. Enda kruxet för din del är att styra reglaget. Normalt får reglaget ett pulståg från mottagaren. 50 Hz med PWM på mellan 1-2 ms, där 1 ms motsvarar nollgas och 2 ms fullgas. Det går att bygga relativt en manick som alstrar denna styrsignal relativt enkelt, antingen med en mikrodator eller på gammalt vis med en 555-krets. Sök på Google så finner du nog vad du söker. Bra reglage:http://www.castlecreations.com/products.html Bra firma i sverige: http://www.autopartner.se Bra firma i hongkong: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=All+Speed+Controllers&idCategory=61&ParentCat=182 /Jan Dersjö