Kylbekymmer

[pacman]

När äntligen 2litersmotorn är igång och går bra så är kyldjävulen tillbaka.

Det blir ett helvetiskt tryck i systemet. Utan termostat så går tempen inte högre än 50 C. Satte i en ny 83-graders termostat, ny glykol och luftade enligt vad jag tyckte var grundligt. Tempen går upp till drygt 100C sedan går den ned till ca: 90 och sedan pendlar den där emellan. När jag stänger av så bubblar det i motorn och slangen mellan topp och vattenpump (där T sitter till turbon, se bilder) skakar av konvulsioner. Misstänker luftlås någonstans men var?

Skall jag koppla på annat sätt? På kylet (Griffin alu) sitter ett kylarlock med en pys. Här har jag dragit en slang till en halvfull flaska vatten. Faktum är att när vattnet kallnar så suger den i sig vatten från flaskan så det blir mer i expansionskärlet.

Expansionskärlet (volvo) har två anslutningar. Jag använder den undre grova, ansluten till under slangen mellan kylare och vattenpump. När jag fyller på vatten så fyller jag alltså underifrån vilket borde göra att luften evakueras uppåt i systemet.

Den lilla övre anslutningen på expansionskärlet är pluggad. Skall jag koppla den övre lilla någonstans? Kanske till pysen på kylet?

Avluftning på termostathuset (högsta punkten) görs med en tätande skruv, se bild.

Börjar misstänka att toppackningen gått men jag ser inga andra tecken på detta förutom högt tryck i systemet.

Om jag låter locket till expansionskärlet vara av så stiger inte nivån nämnvärt förrän termostaten öppnar. Då flödar det över inom sekunder!

Har nu provat med olika termostater, luftat och luftat i över en vecka utan att komma framåt.

HJÄLP!

/ PC

[joaba]

När äntligen 2litersmotorn är igång och går bra så är kyldjävulen tillbaka.

Det blir ett helvetiskt tryck i systemet. Utan termostat så går tempen inte högre än 50 C. Satte i en ny 83-graders termostat, ny glykol och luftade enligt vad jag tyckte var grundligt. Tempen går upp till drygt 100C sedan går den ned till ca: 90 och sedan pendlar den där emellan. När jag stänger av så bubblar det i motorn och slangen mellan topp och vattenpump (där T sitter till turbon, se bilder) skakar av konvulsioner. Misstänker luftlås någonstans men var?

Skall jag koppla på annat sätt? På kylet (Griffin alu) sitter ett kylarlock med en pys. Här har jag dragit en slang till en halvfull flaska vatten. Faktum är att när vattnet kallnar så suger den i sig vatten från flaskan så det blir mer i expansionskärlet.

Expansionskärlet (volvo) har två anslutningar. Jag använder den undre grova, ansluten till under slangen mellan kylare och vattenpump. När jag fyller på vatten så fyller jag alltså underifrån vilket borde göra att luften evakueras uppåt i systemet.

Den lilla övre anslutningen på expansionskärlet är pluggad. Skall jag koppla den övre lilla någonstans? Kanske till pysen på kylet?

Avluftning på termostathuset (högsta punkten) görs med en tätande skruv, se bild.

Börjar misstänka att toppackningen gått men jag ser inga andra tecken på detta förutom högt tryck i systemet.

Om jag låter locket till expansionskärlet vara av så stiger inte nivån nämnvärt förrän termostaten öppnar. Då flödar det över inom sekunder!

Har nu provat med olika termostater, luftat och luftat i över en vecka utan att komma framåt.

HJÄLP!

/ PC

Jag hade kopplat avluftningen på termostathuset till expansionstankens lilla anslutning.

[Thomas]

Som Joaba säger men helst innan termostaten för då spolar den hela tiden upp till kärlet och självluftar.

Är anslutningen överst på kärlet pluggad så är det svårt att få vatten att rinna ner när det inte kommer in luft.

[pacman]

Låt säga att jag kopplar den lilla anslutningen till bakre utloppet från toppen som har flöde även med stängd termostat. Expansionstanken är 3/4 fylld kall. Kommer inte den luftmängd som finns överst i tanken att pressas ut och in i systemet när vattnet expanderar?

Jag skall nog också prova med att plugga pysen på kylet, som nu suger vattnet ur flaskan när vattnet kallnar istället för att dra vattnet ur expansionskärlet.

Att lämna pysen öppen gör ju bara att den suger i sig luft...

[Thomas]

Det expanderar mkt om man inte har det under tryck

Helst bör du ta anslutningen så högt som möjligt och det brukar bli i motorns framkant. men innan termostaten, det kan funka efter också särskilt om din termostat släpper förbi lite .

Edited August 5, 2011 by Thomas

[pacman]

Som visas på bilden på motorn så finns det ingen anslutning i framkant före termostaten.

På Volvo 740, där expansionstanken kommer från, är undre tjocka slangen kopplad till kylaren (ungefär på mitten) och den lilla toppslangen kopplad till överkant på kylaren. Överfört till mitt system så skulle i så fall den lilla toppslangen anslutas till utgående slang från termostathuset, efter termostaten.

Förstår fortfarande inte riktigt vad skillnaden skulle bli då expansionen sker unisont i systemet och expansionskärlet i så fall skulle bli trycksatt via två anslutningar istället för en. Eller blir funktionen att det bildas ett "extra" mottryck i kärlet från den lilla anslutningen?

Jag är för trött för det här just nu...

Skall testa mer i morgon.

/ Peter

[Gerhard]

Jag håller med JOABA att det borde vara en tunn slang mellan termostathus

och överkant expantionstank.

Luften måste ju ur på motorns högsta punkt och så länge vatten nivån i ex-kärlet inte sjunker under den nivån så kommer inte det inte någon luft från ex-kärlet i motorn.

Blir ju lite som ett slangvattenpass.

Många termostater har ett litet hål för luften annars är det bara att borra, 4mm räcker.

[cealm]

Stämmer in i sången om slangplacering. På V8an hade jag ingen avluftning från trermostattoppen i de första kylförsöken. När jag kompletterade huset med en vattenelementsurluftningsventil blev det lite bättre när jag sedan slog till och införde en slang mellan termostattoppen och lilla anslutningen på Volvos expansionskärl blev det rejält bättre. Fast fortfarande inte bra troligen pga för lite volym kylvätska i förhällande till 5 liters cylindervolym.

[Antas]

Puh - jag blir trött när jag läser att jag har fler olycksbröder i kylbusinessen.

Jag har dragit slangarna likadant dvs den smala slangen från termostathuset till övre (den tunna) anslutningen på 740-kärlet, Den tjocka från kärlet är dragen till nedre slangen mellan kylare och vattenpump med ett svetsat T-rör på nedre slangen.

Idag fortsätter mina försök, ska montera in ett värmecellpaket i systemet (blir samma system som donatorn), tyvärr tillför det bara 0,5 lit kylvätska.

Antas

Håll huvudet kallt broder.

[Thomas]

Antas häng inte upp dig på vätskevolymen endast för kylförmågan/ytan är viktigare. Mer vatten utan ökad kylförmåga gör bara att det tar lite längre tid innan kok.

Och visst kan man ha som "volvo" med expanderet på kylet med det luftar inte motorn lika snabbt och bra.

Jag kan nämna att jag själv kör med både och via ett T-kors

Och har man övre på kärlet pluggat så fylls inte vatten på.

Iden med detta är ju att motorn ska självlufta upptill på kärlek och då fylla på vatten i systemet via under. Är övre pluggad så rinner det inte ner.

Prova att fylla en läskflaska med vatten och vänd upp och ner.

=vattnet står kvar.

[pacman]

"Luften måste ju ur på motorns högsta punkt och så länge vatten nivån i ex-kärlet inte sjunker under den nivån så kommer inte det inte någon luft från ex-kärlet i motorn.

Blir ju lite som ett slangvattenpass."

Njaä, inte riktigt. Anslutningen i överkant på kärlet är ju över vattennivån i kärlet.

Och med trycklock på kärlet så kan ju inte luften evakueras. Eller?

Hur som helst så skall jag prova som ni föreslår, att ansluta lilla slangen till utlopp från termostathuset i högsta möjliga punkt. Sedan skall jag också plugga "pysen" vid kylarlocket. Här kan jag tänka mig att luft kan sugas in under avsvalning.

Sedan att borra ett litet hål i termostaten "som många termostater har" är i de allra flesta fall en liten backventil (typ liten mässingskula) som tillåter vatten att rinna ned förbi termostaten men som sedan tätar uppåt. Men jag håller med om att ett litet hål bör inte försämra för luften att pysa uppåt och ut ur motorn...

Tack för supporten. Fortsättning följer.

/Peter

Edited August 6, 2011 by pacman

[Antas]

Thomas: "Antas häng inte upp dig på vätskevolymen endast för kylförmågan/ytan är viktigare. Mer vatten utan ökad kylförmåga gör bara att det tar lite längre tid innan kok."

Kylningskapaciteten är given (MB 3-radig kylare för automat).

I mitt tänkande antar jag att en liten kylvätskevolym kan transportera bort liten volym värme, även om flödet ökar inträder nästa begränsning: kylaren kan inte överföra tillräckligt mycket värme till kylluften. Motorns genererade värme kommer att tas upp av en liten volym kylvätska och kokar därför lätt. Betänk kokningstiden med en liten gryta jämfört med en stor gryta på spisen (förutsättning: spisplattorna är lika stora). En stor kylvätskevolym har större värmeupptagningsförmåga och borde fungera som "värmebuffert". Eftersom kylaren är given och inte kan förändras (bortser från mitt experiment idag) är den faktor som kan ändras kylvätskevolymen.

Ovanstående enl fysikens analoga regler som jag kommer ihåg dom från min gymnasietid för så många år sedan att jag tappat räkningen, i allafall hade vi räknesticka istället för miniräknare.

Antas

Fortfarande analog men inte teknikfientlig, har övergått till miniräknare.

Edited August 6, 2011 by Antas

[Thomas]

Antas "värmebuffert" det är det jag menar . det tar längre tid med större kastrull men kyler man inte bort värmen så kokar den med efter ett tag.

Pacman. Luften och vattnet byter plats i kärlet.

Men du bör/ska ha ett trycksatt system på mellan 100-150kpa så kokar det inte så lätt även om tempen skulle stiga nångång. Och det trycket inte ut.

[Pac]

Kylningskapaciteten är given (MB 3-radig kylare för automat).

I mitt tänkande antar jag att en liten kylvätskevolym kan transportera bort liten volym värme, även om flödet ökar inträder nästa begränsning: kylaren kan inte överföra tillräckligt mycket värme till kylluften. Motorns genererade värme kommer att tas upp av en liten volym kylvätska och kokar därför lätt. Betänk kokningstiden med en liten gryta jämfört med en stor gryta på spisen (förutsättning: spisplattorna är lika stora). En stor kylvätskevolym har större värmeupptagningsförmåga och borde fungera som "värmebuffert". Eftersom kylaren är given och inte kan förändras (bortser från mitt experiment idag) är den faktor som kan ändras kylvätskevolymen.

Ovanstående enl fysikens analoga regler som jag kommer ihåg dom från min gymnasietid för så många år sedan att jag tappat räkningen, i allafall hade vi räknesticka istället för miniräknare.

Antas

Fortfarande analog men inte teknikfientlig, har övergått till miniräknare.

Antas du är hypermodern med din miniräknare. :D De gamla grekerna och romarna behövde inga sådana nymodigheter för att räkna på värmeflöden, och de var riktigt duktiga på det(fattas bara annat, de hade kokt folk i sina terminer/bad om de räknat fel....)

Tänk flöde istället för volym, ungefär som thomas försöker tipsa om. Du har ett visst värmeflöde från kylaren till omgivande luft oavsett hur mycket vätskevolym du har i kylsystemet. Så länge systemet är fyllt och det inte finns några luftblåsor blir kylvätskan ett värmetransporterande medium och vätskevolymen ointressant. Det handlar om värmetransport(värmeflöde) från förbränningsrummen till omgivande luft via kylsystemet och kylaren och inget annat. Du vill inte lagra värmeenergin någonstans bara forsla den mellan motor och kylare. :)

Edited August 6, 2011 by Pac

[Unaimed]

Lukta på kylvätskan, luktar det bensin kan det vara toppackningen som du skriver.

[Thomas]

ja eller avgaser och det kan testa med avgas analyzer

[_coffe_]

Precis som Pac skriver, så är det mest logiska inte hur stor volym kylmediet består av, utan hur bra flödet är och hur snabbt man kan bli av med värmen i vattnet.

Den enda skillnaden som blir när du ökar volymen är att det tar längre tid att värma upp vattnet, och i teorin längre tid att bli av med den värmen, men i slutändan blir det fortfarande lika varmt om du inte kan bli av med värmen på ett snabbt och effektivt vis.

[pacman]

Nu har jag gjort som föreslagits. Satte en avluftning på högsta punkten dvs. termostathuset (eller egentligen ovanpå slangen som går från termostathuset till kylaren.) T

og även bort övertryck/expansionsslangen från kylaren och ersatte med plugg då jag inte behöver en expansionburk där. Ny termostat (88 C) med ett litet 2.5 mm hål för luftevakuering.

Resultat? :angry:

Ingen skillnad över huvud taget! Men under provkörningen i går tyckte jag mig se en tendens till att temperaturen sjunker när jag håller högre varv på motorn. I alla fall en stund... Vilket i så fall skulle betyda att flödet är för dåligt. Dålig pump? Nja, jag bytte pump för något år sedan pga liknande bekymmer så det är inte pumpen som är kass.

Kollade att kylaren inte är igensatt. Hittade några små, små bitar av något mjukt, troligen silicon, som jag plockade bort. Sköljde igenom kylaren länge utan att se att de var något flödesproblem.

Två huvudspår;

1) Toppackning. Eftersom jag gift ihop en 2liters-block med en topp från en 1756 så finns en risk att vattenkanalerna inte riktigt överensstämmer, eller att hålen i packningen inte är tillräckligt stora.

2) Vattenkylningen till turbon. Idag har har parallellkopplat turbokylkretsen med värmepaketkretsen (har inget värmepaket!). Jag har använt polyamid-slang med mindre diameter är utgående port ur toppen, ungefär halva diametern per slang. Så total area är nästan samma. Funderingen är om det blir för dåligt flöde i kretsarna pga T-kopplingar eller luftblåsor vid turbon som hämmar det totala flödet runt motorn.

Nästa steg blir att koppla ur turbo-kretsen dvs. testköra utan vattenkylning, samt montera "rätt" storlek på slang i värmepaketkretsen för rätt flöde. Sedan skall jag sätta tillbaka originalvattenpumpen som det faktiskt inte är något fel på men som det har mycket bättre kvalitet på gjutningarna än den piratdel jag köpte. Kan kanske bidra med något.

Har jag fortfarande samma bekymmer efter test så åker toppen av. :banghead:

/ Peter

Edited August 10, 2011 by pacman

[pacman]

En fundering ang. turbokylningen.

En idé jag har är att sätta en T-koppling på värmekretsen för matarvatten till turbon, och sedan dra returen från turbon till röret mellan termostathuset och kylaren. På så sätt omsätts turbovattnet med kylt vatten och det skapas en liten strömning även med stängd termostat.

Bra eller skräp?

/ PC

[pacman]

Då ser det ut som att jag kommit nära lösningen på kylproblemet.

Som några tipsat om så verkar det vara luftfickor som spökat.

För att försöka påskynda luftningen av systemet så klämde jag upprepade gånger på slangen som går in i vattenpumpen (från kylaren).

Då jag har gjort så många gånger så har jag också hört att det skvalat i kylaren. Jag har hela tiden tänkt att eftersom anslutningen in i kylaren sitter så högt upp, och att påfyllning av vatten sker underifrån, så skall det inte kunna bildas en luftficka i toppen av kylaren. Men skvalandet fick mig ändå att misstänka att det var luft där. På sidan av kylarlocket finns det en pysnippel för anslutning till expansionskärl. Men det sitter ju UNDER högsta nivån i kylaren så den är fullständigt oduglig för avluftning.

Så med förhöjd puls satte jag borrmaskinen i kylaren och gjorde ett litet hål på toppen. Vad kom ut? Luft! massor!

Så numera sitter det en vinkelnippel med slang på toppen av kylaren, dragen till expansionskärlet. Jag har även dragit en slang från termostathuset.

Nu ligger temperaturen på stadiga 90 grader, och trycket i systemet är avsevärt mindre. Nu kan man faktiskt öppna locket på expansionskärlet fastän motorn är varm...

Nu har jag iofs kört utan vattenkylning till turbon, så dragning av vattenledningar till den återstår. Se tidigare inlägg och fråga ang. inkoppling. Kan jag göra som tänkt?

Edited August 14, 2011 by pacman

[kengren]

Borrmaskinen rakt i kylaren, det kan inte bli bättre!!! Du måste med denna insats vara helt befriad från luft i kylsystemet. Det var ett mycket radikalt ingrepp!!

kenneth

[Thomas]

jag har min kylar kopplad i avluftning som du har plusss en från motorns högsta punkt. funkat sedan 2006 och jag har bytt vatten och glykol och motor några ggr.

kör på destillerat vatten med mindre kalk i.

[pacman]

Med turbokylning inkopplad i serie med kupévärmekretsen så blir det problem direkt. Tempen stiger till 100+ grader.

Provade med att låta utgående vatten från bakre änden av toppen (normalt till värmepaketet, som jag ju inte har) gå genom turbon till en anslutning på röret mellan termostathus och kylare, alltså bypasa termostaten. Ingen skillnad, 100+ grader.

Senaste kopplingen är att utgående från toppen (värmekretsen) går tillbaka till vattenpumpen (intern cirkulering). Vatten till turbon tar jag via ett T-kors på slangen mellan expansionskärlet och undre kylarslang, utgående från turbon går till röret mellan termostathus och kylare som sitter mycket högre än T-korset. På detta vis borde det bli en sifon-verkan på flödet med självcirkulation så länge turbons lagerhus är varmare än kylarvattnet.

Vid körning höll sig temperaturen runt 90 grader, men vid rödljus stiger det och även vid lite hårdare körning till 100 grader.

Jag är övertygad att grundproblemet är för dålig cirkulation genom toppen. Därför åker nu toppen av för inspektion av både topp och packning.

Den nya packningen måste ev. modifieras genom att öka arean på hålen någon millimeter.

/ Peter

[Thomas]

Ökar du de hålen kan cirkulationen ta fel väg. de är små för att de ska evakuera ev. luft från bottendelen.

Du har 88gr termostat. Är den fullt öppen vid 98?

[pacman]

Termostaten är ny och testad, med ett extra 4mm hål för luftevakuation.

Jag vet hur topp-packningen är tänkt att fungera, men jag tror bestämt att kylproblemen kommer från cirkulationsproblem. Det kan ju faktiskt vara så enkelt att packningen inte är korrekt!

Vattenpumpen är det inte, jag har två fullt fungerande som jag provat med.

Hur som helst så skall jag gå till botten med problemet under vintern, och börjar med toppen.

/ Peter

[Thomas]

Det blir säkert bra.