Gustav Sundberg
-
Posts
176 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Events
Posts posted by Gustav Sundberg
-
-
Jag menar inte den inre, lilla, typen. Den har jag klämt med Biltemas verktyg. :)
Jag menar den yttre, stora ringen. De var skitdåliga och gick aldrig liksom att dra åt på något vettigt sätt. Är säkert ett specialverktyg som krävs och jag bara kände att "jag orkar inte leta upp ytterligare ett satans specialverktyg" när de väl lossnat (tog 2h körning bara) och damasken "glidit av", så då drog jag dit buntband istället. Funkat :thumbup: sen dess.
Ok.
Men den yttre, visst är det samma princip på den som den innre?
Specialverktyget är typ biltemas verktyg...
Nåja, huvudsaken att det funkar bra nu iaf!
-
Hittade en bild från din byggdagbok (vart så nyfiken) :)
http://www.kallerman.com/westfield/031005/.../bild%20002.jpg
Ser på bilden ut som att du har ett klammer som kallas Perma-Quick.
Dessa kan va lite luriga faktiskt.
Vanligtvis så krokar man i hakarna, sen klämmer man ihop bullen med en tång eller liknande, brukar funka rätt bra.
Slö hovtång brukar vara väldigt bra att ha.
Vill man va lite flashigare så köper man denna tång på biltema, gör sitt jobb kanonbra!
http://www.biltema.se/products/product.asp...6&iItemId=21744
Måste säga att jag har nog aldrig haft problem med klammer av den modellen...
Men men.. kan ju ha vart nått måndagsex.
-
Ok. Kan tipsa dig om att skippa metallbanden runt damaskerna, de lossnade nästan direkt med följd att fettet sprutade ut (inte roligt att rengöra). Buntband = :thumbup:
Jasså!?
Jag som har bytt massvis med drivknutar och damasker under mina år som bilmekaniker, och så vitt jag vet så har jag inte haft problem med ett enda metallband runt drivknutarna...
Hur lossnade dom för dig?
Gick dom rent av eller var det låsningen som släppte?
Om låsningen släppte, vilken typ av låsning var det?
Damaskerna som jag köpte på mekonomen hade en låsning jag inte sett så ofta, man skruvar ihop dom typ som ett slangklammer :)
Strippor (buntband) brukar funka rätt ok, man bör dock ha svarta grova band.
Sen bör man inte ha dom på yttre knutarna på framhjulsdrivna bilar, där släpper dom ganska lätt..
På innre knutarna som inte rör sig lika mycket brukar det gå bra, även då på samtliga knutar i bakvagnen...
-
Jag hade helst velat ha utan scoop, eller med ett centralt placerat istället för på sidan, men nån dag när man gör om insuget så kan man köpa en ny huv, det är inte värre än så, även om det kostar lite flis...
Det jag hade velat veta är om ombyggt insug lirar med originalsprutet, för då är det ju bara att kapa av ett insug och svetsa nytt plenum och klämma dit trottelspjället, så har man ju allting fast det är "lågbyggt" och man kan skippa scoopet.
Ducted nose är rejsigt, men jag upplever inte det som nödvändigt. Det går ju att skapa det själv genom att vara lite smart och göra i tunn plast, men är ju hyfsat knöligt eftersom det snor en massa utrymme framtill. Jag tycker det är trångt nog...
Är för övrigt på G att köpa lättat svänghjul i alu: £220 inkl skatt och vikt 1,8-2kg för "original" tryckplatta/koppling. Låter helt ok, kräver dock förskottsbetalning. Vill du vara med?
Nä precis, huvar finns ju att köpa nya, kan ju inte kosta allt för många tusenlappar ändå...
Det där med om ett ombygt insug lirar bra med orginalsprutet lär vi märka när jag får igång min motor, den är ju helt orginal i övrigt förutom insuget...
Tanken är att detta insug med orginalinsprutning ska få sitta där tills bilen är färdigbygd, besiktad och körd med..
Senare så vill jag ha separata spjällhus (därav att jag tog huv utan scoop).
Huven utan scoop är så låg att orginal bränsletrycksregulator tar i huven, jag måste göra en ny fuelrail med regulatorn monterad bredvid...
Nä noskonen är säkert ingen nödvändighet om man inte ska börja åka fort och vill jaga lite downforce, eller rättare sagt komma till rätta med luften som tvingas under och lyfter nosen (kan det va därför dom sätter motorn så långt fram orginal?)
Svänghjulen låter ju verkligen intressant!
Men tyvärr så finns det inga pengar över för sånt i dagsläget..
Sen så har jag nyss kostat på mitt svänghjul en svarvning samt att det är balanserat mot vevaxeln...
Sen tänkte jag att den dagen jag köper nytt lättviktssvänghjul så får det bli med en liten lätt koppling oxå, typ en eller tåvskivig tilton :)
En kompis har en tvåskivig tilton med splines för fordlådan, men jag har inte lyckats övertala honom att sälja den ännu...
Föressten, du som har fått nöjet att köra din bil ett tag.
Hur upplever du utväxlingen i växellådan? och hur funkar det med 3.63 i slutväxel?
Blir det pankaka för mig som har 3.92 eller vad tror du?
-
Att gasspjället kommer framåt är mest bonus för min del, det jag tycker ser skumt ut är att insugningsbågarna pekar neråt, alltså får luften "uppförsbacke". Kan detta medföra nåt problem på nåt sätt?
Allt Gott
Bengt
Vart sitter spridarna nånstans?
-
En scorpio köpte jag och en kompis för 500:-, sålde sen motorn för 500:-, från den bilen tog jag diffklump, drivaxlar och bromsok bak.
Eh? Drivaxlar? De följer ju med i "grundsatsen"??
Ja just det.. så var det :D
Men hur som helst så tog jag dom för knutarnas skull, och dom där kåporna som sammanbinder damasken med knuten.
Sen visade det sig att alla fyra knutar var slut så det blev nya ändå.
-
Kommer du ihåg hur många svänghjulsbultar det är på Vectra 2000.
Jag har köpte nämligen en kadett gsi med byttt underdel o där var bara 6st orig.är 8st. på kadett gsi.
jag försöker luska ut vad det är för underdel de har satt 16v toppen på?
Jag är ganska säker på att jag har 8st... alla 16v ska nog ha det.
Om du vill ha ett utförligt svar ang vilka delar som hör vart och vad som passar i vad så rekomenderar jag dig att ställa frågan i forumet på www.opelsportclub.com , det finns många kunniga där!
-
:icon_iamwithstupid2: den där pekar på mig va? :icon_oops:
jag har ångrat mig mer än en gång att jag inte tog en huv med scoop...
fast jag har nästan ångrat mig fler gånger att jag inte tog noskonen med kylarutsläpp i ovankant, det ser ju så rejsigt ut :)
Men sen då att jag allra helst vill ha huv utan scoop fast med hål i sidan där fyra trattar sticker ut, det är en annan sak... tyvärr finns inte riktigt pengarna för det ännu... men man ska ju ha nått att göra nästa vinter oxå!
-
Varför flytta generator? Jag har min i helt originalfästen och originalgenerator, får plats alldeles utmärkt ju. Lite stor och tung, men får utmärkt plats??
Ja altså.... :)
Jag valde ju motorhuven utan scoop...
Det gör ju att jag inte kan använda orginalinsuget då spjällhuset pekar rakt upp i plasten med ca 2cm imellan.
Så jag håller på med ett nytt insug nu som består av 4 runners rakt ut från ett nerkapat orginalinsug, sen ett plenum på dom i form av ett större rör, och i framkant på det röret kommer orginal spjällhus att sitta, ganska exakt där generatorn egentligen ska vara...
Men att flytta generatorn är busenkelt, det jobbiga är att smida till alla delar till insuget... ska försöka få upp lite bilder på det så snart jag får tillbaka det från svetsning.
-
Det där är ju så olika...
Jag hade fyra donatorbilar trots att jag köpte ett kit från Westfield..
En sierra fick jag, den tog jag växellåda och handbromsspak ifrån. (fick den mot att jag drog den på skroten)
En scorpio köpte jag och en kompis för 500:-, sålde sen motorn för 500:-, från den bilen tog jag diffklump, drivaxlar och bromsok bak.
En taunus fick jag ta det jag ville från om jag drod den till skroten, då den fick släppa spindlar och bromsok fram.
En vectra 2000 -90, den köpte jag för motorns skull, sen körde jag en likadan bil då så lite reservdelar är alltid bra att ha...
Så... Det beror nog mycket på om man behöver donator eller inte.
Växellådan hade jag lika gärna kunnat köpa, men nu när jag fick en bil med låda som jag dessutom hade möjlighet att provköra så var valet inte så svårt..
Sen är det ju lite kul att få fungerande bilar oxå, så man kan testa saker som man inte gärna gör med sin egen bruksbil... typ hur högt man kan hoppa med en sierra och sånt ;) :D
-
Motorvägs "cruising" på 3000rpm gjorde att oljan aldrig kom upp i temp - det syns ju på trycket att det inte faller riktigt som när det är varmt och kände man på kylaren var den inte "aktiverad" alltså termostaten hade inte öppnat. Det är min erfarenhet iafl.
Till nästa år tar jag bort oljekylaren.
Ok.. Nä men jag testar utan först då som sagt.. så slipper man köpa dyra slangar till kylaren oxå :)
Har du tempmätare för oljan eller gissar du med tanke på att kylaren var kall och så?
Nu har vi ju iof inte samma oljetråg men, skulle tro att mitt alutråg kyler ungefär likadant som ditt.
Har lämnat insuget på svetsning nu iaf, så snart är alla delar färdiga i motorrummet, då är det bara att skruva ihop och starta!
Måste flytta generatorn till vänster sida oxå iof, men den rymms bra där och ett fäste är ju busenkelt att knäcka till...
-
Kallerman, Jaha! det hade jag inte trott faktiskt..
När motorn sitter i vanliga bilarna brukar man få bra temp på oljan... alldrig för hög iof men..
Kanske man skulle testa att åka utan kylare först, är ju inga större problem att sätta dit en om det skulle behövas.
Tror inte att jag har mindre oljevolym än orginal mee mitt tråg, men det märks ju när det där dags att hälla i olja. :)
-
Fick tag på en kylare idag.
En gammal alu-kylare som har suttit i en seat rallybil, den var gjord av två cellpaket som var svetsade i bredd, men efter en avåkning så blev ena skadat...
När jag hade kapat bort ena paketet och tejpat dit gaveln från det skadade paketet så visar det sig att den kommer att passa perfekt i bilen!
Ska bara få den ihopsvetsad nu och svetsa dit lite egna fästen så blir den kanon!
Oljekylaren fick jag av en annan kompis vid ett tidigare tillfälle...
Ursäkta den dåliga bildkvaliten men... :)
-
Jag skulle heldre köra med spacers på bakaxeln än att ha olika framm och bakfälgar.
Så resonerade jag oxå då jag beställde mina fälgar...
Nu är det lätt att skifta hjul mellan fram och bak om jag vill.
Jag beställde mina fälgar med ET30, gick inte att få högre tyvärr.
Det gör att jag måste åka med 6mm spacer bak för att få den spårvidd som westfield rekomenderar.
Men ET30 får duga.
-
Men herregud, vi ska väl inte direkt bygga nån rymdfärja... väg med badrumsvågen och skriv det så kan man ju få nån ide' iaf...
Näe det är sant.
Men i tråden "Officiell viktlista" så dömdes nästan badrumsvågar ut pga dess onogranhet.
Men visst kan jag väga saker på min badrumsvåg, inga problem!
Sen kanske det säger sig självt att det inte går att väga saker under 5kg för att vågen inte är designad för det...
-
Kanske många som har samma problem som jag, ingen pålitlig våg. sakerna inte särplockade, men det kanske finns en del som monterar ner i vinter ......
Precis.
Jag har ingen våg att väga på.
Hade jag en bra våg så kunde jag väga endel prylar som ännu inte är ihopskruvade.
-
Jag beställde mina Compomotive CXR härifrån:
http://www.mocomp.se/index.htm
Visserligen 7x13" men, "alla" storlekar finns att beställa hem.
-
Med bredare däck har man svårt att få upp värmen i däcken oxå.
på rejsa.nu finns det ett forum för just racing med sjuor, där har det talats lite om däcksbredd tidigare.
-
Ser nu att om man tittar på bilden som jag bifogade i förra inlägget så ser det inte ut som att en m45 passar för fem öre på den gamla kåpan... ingenting på sidan mot växellådan är ju likt.
-
Här ser du skillnaden.
Till vänster har du den gamla kåpan för B20 med M40/M41, och till höger har du den från -75, B20 med M45/(m46 fanns den som tillval?)
-
En kort fråga!
Passar Volvo B20 på nyare M47 låda med B20 original kopplingskåpa?
Med sprängkåpa från en -75 240 som hade b20 och m45 så kan du montera m47an efter b20...
-
Hej!
Jag håller på planerar lite olika byggen som jag kan tänka mig att genomföra. Men för att det ska bli någon realism alls så behöver jag veta de yttre dimensionerna på olika motorer. Mest intresserad av ford zetec. Men allt av intresse. Även motorcykel motorer.
Vill förresten gjärna veta opels 16v variant och alfas v6 ifrån 75/164.
Tacksam för svar
Kan mäta opelmotorn åt dig!
Min är isärskruvad så det är lätt att fixa mått på alla lösa delar oxå!
-
vid användning av trumbromsar så brukar man få använda en backventil som inte släpper all vätska i retur, den brukar sitta i huvudcylindern eller på ledningen.
Ahh just det! där har vi en viktig sak att tänka på..
Därav att man måste byta huvudcylinder när man konverterar trummor till skivor, bromsarna ligger på annars...
-
Hoppas på lite hjälp:
I min numera körbara bil, ej besiktad dock, är bromskänslan kass.
Jag har de "vanliga" Taunus skivorna fram och en standard Escort mk2 axel med trummor bak.
Jag har provat med Escort huvudcylinder och just nu med Volvo 340, men med samma dåliga resultat.
Bilen bromsar ok, men pedalen blir ej stumm, men bottnar inte heller.
Bromsslangarna tycks inte flexa särskilt mycket.
Systemet luftat flera gånger, verkar ok.
Jag har egenkonstruerat stående pedalställ med ca 6:1 bromsutväxling.
Har fått tipset att trummorna bak sviktar under trycket, och att detta ej är helt ovanligt på bilar med trummor. Synpunkter?
Har också fått tipset att utväxlingen är för hög och att man därmed blir "överstark" vilket då kan ge den svampiga känslan.
Har någon av er haft liknande problem eller kan tipsa om lämpliga åtgärder?
Tack på förhand.
/Hasse
Var har taunusen för diameter på huvudcylindern?
Och vad är det för diametrar på cylindrarna du har testat?
Tror inte att du blir överstark med 6:1 i utväxling och huvucylinder som är avsedd för servo.
Tror inte heller att trummorna sviktar såpass iom att du inte har nått servo.
Hur känns det när du kör, tar bromsarna direkt så fort du lägger foten på pedalen? isåfall blev du "överstark"
Annat kan ju vara att trummorna strular för dig, att bromsbackarna inte är utjusterade ordentligt eller att du har bromsbackar som inte passar riktigt mot trummorna och böjer sig när du bromsar, då känns det svampigt.
Bromsoken fram är renoverade eller nya förstår jag?
Annars om ena kolven sitter fast så trycker bara den på andra sidan, skivan böjs och det känns svampigt.
Skivor och klossar fram är nya?
Slangarna kan du nog utesluta, om det inte är gamla slangar som det är hål i... men det tror jag du skulle ha märkt.
Westfield Seiw - Opel c20xe, ford typ9
in Våra Locost 7/Seven Bilar
Posted
Låter ju bra det!
Nu vet jag inte exakt vad jag har för rullomkrets på mina däck men, det är a032r i 205/60-13 iaf...
Det är inte störande att ettan är så lågt växlad då?
Det kanske kompenseras av att man varvar lite mer än med en sur orginal-pinto :prop:
Ehh.. kostar inte spjällhusen mer?!!
Jag hade trott minst 10000:-
Iof hade jag tänkt göra som vanligt och göra allt så omständigt som möjligt.
Bmw m5 (nån 90-talare) har ju separata spjällhus, om man tar dom och svetsar fast på ett nerkapat orginalinsug så har man en rätt trevlig lösning oxå, då ihop med megasquirt (och edis hade jag tänkt köra)
Bmw grejorna går att få tag på rätt billigt, men som vanligt så krävs det ju en hel del pusslande får att få allt att lira..
Men kostar grejorna från Qed så lite så känns ju det väldigt intressant helt plötsligt!
Jag hade bara kollat lite priser hos Jenvey och sbd, där var det dyrare med separat insug och två dubbla spjällhus...
Du, har du sett att 208hästars kittet från sbd bara inkluderar en ny sprutbox och ett insug, mer behövs altså inte för 200+ hästar, orginalkammarna räcker rätt så långt!
Och ska man byta kammar så åker man på att byta till solida tryckare, värre fjädrar och allt sånt... (mellanklasskammarna som går att ha med hydrauliska tryckare är inte lönt att satsa på)
Hur kör du din motor nu, sitter det nått chip i boxen ?