Karl-arne

Jag måste vara dum i huvudet, för jag fattar inte dämparbeteckningarna hos RD. :banghead: Om man tar t.ex. 120/85/B12 har den 1,9"fjädrar. 120/85/B122 har 2,25" fjädrar. Står den 2:a tvåan för grövre fjädrar ? Kan man nånstans se hur långa fjädrar man kan ha på resp. dämpare?

Tackar för alla inlägg. Kom precis hem så jag har inte hunnit gå igenom allt än. Min bil kommer att vara tyngre än en vanlig 7:a p.g.a. karossen + lite extra kraftig ram, uppskattningsvis + 300 kg. Problemet för mig är att jag måste få rätt ride hight.Ni som har t.ex, 250 lb fjädrar, kan ni uppskatta om eller hur mycket kompressionen är i cm när ni sänker ner bilen och belastar fjädern?

Finns det på detta forum, med så mycket kunskap och tekniker, ingen som har räknat på dämpare? Har alla bara gissat eller chansat och beställt grejor? Kanske nån som kan tipsa om bok eller webbsida som är fattningsbar?

Börjar bli ännu mer osäker på fjäderlängd och hårdhet när jag sökt på nätet. Kan nån förklara på ett rimligt sätt hur man räknar fram detta. Bak kommer jag ha 13":s dämpare för max rörelse och körhöjden ska bli 11". Tyngden på bakhjulet kommer att hamna på c:a 240 kg om jag inte räknat fel. Eftersom denna bilen troligen uteslutande kommer att gå på väg,vill jag inte ha för hård fjädring, utan mer komfort, så hur räknar jag? Spelar vinkeln på dämparen nån roll?

Efter ett långt uppehåll, p.g.a. diskbråck, har jag äntligen orkat ut i garaget under veckan som gått. Har gått ganska bra att sy ihop chassit, så det återstår inte så fruktansvärt mycket för SFRO1. I stort sett är chassit färdigsvetsat, men justeringar och ändringar kommer väl fortfarande. Drivlinan och styrningen är på plats och jag har börjat dra bränsle och bromsledningar. Har ännu inte bestämt vilka broms och kopplingscylindrar jag ska använda, hittade en 3-4 st av varje i mina lådor.Men på det stora hela har det flutit på bra. http://s1343.photobucket.com/user/metkrok/media/IMG_0224_zpsbf682328.jpg.html http://s1343.photobucket.com/user/metkrok/media/IMG_0225_zpse968b165.jpg.html http://s1343.photobucket.com/user/metkrok/media/IMG_0227_zps2a6fc466.jpg.html

Tack för tipset om tidigare Scorpiomätare. Gissa om jag blev förvånad. Hade tidigare tittat på en 92:a och där var det vajerdrivning!! Kunde inte i min fantasi tro att tidigare modeller hade elektronisk matning för att sedan ha gått tillbaka till vajer. Ska börja skruva lite senare och se hur det ser ut. Fungerade perfekt, tack för hjälpen.

Är inte Scorpiomätarna integrerade i ett kombikretskort? Problemet för mig är att jag inte vill göra om brädan och kassera alla andra mätere som sitter där idag. När det gäller eftermarknadsmätare har jag inte lyckats hitta någon som ser ut som resten av dem , d,v.s. Smiths gamla. 125 mm eller 5" verkar vara en omöjlighet att hitta i nyproduktion, men är tacksam för tips.

Har funderat en del över lutningen för stötdämpare. Måste man inte kompensera styvheten i fjädern beroende på lutningen av dämparen i en coilover? Blir kurvan i så fall linjär? Var ute hos Öhlins idag,men fick inget riktigt svar. De sa att de inte räknar på det sättet. Annars ,vilka dämpare de gör, men 7000:-/st verkar lite overkill för min bil :).

Är det möjligen nån som vet var jag kan få tag på uppgifter om pulshastigheter på olika lådor. Har en Ford typ 9 låda med electronisk hasighetsmätargivare. Eftersom den tidigare lådan hade mekanisk utgång, har jag försökt hitta en passande electronisk mätare utan framgång. Funderar därför att ta en mätare ur en volvo 940 (som inte är itegrerad) och sätta in i gamla skalet. Problemet är att inte ens Volvo personvagnar i Göteborg kan svara vad pulshastigheten är i deras givare. Ford har jag inte sökt än.Det kan tydligen skilja otroligt mycket.En bekant till mig i USA hade gjort samma sak utan att kolla pulserna, och när han körde ut ur garaget visade mätaren runt 60 mph :). Det finns visserligen nånting som heter Cable X , men jag har hört mycket skit om dem, så jag tror inte den är aktuell.Ska jag köpa en ny mätare måste den vara 125 mm diam och med de gamla klassiska VDO-tavlorna. Så någon som har tips?

Principen jag letar efter är densamma, men jag har förg att jag sett någon som byggts i sverige. Fördelen , förutom min "platsbrist, är ju ochså att man kan ställa om utväxlingen snabbt med att bara flytta en bult på vinkeln om man gör ett antal hål .Jag har för mig att det var en "banbil", där det ju behövs snabba justeringar, men kommer inte ihåg om det var på Locost, Crocs eller Rejsa. Skulle ju spara tid med att få reda på dimensioner på materialet.

Eftersom diskbråcken stoppar min byggnation använder jag tiden till planering istället. Just nu funderar jag på fjädringen bak och vilken väg jag ska gå. Skorpioklump med axlar. Hittar ingen bra lösning med coilen snett inåt, så jag har börjat fundera på att ha den horisontellt istället. Jag vet att jag stött på bilder på detta på något forum, men nu hittar jag ingenting. Nån som kan tipsa mig?

Nu får jag inte plats längre, måste rensa. Två Rover 8:or 3,5l en med LT77-låda och externt oljefilter.Ena motorn med orginal 2xSu förgasare, den andra med en Weber 4-ports 390 cc. Säljes i klump 10.000:- En hel del Taunus-delar som spindlar armar skivor ok servo bakaxel 3,64 el 3,89 (kommer inte ihåg vilket) m.m. En hel del SAAB-delar från en 900:a Allt i mycket bra skick. Ring för mer info. 054-533143 el 070-5331454 Karl-Arne i Karlstad

Hörde av Göte att du börjat ett nytt bygge ,som jag tydligen missat, så jag får väl komma upp senare i sommar och inspektera. Låter som nånting att sätta tänderna i. Hur långt fram kommer motorn, blir du tvungen flytta fram skiljeväggen till ända bakom stolarna? Mitt bygge står stilla för tillfället efter ett diskbråck, men jag har inte bråttom och allt tar sin tid när man får mäta ,göra och göra om.

Tack! Det var precis ett sådant program Jag letade efter. Tack för all hjälp och allt kunnande i forumet.

Problemet är att jag inte bygger efter någon ritning och det är ingen "riktig" 7:a utan ska bli en E-type när den är klar. Jag måste utgå i stora drag från karossen och anpassa chassit efter det. Det enda jag har fixt egentligen är bredden mellan naven som måste vara 145-147 cm och att jag använder ett par Mustang 2 spindlar.Har räknat ut att undre A-armen bör vara 32 cm och den övre helst 20 cm för att få ett passande chassie. Om jag har 32 på undre stämmer bredden coh den övre kan jag då anpassa i längd lite grann om det skulle behövas.Däckhöjden till centrum spindeltapp kan jag grovt räkna till 32 cm.

Nu börjar min oknskap komma fram snabbt! Har kommit till A-armarna fram och där blev det stopp. Hur gör jag enklast för att räkna ut vilken lutning jag ska ha på övre A-arnen när ramen står på pallbockar i ett trångt garage och jag ännu inte vet om jag ska ha 14" el 15" hjul och inte vilket ET som får plats i karossen?

Bra ide, kom även att tänka på att när jag hjälpte till att bygga om en Harley så hade den en väldigt lång och grov kopplingsvajer. Något av alternativen borde fungera.

De verkar inte ha några höljen, men ska ta kontakt med dem i morgon. Tack för hjälpen.

Tyvärr tror jag inte det funkar. Lite speciell vajer som måste bli säkert 1,5 mtr. Jag är inte ens säker var lådan kommer ifrån, ryktesvis en maseratilåda, men den är lite svår att se eftersom den sitter i bilen, Alternativet är kanske att lyfta ur hela paketet och se om det går att göra nytt hål i den inbyggda sprängkåpan och flytta armen , men som sagt 1 dag lyfta ur och i motorn och minst en dag för kopplingsarbetena känns inte så kul, så en längre vajer vore ett klart bättre alternativ. Skulle jag till äventyrs hitta en låda med "vänsterarm" måste jag säkert göra om växellådsfästena eftersom nubarande lådan är modifierad.

Har råkat ut för ett problem med en bil jag konverterar om från höger till vänsterstyrning. Det är vajerkoppling och armen sitter tyvärr på höger sida växellådan, vilket gör den befintliga vajern för kort, Någon som vet om något företag som kan förlänga alt. bygga en ny vajer, så jag slipper köpa en ny låda bara för det?

Ok Byrålådenpricipen kan jag ta. Kollade bara att hylan gick lätt med ingen märbar brytning, men jag utgick från att cylindern från början var rätt inpassad så brytningar inte skulle ske, kanske dumt av mig att tro industrin om sånt?! Vitsen med min hylsa tyckte jag var att jag inte behövde röra orginalcylindern över huvud taget och att därför inga läck skulle uppkomma. Det verkar fungera i detta skede i alla fall, så jag behåller väl det en stund och ser vad som händer. Kommer i alla fall att göra så lådan går att ta ner underifrån, vilket underlättar om jag skulle behöva göra om i framtiden.

Har nu äntligen fått lite tid över och börjat punkta upp delar av chassit. Började dock med att sätta ihop motor/låda. Eftersom urtrampningscylindern såg helt OK ut och inget läckte , sprätte jag bara bort uttrampningslagret och tittade hur det såg ut. Köpte för säkerhets skull ett nytt lager på EBAY i UK för 150:- inkl. frakt eftersom det var så billigt. Åkte sen ner och svarvade en hylsa på 19 mm, trädde över kolven och satte tillbaka lagret och allt klart. Har jag gjort bort mig med den lösningen, alla tycks svarva distansen och ta isär cylinderdelen, varför? Tycker risken ökar för läck? Det verkar i alla fall fungera utan problem , och är mycket, mycket enklare, behöver t.ex. inte röra hydralledningarna. Passade på att svarva några distanser i poltyurethan också till upphängningen av bakaxelklumpen för att slippa oljud. Nästa projekt blir väl motorupphängningarna så motorn blir fixerad innan jag börjar fundera på hur jag ska dra rören framöver. Framvagnen kommer från Mustang , eftersom jag hade delar liggande sedan tidigare. Eftersom den har 5 x114,3 i bultcirkel och jag har en Sierraklump bak med 4 x108 ska jag leta rätt på 5-bultade Scorpionav istället som har 5 x 112. Resterande diff bör jag klara av med flytande kona så jag slipper borra nya hål i sierranaven, sånt tar tid att mäta in. Och tack alla ni som åstadkommit detta forum med text och bilder där man kan hitta mängder med lösningar och hämta idéer på allt inom bilbyggande. PS! Hur lägger jag in bilder i texten, Hittar inte något sätt, så det får väl bli som fil istället

Har varit borta ett tag, så svartet har dröjt, sorry. Karossen gjordes i England , mitt 80-talet, i c:a 50 ex. Jag kom över min på Ebay ooh den hade då stått ute på ett fält i 15 års tid otäckt, vilket medfört träd genom karossen:-). Det är en kopia på E-type serie 1, men breddad 10 cm bak för att få plats med lite större däck. Har börjat så smått med ramen , men återkommer när jag har nåt att visa.

Tackar. Har ganska bra koll på ramen, men är inge bra på ritprogrammen så jag ska punkta ihop den som jag tänkt och så återkommer jag med bilder sen. Har pratat en del med Gustav Riddarstolpe om mina planer, så han har lite koll.

Jag heter Karl-Arne och bor i Karlstad. Nu verkar det äntligen bli en början på mitt bygge. Jag har renoverat sportbilar i hela mitt liv, men det är först nu jag bygger nytt från början. Det kräver helt andra kunskaper om hållfastheter geometrier o.s.v. än de jag har och därför kommer jag sannolikt att göra er vansinniga med mina frågor under byggets gång. Forumet är dock en guldgruva. Det är ingen 7:a jag bygger , utan en glasfiberavgjutning av en Jaguar E-typ, serie 1, men chassit kommer att byggas upp som en 7:as så jag hoppas det är OK. Kommer att lösa problemen efter hand, men motorn blir en saab 4:a på 250 hp , låda Omega och bakaxel troligen scorpio eller sierra. Har letat igenom mina lådor och hittade nästan alla delar i framvagnen från Mustang 2:a, så det får det bli. Rest är öppet för tillfället. Detta bygge kommer troligen att ta en låång tid innan det blir klart, men är man inställd på det från börja är det väl OK. Kommer att lägga upp lite bilder efterhand. Har idag varit och köpt några längder rör, så kapandet sätter väl igång när det blir lite varmare ute, så jag kan värma upp garaget. Upptäckte att jag har en hel del delar som jag kommer att lägga ut till försäljning när jag hinner , bl.a. 2 st rover 8:or en LT77 låda, en fyrports holley 390 och mycket,mycket mer,men det blir senare.