Snapper 7

**Panzer** · August 8, 2007

Renovera SU, se till att få rätt grejor och det kommer inte att vara några problem!

Hur är Weberförgasaren bestyckad? Om den är helt rätt, varför bytte inte förra ägaren till Webern?

Min erfarenhet är att SU är lättare att hantera än en Stroembergare, men det måste vara rätt grejor i den och den får inte vara sliten.

Jag tror inte att jag rört mina på Spitfiren de senaste åren!

Hoppsan!

Vi skrev tydligen våra inlägg samtidigt!

Edited August 8, 2007 by Panzer

**Michael Th** · August 8, 2007

fråga du/man kan inte använda resterna av ditt gamla lager/hållare och kombinera med kullagret?? ba som en tanke...

angående weberförgasaren.. trodde den var bestyckad för motorn.. tror jag har ett dubbel (su) insug liggande till din motortyp..ba så där..

**gka** · August 8, 2007

Det gamla lagret är i princip av på mitten. :) Då är det nog bättre att tillverka en ny hållare, alternativt kapa och skarva på en annan arm som det finns lager som passar till. Får fundera på en sån lösning under vintern. Vem vet, det kanske kunde vara läge att byta låda till något helsynkat och femväxlat istället...

**Thomas** · August 8, 2007

Vad har du för växellåda??=? och har du kollat på ELWA motors???

**Thomas** · August 8, 2007

Burtonpower har bilder på sina *Fordlager. be de ta mått så kanske du kan hitta nåt som passar......

**gka** · August 8, 2007

Nä, jag har inte kollat med Elwa. Och Burton har inget på bild som liknar mitt iaf, så jag tvivlar på om de kan hitta något ändå. Det var Pre Cross Flow i Cortina GT -65, och det finns flera alternativ men inget som liknar mitt. Det är nog större chans med Porsche 914-lagret isf.

**Panzer** · August 9, 2007

Följande text hittade jag på Triumph Club of Swedens hemsida, lite OT, men kan vara ett intressant inlägg i "Weber/SU kampen"

"Läste någonstans att det finns uppemot 500 olika nålar att välja på till SU förgasare

Normalt sätter man ju i den som är rekommenderad utifrån bil och motortyp och allt borde vara frid och fröjd, om nu motorn inte är lite justerad eller kanske börjar bli lite sliten här och där och den inte går sådär bra som man skulle vilja i alla lägen.

Så att byta till en annan nål är ju som att leta efter...just det en nål i en höstack Med 500 olika, vilken nål ska jag byta till??? Hur hittar jag en nål som ger lite mer soppa bara vid fullgas men är likadan vid tomgång. Eller bara ger mer vid lätt last?

Hittade en intressant formaterad excel databas där man kan utgå från den man har eller borde ha för att plocka fram tänkbara kandidater. Du måste alltså veta vad du har/borde ha, tyvärr kan man inte knappa in "Spitfire, 13 tums fälgar, slitna förgasare, trim kamaxel, kör utan luftfilter, sliten lack" och få en lista på nålar

Om man tar sig lite tid och läser igenom förklaringar och hur den är uppbyggd är den riktigt bra, man får det även visat grafiskt - lite lättare att se var olika nålar går magrare, lika respektive fetare vid olika effektområden. Sen om nu alla nålar finns att köpa är ju en annan fråga...Och jobbet att justera in och prova återstår ju också, fast kanske man slipper allt för många misstag och kan spara lite pengar på köpet.

Finns på Quiller Triumphs hemsida:

http://www.triumphshop.co.uk/Quiller/Parts/parts.htm

Välj sedan F.A.Q och rulla ner till slutet på sidan så hittar du tabellen att ladda hem."

**Thomas** · August 10, 2007

såg i en tidning från -81 arr David Wizard provat en del motorer su kontra weber. bl.a. escort 1300 o 1600 o nån kojamotor ocg alla var "undercarburetted" på kojan satt original 1275 kubiksmotor med 2st. 1 1/2tums SU och gav 69hkr. och med en styck Weber 40dcoe gav den 77hkr ett plus på 8hkr och vridmomentet från 49kpm till 51kpm men i su:ns fall så tappade den vridmomentet vid 4000rpm medan Webern tappar vid 4800rpm. en ganska klar förbättring med endast förgasare utbytt. och på escort 1300 från original förgasarens 80hkr till 90 med 2 40dcoe. och på escort 1600från 92 till 98hkr

**Panzer** · August 11, 2007

:surrender: Men det är mer "feeling" med ett par SU...... :prop:

Edited August 11, 2007 by Panzer

**Thomas** · August 11, 2007

är det????????? :unsure:

**gka** · August 12, 2007

Ta det lungt, grabbar. Vi får se... :)

**gka** · August 14, 2007

I helgen hände det inte så mycket i garaget. Däremot åkte jag en massa i en Miata, kollade på bilar i Rydaholm på (Museum och Motorima :notworthy: ) samt gick på Speedway-tävling! :racesmile:

Jobbade lite på söndagen med att göra rent och sätta dit det nya urtrampningslagret. Det var väldigt oljigt i kopplingskåpan, och det borde inte kunna komma någon annanstans ifrån än packboxen vid axeln...

Nej förresten, vid närmare eftertanke var där nog aldrig oljigt... bara inbillning. :faga1:

Sedan trodde jag att jag skulle hiva upp motorn i motorstativet för att ge mig på oljetråget, men det blev tji... passade ju inte alls. Tänkte att det blir till att hänga i motorn igen och byta packning under bilen. Hemma igen googlade jag och fem sekunder senare visste jag att man bäst sätter upp motorn i bulthålen som håller bakre fästet till generatorn!

Bara att skaffa ett rör som passar i motorstativet och göra en ny hållare då. Bara... För att göra en lång historia kort så fick jag fel mått på röret och kunde inte fortsätta igår, :banghead: men idag fick jag ett nytt rör gratis av Stålmännen (fast det inte var deras fel att jag gick fel rör) och kunde smida ihop en hållare. Yay! Svetsningen gick sådär, hade nog lite för bråttom, men motorn hängde kvar där när jag åkte iaf.

Lite spännande att se vad som gömmer sig under locket... Kanske en kvarglömd gammal ostmacka? :unsure:

Nä, här var det bara oljigt och fint såvitt jag kan se. :) Oljetrågets svetsskarvar kunde dock sett bättre ut, men det verkar hålla tätt iaf. Nästa gång blir det bara att sätta ihop det igen och hoppas att det blir tätt.

Jag vägde motorn på en badrumsvåg och fick det till ungefär 92kg utan olja, insug och generator, dock cirka en liter kylvätska (som jag snabbt hittade när jag vände upp och ned på hela rasket)... Ganska bra ändå för att vara helt i järn.

**gka** · August 19, 2007

Motorn sitter i och jag skulle bara byta oljefilter också innan jag försöker starta igen. Det gamla satt så in i... vilket ledde till penetrering medelst skruvmejsel. Triumferande öppnade jag asken till det nya oljefiltret och började sätta dit det. Men vad nu? Det passade inte! Givetvis... jag köpte ju ett filter som skulle passa motorn, men inte nödvändigtvis oljefilterflyttaren! :banghead:

Har dragit iväg ett PM till Tom i väntan på att det ska bli måndag så jag kan tracka expediterna på bildelsfirmorna med jobbiga frågor. (Jo just det, jag trackade Mekonomen per telefon, men de kunde inte hitta något.)

**Thomas** · August 19, 2007

oljefilter flyttarna brukar alltid ha 3/4 gänga. samma som volvo sedan får man ju ta reda på vilket håll oljan går i filtret.

volvo:s går genom mittbulten in i filtret

**Thomas** · August 19, 2007

har du kollat din gänga?

**gka** · August 20, 2007

Det kan mycket väl vara 3/4". Jag hade ett filter liggande, troligen till Opel, och hålet var lika stort men gängan passade inte. Kanske det var M19 då...

Gängan kan jag alltid kolla på filtret, men oljeriktningen hade jag inte en tanke på. Kan jag lista ut vilket håll oljan går annat än genom att dra runt motorn och se var det börjar rinna nånstans? Tänkte om det går att se på bilderna, men det finns väl inget som säger att oljan går först till filtret och sedan till kylaren, det kan ju vara vilket som?

Det är väl inte olika mot-tryck i olika filter, så man måste ha rätt för att oljepumpen ska orka med eller nåt sånt? :unsure:

**Thomas** · August 20, 2007

Opel M18... har du sumpen borta så kan du följa/blåsa/ståltråd oljekanalen från pumpen och se vart den går ut.

eller se vart den andra kanalen som går till blocket hämtar oljan.

**Thomas** · August 20, 2007

Nu är det inte alla oplar som har M18 men i ditt fall så är det för övriga har 3/4

**gka** · August 20, 2007

Hmm... tråget sitter på, iofs kanske jag borde ta bort den igen för jag fick det inte riktigt tätt iallafall. Men jag pallar inte nu. :) . Blir till att dra runt motorn lite då.

Om nu oljan inte kommer in i mitten på filtret, är det nån som vet vad man ska ha för filter då? Iofs kanske man kan koppla om så det går åt andra hållet då.

**gka** · August 21, 2007

Det löste sig med filtret (hoppas jag). Autoexperten letade upp ett som passade. Volvo hade passat på gängan och packningens diameter, men själva filtret var större i diameteter så jag var osäker på om det skulle gå dit. Han trodde alla filter hade inlopp i mitten, och det nya och det gamla filtret ser iaf likadana ut i konstruktionen när man tittar ned i dem. Det fick bli ett filter till Saab. :)

Nu till en god och en dålig nyhet.

Med frisk bensin och nya tändstift startade motorn igår och gick hur bra som helst! Inga problem att hålla den igång med lite choke och en dutt på gasen emellanåt. :hyper2:

Men när jag skulle få bilen att flytta sig kunde jag inte lägga i växel, det bara skrapade! Jag stoppade motorn, lade i växel och startade, men bilen rörde sig inte ett dugg. När jag då tryckte ned kopplingen så ville den driva lite lätt framåt. WTF!? :angry:

Lite senare igår kom jag på att det kanske kunde vara så att kopplingsarmen är justerad för hårt så med det nya urtrampningslagret är kopplingen "nedtryckt" hela tiden. Trycker man lite till blir det tillräckligt med friktion för att det ska driva lite. Men jag kan inte påminna mig om att det fanns något att justera vid armen eller slavcylindern.... Får undersöka det vidare ikväll.

**Thomas** · August 21, 2007

har för mig att audi kör oljan andra vägen i filtret.

med ett kollrtrmpningslager så måste du ha spel annars ajöss på kort tid.

**Thomas** · August 21, 2007

tråkigt att det inte funkade.

**gka** · August 22, 2007

Nu har jag provkört! Det var bara lite justering av kopplingen som behövdes. Nej förresten, det behövdes MYCKET justering.

Har lite nya småsaker att ta tag i, och behöver testa lite mer. Hinner tyvärr inte med att göra något de två kommande helgerna, men ändå ska det mycket till om jag inte ska hinna med till Uråsa nu. :)

**gka** · September 11, 2007

Besiktad och godkänd! CO-halten var inte bra, men gubben var snäll. Någon gnällde på avgasrörets placering, men nästan alla har ju sidepipes?? Ljudnivån eller oljeläckaget nämde iaf ingen. Nu måste jag bara testa att byta termostat, för både om man ska tro på tempmätaren som jag fått igång nu, och morsans stektermometer, så blir motorn inte varm nog när man kör. Förgasarna är för slitna för att kunna ställa in på normalt sätt, men jag kollar på stiften och skruvar lite allteftersom...

**Thomas** · September 11, 2007

Härligt. då är det inga hinder till Uråsa. min står halvt nerplockad,kollar upp kamaxelinställning som verkar vara åt skogen. tänkte göra egna justerbara men köper istället p.g.a. brist på tid.

**gka** · May 10, 2008

Dags att skriva lite igen, det var ju ett tag sedan.

Jag fick ju lite oväntat problem med hjulen (spruckna fälgar).

I veckan fick jag hem en uppsättning nya Revolution Minator, såhär ser de ut:

:) :) :)

De gamla fälgarna var helt klart av magnesium, för de nya var betydligt tyngre. De ska väl hålla bättre i gengäld.

Däcken är Avon CR28 205/60-13 som jag köpte från Emma AB. Det gick inte att få tag i nya från england, men han hade denna uppsättningen liggade och jag fick ett bra pris. De är inte helt färska om man säger så, men jag tycker ändå det måste vara en förbättring mot mina gamla Michelin, varav det satt Lennart Hyland Edition fram. Det visar sig om jag tar mig till Uråsa...

Jag ska dit, om jag så ska traila bilen, Men det finns ett stort problem. Jag vill inte köra alls med oljan drypande så som den gjort hittils.

På nätet har jag hittat indikationer på att jag borde se över vevhusventilationen. Om den inte fungerar kan det läcka även om man monterar nya packningar (som jag gjort på oljetråget), Det kan också vara så att oljetråget är lite deformerat och därför inte sätter packningen i press hela vägen. Eller så kommer oljan inte från oljetrågspackningen, utan från den fruktade "scroll"-tätningen vid veven ovanför. Genom att ligga under och titta på när jag varvar motorn kan jag se att det faktiskt kommer ut olja vid oljetråget, så jag tror att om det kommer olja även från veven så är det nog en mindre mängd.

Återstår alltså att se över vevhusventilationen och sen försöka få tråget tätt om det fortfarande läcker.

Sagt och gjort. Jag har två slangar från motorn som går ned i en gammal oljeflaska som ska samla upp olja som kan komma ut. En grov slang från ventilkåpan och en ganska tunn slang från en kåpa som jag tror täcker kamdrivningen fram på motorn. Jag kunde ganska kvickt konstatera att detta inte har fungerat, eftersom slangarna suttit så de haft "svackor" där oljan samlats och effektivt hindrat luften att passera.

Nu har jag gjort lite testkörningar med slangarna satta så de har ett lätt fall fram till en provisorisk uppsamlingsburk istället, Jag har också provat att sätta ännu en slang från hålet där den mekaniska bränslepumpen brukar sitta.

Resultatet?

1. Det läcker nog ut lika mycket olja vid oljetråget hur jag än gör. (Det är lite svårt att uppskatta hur mycket det egentligen läcker.)

2. Det kommer ut stora mängder olja ur vevhusventilationen nu när den inte samlas upp och stannar i en svacka. Uppskattningsvis kommer det ungefär lika mycket om jag kör med alla tre slangarna som om jag kör med den från ventilkåpan och bara en av kamdrivningskåpan och bränslepumphålet. Vi snackar 1dl per mil minst.

Även om inte läckaget verkar minska synbart med bättre vevhusventilation så antar jag att man ber om mer problem om man pluggar den. Alltså måste jag ha ett kärl med retur till oljetråget? Kanske måste man ha ett insugningvakum med i ekvationen för att det ska funka? Denna killen har jobbat en del på att få till det på sin bil, det verkar inte helt trivialt: Emissions and Crankcase Ventilation Issues

Idéer, erfarenheter någon?

hazze · May 11, 2008

Högt trimmade motorer tror jag kräver externt kärl och bra ventilering, så man inte tappar kraft med mottrycket ;)

Så rent teoretiskt vad jag hade gjort är:

- Se till att det är tillräckligt bra ventileringsmöjlighet från motorn, dvs tillräckligt stora hål, eller flera.

- Kolla så det sitter stänkplåt framför alla hål på insidan, så inte den fullständigt blåser ut oljan.

- Byggt ett kärl med stänkplåt på insidan av alla ingångshål (inte för litet och gärna ett siktglas så man kan hålla koll om det blir stopp nånstans eller så).

- "Filter"-ventilering av nya kärlet högst upp då, om man nu inte vill återkoppla det till motorns insug.

- Monterat kärlet högt nog, i höjd med översta punkten på motorn, borde hindra överfyllnad.

- Gjort återcirkulering från kärlets botten till tråget (man kanske ska löda på ett stålrör på tråget som går upp mot motorn högre än oljenivån, så man inte kan riskera oljetorrt pga tappad slang).

Krolleg · May 11, 2008

Om du ändå skall kassera fälgarna så skrapa/fila bort lite färg på en kant och ställ fälgen så att det färglösa kommer ner i saltvatten. vänta ett dygn,

är det magnesium fälgar så kommer metallen att vara helt uppäten där den kommit i kontakt med saltvattnet. är det alu händer inget :)

kommer inte ihåg exakt men magnesium framställs genom salt på något vis. och lägger man metallen i saltvatten återgår den till sitt "ursprungliga" bestånd, och det går fort.

**Thomas** · May 11, 2008

snygga fälgar. om du har läcka runt sumpen, finns det möjlighet att avfetta noga runt den och lägga en silikonsträng där utanpå? hjem o fix har ett bra "all in one" som är kanon, tål t.o.m. bensin. sitter kanon.

**Thomas** · May 11, 2008

jag menar att motorn kan du ta ur när säsongen gått över.

**Michael** · May 11, 2008

Har du kvar backventilen vid original vevhusventilation det hade jag och tillsamans med slangen från ventilkåpan fungerade anordningen som en pump bort med backventilen och därefter har det fungerat. Varför vet jag inte men det fungerade.

Michael W

**gka** · May 12, 2008

hazze: Jag tror jag ska göra ungefär så, men jag vet inte om behållaren ska sitta så högt bara... Det kan man ju prova sig fram till när man väl har gjort den.

Airman: Jag kan ju slänga in dem i brasan också och se om de brinner bra, men jag tror inte jag vill ;)

Thomas: Bra förslag, värt att prova. Lite svårt att komma åt där det läcker, men kanske med nåt verktyg... Tråget kan jag ta ned utan att lyfta motorn annars.

Michael: Det sitter inga ventiler på nån av slangarna, men det hade ju kunnat vara en felkälla...

**ezroller** · May 13, 2008

För alle snaabel-turrrbo-ägare så e ju problemet med olja från vevhusventilationen bekant.

vad man behöver ju ngn sortsoljefälla som sorterar bort oljan från luften och skickar luften till insuget och oljan till sumpen.

En catch-tank för olja kan kanske funka men kolla även in Saabs oljefälla som de monterar i de kortmotorbilar som haft problems med sludge.

Vad man oxå ska tänka på är att se till att det inte blir för mycket sug från insuget.

Man kan justera detta med ngn sorts strypning på slangen, en svarvad skarvbit med mindre innerradie än slangen.

**gka** · May 13, 2008

Jo, tanken slog mig att använda en sån oljefälla, men jag tror det ser för plastigt ut. Jag får göra en egen. Dock utan vakum från insuget till att börja med, tror jag. Dels har jag inget bra uttag för det och dels för att jag inte vill riskera att störa förgasarnas delikata funktion. Om man inte har en lagom begränsare som du säger, så kanske det blir mysko. Bäst att hålla det enkelt.

Funderar på nåt sånthär, plus en slang ner till oljetråget.

http://www.turbophile.com/technical/diy_catch_can.html

**gka** · July 9, 2009

Dags att skriva av sig lite...

Angående oljefällan så byggde jag ihop en mha av en bit 3" avgasrör och lite plåt och mindre rör. Så finns det totalt tre avluftningar. De första två som fanns sedan innan från vevhuskåpan och kamdrivningskåpan fram, och en ny från där den mekaniska bränslepumpen skulle ha suttit. Oljefällan har ett filter ut till friska luften och en returslang i botten som går ned till vevhuset.

Detta gjorde dock ingen större skillnad på oljeläckaget, som jag kunde se på Uråsa förra året då jag trailade dit. Den konbanekörningen plus en runda på ca 1,5 mil var allt jag körde förra året. Flytt och annat gjorde att sommaren kom och gick utan att något hände i garaget förrän framåt hösten.

Nu hade jag två teorier om oljeläckaget. Dels att det inte gick att få tätt i bakkant på oljetråget pga skevhet, den ökända "scroll-tätningen" vid vevaxelns bakkant som egentligen inte är någon tätning alls, utan en "gänga" som skall mota in oljan i motorn igen när det snurrar(?). Klart att inte det kan funka nåt vidare, men det finns hjälp. Jag köpte ett oil seal crank kit och lyfte ur motorn igen.

När jag stod där och hade plockat bort allt som var i vägen för att montera tätningskitet upptäcke jag att motorn redan hade ett sådant monterat! Hmm... skulle kollat det innan jag beställde kitet kanske. :doh:

Så då var det tråget... närmare inspektion visade först att flänsen var ojämn - skruvarna hade deformerat plåten. Sen visade det sig också att tråget var lite skevt och rent av svagt bananformat. Troligen hade det blivit det när det sänktes/sektionerades en gång i tiden. Så jag riktade flänsen så gott det gick först, men sen kapade jag upp alltihop i två halvor och svetsade ihop det igen. Fast då med flänsen stadigt fastskruvad i en plan skiva, så nu blev det rakt och fint. Bara att kolla så min svetsfog blev vattentät också... det var den, men det läckte nånstans i botten! Det visade sig att det fanns en spricka i tråget. Jag hade ju sett den tjocka plåten som satt undertill som en lagning. Det var bara det att den inte satt med svets, utan med plastic padding som börjat släppa... Varför kolla det mest uppenbara först? :doh: Men ok, då var det ju där det läckte hela tiden, då var ju det problemet snart fixat tänkte jag och var glad ändå.

Jag passade på och målade om tråget grått isf svart så jag lättare ska kunna se varifrån det kommer olja om det läcker i framtiden. Det var iallafall lite listigt, skulle det visa sig, för när jag fått i motorn och provstartade så kom det fortfarande en massa olja, fast det gick ju att se att det inte var från tråget iaf. Dessutom låg kopplingen på och slirade hela tiden, så ingen chans att köra konbana i Eksjö.

Nåväl, några veckor/kvällar och två motorlyft senare var det löst. Oljan visade sig komma från oljepumpen som sitter bak på motorn bakom plattan som håller ihop blocket med växellådan. Det skulle vara en packning mellan blocket och plattan... minns inte att det satt nån sådan där sist :image018: Slavcylindern kärvade, men efter rengörning löste det sig. (Här upptäckte jag att man är tvungen att lyfta ur motorn för att komma åt skruvarna till slavcylindern som annars snurrar när man försöker lossa densamma. Därav ett extra motorlyft.) Sen var det bara lite kärvande bromsar också. Garaget luktar fortfarande broms sen jag kom tillbaka från första provturen på ett år... :) Tack Thomas för tipsen och bromsfettet!

Så i torsdags för en vecka sedan körde jag äntligen Snapper 7 till mitt parkeringsgarage där jag bor. :D Fredag förmiddag surfade jag in på SBP och hittade en ledig tid. :w00t2: Iväg till garaget, igång med sjuan och ut genom porten ... KA-BRAK ... där tog något i underredet och motorn dog. Ingen koppling och en pöl på marken. Jag tog det givetvis försiktigt, men slavcylindern till kopplingen hade ändå fått en rejäl smäll. Hade jag kört lite mer på andra sidan portöppningen, som jag gjorde när jag kom in, så hade jag kanske klarat det. Tröskeln i sig är minimal, men lutningen nedåt i garaget och utåt gatan gjorde att markfrigången inte räckte till. Bara att räkna till tio och putta in åbäket igen.

Bulten till banjokopplingen tog smällen och nu är där en spricka vid anslutningen på slavcylindern. För att skuva bort slavcylindern måste motorn tas ur igen, så nu funderar jag på om det skulle gå att få tätt med kemisk metall eller nåt? Eller kapa bort skiten och sätta dit en wire istället... har ingen lust att ta ur motorn igen just nu. Dessutom har jag redan lämnat tillbaka motorlyften som jag lånat det senaste året... :turtle:

Som jag tänkte i början på tråden, när jag precis köpt bilen, så har jag iallafall lärt mig en hel del man ska tänka på när man bygger själv en gång...

**Thomas** · July 10, 2009

Aj Aj Aj Göran vilken j-kla osis du har haft. man måste se var sprickan är för att avgöra om kemisk metall kan hjälpa.

kan du ta foto på det. det är inte så högt tryck där men är det gängan å vill jag se det först. kanske går det att svetsa på plats?

**gka** · July 11, 2009

Det var inte en, utan två sprickor. Men med tillräckligt mycket gängtejp kanske. Notera luftningsnippeln, den har varit med förr... :-P

**Michael Th** · July 11, 2009

locktight.kanske... eller epoxi..

**Thomas** · July 11, 2009

är själva tätningssätet helt? kan gå om du tar och sätter slangen ett gängvarv sedan tar du stålepoxy på slangens gänga och gängar in den så stålepoxyn följer med in i gängan utan att kunna täppa till. ev i kombination med en tigsvetsning. min son tigsvetsar och har egen svets.

**gka** · July 11, 2009

Har inte kunnat se om sprickan går ända upp eftersom jag måste hissa upp bilen för att se. Domkraft från bruksbilen har jag tillgängligt, men inget att palla under och då sticker jag inte gärna in huvudet. :)

Tänkte annars såhär; skruva in slangen/bulten i hålet, fylla i stålepoxy i den stora sprickan så gott det går, och ta ut bulten innan den kan fastna. Sen när det härdat skruvar jag ihop det med gängtejp (den bör väl täla av vätskan?). Får se om jag hinner imorgon.

Om det inte funkar så måste jag försöka hitta en likadan cylinder, fast en som inte har anslutningen och luftningsnippeln nedåt iaf.

**Thomas** · July 12, 2009

jag tror inte det sitter kvar om du gör så. tror mer på min idé. har du bild på hela cylindern , jag misstänker att den är som volvo Amazons.

**gka** · July 12, 2009

Om du tror det Thomas så gör jag så. Ingen gängtejp, må det bära eller brista. :)

Markfrigången räckte faktiskt till kameran så jag kunde ta en bild rakt underifrån och få med själva sätet. Sprickan når inte hela vägen upp som tur är.

Såhär ser den stackaren ut i helfigur. Är det Amazon? Isf kan jag kanske hitta en gummidamask till den, som jag antar att det saknas...

**Michael Th** · July 12, 2009

nöd fix lite fett på nippeln tvätta med aceton cyl..gufsa i epoxi skuva i nippeln sätt runt slang klämman..

alt 2 sätt i nippeln och försök tiga ihop efter rengöring..

**Thomas** · July 12, 2009

Nope. Inte Amazons.

**gka** · August 12, 2009

Fick byta cylindern iallafall. Merlin Motorsport hade en likadan fast med anslutningarna åt rätt håll och jag hade den hemma på två dagar! Kanon! Den blev dock liggande ett tag. Har varit iväg på semester en vecka och nu idag, äntligen, lyckades skruva dit den nya slavcylindern utan att lyfta motorn. Tog ju inte så lång tid när jag väl kom så långt. :) Kopplingen fungerar nu bra, men nu ligger nån broms på igen, troligen samma som innan.

**gka** · August 24, 2009

Jag meckar vidare med diverse småstrul...

Hade bromsoket väck och kunde inte hitta något annat fel än att det möjligen var lite tight för klossarna att röra sig, så jag filade av litegrann på kanterna på dem. När jag satte tyckte jag bulten till slangen kändes konstig, men jag tänkte inte mer på det just då. Efter provkörning märkte jag dock att det var lite fuktigt runt anslutningen så jag prövade att dra lite hårdare. Då började det gå lätt. Skit också! Hur kunde jag vara så klantig, eller hur kunde gängan ge med sig när jag inte drog hårdare!? Hade bokat besiktning dagen innan då allt såg bra ut, men det var ju bara att glömma iaf.

Nästa dag tog jag med mig oket och bulten till Battsam, inställd till 90% på att köpa nytt ok och 10% möjligen köpa nån gänglagningssats. Men det visade sig att bulten var fel! 1/8" istället för M10 som i oket! Det skiljer knappt en halv millmeter och funkade tydligen att dra åt minst två gånger. Med en frisk bult gick det att använda oket, gängan var knappt skadad alls, yay! :)

En stämningsbild från mek/parkeringsplatsen. Lyset släcks med timer, men en knapp sitter på stolpen bredvid, så det är nog bästa platsen i garaget för min sjua...

Även om platsen är som den är och jag alltid saknar något verktyg eller nåt så känns det verkligen skönt att kunna promenera ned och jobba i en timme när man har tid. Måste handla hus med garage... Eller får önska mig det i julklapp. Måste sticka en skitstor strumpa först bara... :)

Fixade besiktningstid i fredags, tredje försöket i år. Blev lite svett när jag skulle iväg och först inte ens kom in i garaget, men det var bara motorn till dörren som var kass. Nu skulle det väl ändå gå vägen!

Nä! :banghead:

Väl inne i hallen hade jag helt oduglig tomgång (istället för bara lite halvkass då), så det gick inte att mäta CO. När jag sen tog av huven kom förklaringen, ena förgasaren flödade över och det droppade bensin så det stod härliga till. Fick inte fortsätta på grund av brandrisken, bara att backa ut. Väl hemma i garaget funkade givetvis allt som vanligt igen...

Så i lördags körde jag tillbaka sjuan till det "riktiga" garaget igen. Dags att ta tag i dedär förgasarna som blivit nedprioriterade gång på gång. Men vad hände halvvägs där? Jo bromsen började nypa precis som vid första provrundan i år och jag fick stanna. Allteftersom bromsen svalnade så släppte också anliggningen och efter 15-20 minuter var det helt fritt och jag kunde fortsätta. Oket fastnar alltså inte när man bromsar utan något gör så att det nyper lite när det blir varmt och då blir det ännu varmare och så vidare tills det tar i stort sett stopp. Att det funkade som vanligt när jag körde in till "stan" förklarar jag med att det var kväll och svalt då.

Imorgon ska jag provköra mina nya spjällaxlar och då ska jag ha en nyckel med mig att lossa luftnippeln med om det händer igen (och jag tänker köra tills det händer). Om bromsen släpper då tror jag det är slangen till det hjulet som är kass. Men det känns ändå konstigt att problemet uppstår när man bara kör i 70-90 utan att röra bromsen?

Har inte hittat någon direkt orsak till flottörhängningen hos SBP, men har satt dit ett bränslefilter i förebyggande syfte.

Edited August 24, 2009 by gka

**Thomas** · August 25, 2009

beläggen ligger alltid lite an mot skivan och kan de inte röra sig som de ska så nyper de mer ju varmare det blir p.g.a. materialet sväller av värme. kanske du får fila lite till på klotsarna eftersom det blev bättre när du filat på dem.

**Thomas** · August 25, 2009

det brukar vara lagom när man kan röra beläggen upp o ner 0,5mm.

Och ang. flödningen så kan nålventilen bli otät om den står utan soppa i förgasarna. om nålventilen är av vitongummi så kan de torka ut. men brukar fixa sig efter ett tag med bränsle. din gänga som var på slangen var säker 3/8 och det hade nog föregående ägare ansett vara riktigt med tanke på England=Tumgänga.

**gka** · July 5, 2010

Äntligen besiktad! Tänk att det var nästan tre år sedan sist.

Strulet med bromsarna berodde på mög i huvudbromscylindern. Kolven gick antagligen inte tillbaka riktigt och då släpps inte tryck upp i behållaren när bromsarna blir varma. Tror jag iaf.

Nya spjällaxlar i förgasarna räckte för att få ned glappet till noll, och nu är tomgången helt ok. Det känns som motorn går renare nu när man inte behöver feta upp blandningen för att den ska gå på tomgång också.

Vidare har jag fått dit en ny rostfri ljuddämpare från Raka Rör. Ska man vara petig så är det två ljuddämpare, men jag fick dem ihopsvetsade till en för att få lite mer längd på det. Svetsen kunde varit snyggare, men det gör inget för utanpå sitter det ett nytt värmeskydd som jag köpte från Caterham. Nu låter bilen ungefär lika mycket som innan, fast utan att jag använder pluggen. Bättre andning för motorn alltså!

Tyvärr började hela dämparpaketet att lossna när jag var ute och provkörde, så dämparen med värmeskyddet vred upp sig och började skava på plåten... Det är ett mysterium hur den gamla dämparen kunde sitta fast så bra med samma klämma, för den var egenligen ett nummer för stor. Nåja, plåten var inte helt fri från skråmor tidigare heller.

Nästa steg blir att pröva om dämpare och fjädrar från en Caterham dedion passar bak, för de nuvarande dämparna är för korta. Jag kunde behöva lite mer markfrigång och framför allt mer utfjädringsväg bak. Som det är nu är fjädringen kanske 5-10mm ihoptryckt när bilen står tom på backen.

Edited July 5, 2010 by gka