Kallerman
-
Posts
200 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Events
Posts posted by Kallerman
-
-
Hansen Racing är annars ett alternativ till Dalhems, men är nog ungefär lika dyra fast kanske något billigare. Ofta behöver man ju färre krökar än man tror. :)
Gustav - du kan ju använda originalrör och bara kapa i och räta ut det som du vill. Man måste inte dra det neråt som jag gjorde. Det är ju dessutom i rostfritt :thumbup:
-
...orginal hade så konstiga gängor för nipplarna oxå så det är lättare att göra nytt tänkte jag :)
Metriska, inget konstigt i det. Jag hittade adapters hos NBM hydraulik :) Jag kan göra om det (åka dit alltså), om du också behöver. Men troligtvis har nog närmaste hydroscand adapters också.
-
Men det yttre (bandet med större diameter) visst har det samma typ av låsning som det mindre har?
Aha...nu är jag med dig. Nej, inte mina. De stora var släta band typ 4mm breda som man bara stack in inuti nån sorts fästanordning som troligen ska dras och klämmas med nåt specialverktyg som jag saknar. så det bidde buntband.
-
Jag menar inte den inre, lilla, typen. Den har jag klämt med Biltemas verktyg. :)
Jag menar den yttre, stora ringen. De var skitdåliga och gick aldrig liksom att dra åt på något vettigt sätt. Är säkert ett specialverktyg som krävs och jag bara kände att "jag orkar inte leta upp ytterligare ett satans specialverktyg" när de väl lossnat (tog 2h körning bara) och damasken "glidit av", så då drog jag dit buntband istället. Funkat :thumbup: sen dess.
Ok.
Men den yttre, visst är det samma princip på den som den innre?
Specialverktyget är typ biltemas verktyg...
Nåja, huvudsaken att det funkar bra nu iaf!
Nej, alltså, inre och yttre damask är ju identiska. När jag menar den "inre" i det här fallet, så menar jag det band som sitter innerst på damasken mot drivaxeln. "Yttre" är den med stor diameter som sitter mot det gulfärgade "locket" på knuten, oavsett om den sitter vid diffen eller ute vid hjulet. Är du med på vad jag menar?
:)
-
Hmm.. ponera att man övertar en färdigbyggd bil som rullat ett par år "utan problem" men upptäcker att man gjort detta fel från början, hur mycket kan det avvika innan man skall ge sig in med kapen och göra om alltihopa ?
Om det inte är ett problem, på så sätt att det är ökat slitage och inga vibrationer, varför bry sig? Jag tänker så här att det kan avvika 30° men om det inte ger något problem, varför åtgärda. Oavsett graderna, om det inte ger problem behöver man inte göra något. Vissa bilar kanske är känsligare så ingen idé att generalisera.
Jag har inte mätt på min bil, bara höftat med öga och vinkeljärn med förlängare. Inga vibrationer, och vad jag vet, inget ökat slitage. Jag tror inte det är så noggrannt, men 15° är ganska mycket iofs, det syns när du tittar på det att axlarna inte är parallella.
Om det är sålt med "utan problem" men sen visar sig vara ett problem, så att det märks ökat slitage och vibrationer, måste det ju åtgärdas.
-
Jag har nu också 205/60/13 så det är "samma", men iom. din högre utväxling får du nära samma totala utväxling som jag hade innan med de mindre däcken.
Jag upplever inte ettan som onödigt kort, även om den gärna kunde vara längre. Vill man starta med bästa prestanda kan man ju faktiskt starta på tvåan om det är så, vridet räcker till för att spinna hela vägen till typ 50-60km/h ändå.
Här på forumet har det ju dykt upp att Sierra/Scorpio V6 har dubbla trottelspjäll som man borde kunna knycka och hitta på nåt skoj med, men som med allting hempulat blir det alltid meckigt och i slutändan så köper man "riktiga" grejor iafl...
Direct to head TB's är billigare än separata (och troligtvis kanske inte lika bra) men som du säger, dryga 200hk med bara spjäll och programmerbart sprut samt kanske ARP bultar (så man kan varva lite mer) är nog en MYCKET trevlig och relativt överkomlig lösning.
Jag kör helt original ochippat. Egentligen tycker jag effekten räcker, men den är lite seg upp över 5500rpm men det löser man ju med ett chip fast jag har inte orkat bry mig hittils faktiskt. Totalt sett axar den ju helt makalöst ändå. Jag är ingen ax-människa heller så jag är inte så noggrann. Först är väghållning och köttklumpen bakom ratten och få bukt med yviga baken.
-
Jag menar inte den inre, lilla, typen. Den har jag klämt med Biltemas verktyg. :)
Jag menar den yttre, stora ringen. De var skitdåliga och gick aldrig liksom att dra åt på något vettigt sätt. Är säkert ett specialverktyg som krävs och jag bara kände att "jag orkar inte leta upp ytterligare ett satans specialverktyg" när de väl lossnat (tog 2h körning bara) och damasken "glidit av", så då drog jag dit buntband istället. Funkat :thumbup: sen dess.
-
Föressten, du som har fått nöjet att köra din bil ett tag.
Hur upplever du utväxlingen i växellådan? och hur funkar det med 3.63 i slutväxel?
Blir det pankaka för mig som har 3.92 eller vad tror du?
Det är underbart. :D
Du kommer inte tycka accelerationen saknas på något sätt. :D :D
När jag hade mina Avon-däck (som hade ca 10% mindre omkrets) än dagens däck, upplevde jag absolut inte att varvtal eller nånting blev extra "jobbigt", faktum är att jag saknar lite det accet nu. Bilen kändes 50kg lättare. Det är ju nästan 10% som skiljer 3.62 och 3.92. Så det kommer lira utmärkt :)
Jag hoppas på en förbättring med lättat svänghjul, att varvtalet kommer ner fortare och motorn känns lite piggare.
Jag gjorde dessutom just misstaget att ringa QED. En sats Direct-To-Head trottelspjäll 45mm kostar £475...parat med Megasquirt så börjar man ju nästan närma sig överkomligt...och en uppsättning kammar....säg hej till +200hk. :)
Det finns för mycket leksaker att köpa !!!!!!!!!
-
En scorpio köpte jag och en kompis för 500:-, sålde sen motorn för 500:-, från den bilen tog jag diffklump, drivaxlar och bromsok bak.
Eh? Drivaxlar? De följer ju med i "grundsatsen"??
Ja just det.. så var det :D
Men hur som helst så tog jag dom för knutarnas skull, och dom där kåporna som sammanbinder damasken med knuten.
Sen visade det sig att alla fyra knutar var slut så det blev nya ändå.
Ok. Kan tipsa dig om att skippa metallbanden runt damaskerna, de lossnade nästan direkt med följd att fettet sprutade ut (inte roligt att rengöra). Buntband = :thumbup:
-
:icon_iamwithstupid2: den där pekar på mig va? :icon_oops:
jag har ångrat mig mer än en gång att jag inte tog en huv med scoop...
fast jag har nästan ångrat mig fler gånger att jag inte tog noskonen med kylarutsläpp i ovankant, det ser ju så rejsigt ut :)
Men sen då att jag allra helst vill ha huv utan scoop fast med hål i sidan där fyra trattar sticker ut, det är en annan sak... tyvärr finns inte riktigt pengarna för det ännu... men man ska ju ha nått att göra nästa vinter oxå!
Nej, den pekar inte på dig, jag menar mig själv. Tänkte inte på att du inte har scoop.
Jag hade helst velat ha utan scoop, eller med ett centralt placerat istället för på sidan, men nån dag när man gör om insuget så kan man köpa en ny huv, det är inte värre än så, även om det kostar lite flis...
Det jag hade velat veta är om ombyggt insug lirar med originalsprutet, för då är det ju bara att kapa av ett insug och svetsa nytt plenum och klämma dit trottelspjället, så har man ju allting fast det är "lågbyggt" och man kan skippa scoopet.
Ducted nose är rejsigt, men jag upplever inte det som nödvändigt. Det går ju att skapa det själv genom att vara lite smart och göra i tunn plast, men är ju hyfsat knöligt eftersom det snor en massa utrymme framtill. Jag tycker det är trångt nog...
Är för övrigt på G att köpa lättat svänghjul i alu: £220 inkl skatt och vikt 1,8-2kg för "original" tryckplatta/koppling. Låter helt ok, kräver dock förskottsbetalning. Vill du vara med?
-
Motorvägs "cruising" på 3000rpm gjorde att oljan aldrig kom upp i temp - det syns ju på trycket att det inte faller riktigt som när det är varmt och kände man på kylaren var den inte "aktiverad" alltså termostaten hade inte öppnat. Det är min erfarenhet iafl.
Till nästa år tar jag bort oljekylaren.
Men om du har en fungerande termostat till oljekylaren så skall ju inte termostaten släppa någon olja genom kylaren om inte oljan är varm, så då är det ju ingen nackdel (förutom vikt och kostnad) med oljekylare.
Nej, det är sant, men iom. att termostaten inte öppnar, så visar ju det att oljan inte kommit upp i 80*C där termostaten öppnar, om jag inte minns fel.
Jag vill ha oljetemp på över 80 för normalt bruk.
-
-
Jaha just det ja. :icon_iamwithstupid2: :icon_sorry:
-
En scorpio köpte jag och en kompis för 500:-, sålde sen motorn för 500:-, från den bilen tog jag diffklump, drivaxlar och bromsok bak.
Eh? Drivaxlar? De följer ju med i "grundsatsen"??
-
Jag har tempmätare för oljan, men iom. att den satt längst ned på tråget så kyldes den av av fartvinden så jag visste inte sanningen egentligen. Den kom knappt upp över 50*C oavsett vad man gjorde med bilen, därav att jag litade mer på tryckmätaren som viskositetsmätare och drog slutsatser om oljan relativt trycket vid hård bankörning.
Jag kommer göra om infästningen för temp mätaren i vinter så den läser mer "rätt". När jag svetsade dit anslutningen tänkte jag inte inte på "vindeffekten".
Varför flytta generator? Jag har min i helt originalfästen och originalgenerator, får plats alldeles utmärkt ju. Lite stor och tung, men får utmärkt plats??
-
Navigator? Kanske inte till en lådbil, men till bruksbilen?
Jag har samma "problem", har också en gammal 3630 men som inte orkar hålla strömmen längre men att sitta i bildocka går ju bra, synd bara att navigator programvaran är så dyr...
-
Motorvägs "cruising" på 3000rpm gjorde att oljan aldrig kom upp i temp - det syns ju på trycket att det inte faller riktigt som när det är varmt och kände man på kylaren var den inte "aktiverad" alltså termostaten hade inte öppnat. Det är min erfarenhet iafl.
Till nästa år tar jag bort oljekylaren.
-
Du kommer inte behöva någon oljekylare. Jag har haft grymma problem att ens få upp temp på oljan, trots helt igentäckt kylare OCH termostat. Oljesumpen i sig kyler tillräckligt.
-
Jag har en Peltor G10. :thumbup:
-
Kallerman,
Jag har sytt ett redan men tyvärr så töjde sig det tyget så jag måste sy ett nytt.
Jag gjorde då fickor för nackstöden och det fungerar men är lite bökigt.
Jag tyckte själv jag kom på en del smarta lösningar som du gärna får kika på.
Nu ska jag göra ett bättre och stadigare. Själva sömnaden är en baggis.
Mätandet och att få det snyggt sträckt är värre.
Jag har sytt en medeltida paviljong med expeditionstyg från Ymerexpeditionen tidigare och ska man göra på riktigt vis med täta sömmar etc så kräver det en speciell vikning. Det gör att man bitvis får sy genom minst 4 lager tyg och det går med vanlig symaskin men risken är att man knäcker den....
Jag delar gärna erfarenheter och funderingar på hur man syr bäst. En kille i vårt garage har gjort en del sadelmakeriarbeten till bilinredningar och ska ha en riktig symaskin, ska försöka få honom att ta med den till garaget. Synd att vi inte delar garage för annars kunde vi ha tagit en helg och sytt färdigt varsitt.
(Om du inte trailar bilen till mitt...)
Intressant förslag. :thumbup:
Du har ju betydligt mer erfarenhet än jag, det märker jag redan nu. Inte för att mina krav är så höga och visst får man göra det för litet, det hade jag räknat med. Helt tätt lär det aldrig bli ändå, så kraven är låga.
Visst kan jag komma med bilen så gör vi varsitt på två dar, det tror jag inte är orealistiskt, om man har allt material tillgängligt.
Jag tänkte skapa ett utgångsobjekt i genomskinlig plast först, som en slags mall, som man sedan transfererar till tyget, är det tokigt? När väl tyget är klart, gör man sedan fästena i karossen så det blir sträckt och bra.
Jag ämnar ha mitt delbart i mitten så man kan använda det när man åker själv och inte bara när man parkerar.
-
Gissa vem som har både skomakarsymaskin och symaskin för grovt tyg och skinn står i garaget :whistling:
Eddy
hm...bästa kompis, var finns du och hur många öl krävs för att få låna utrustningen? ;)
-
Det är klart att det beror på fler saker, men ju med scrub man har destå mer bryt i ratten från hjulen.
Märkligt, jag upplever inte det som något stort problem, snarare ser jag bara det som feedback och känsla så man vet vad som händer.
och när man pressar bilen så att innerhjulet i princip lyfter så känns det i ratten med 12 cm scrub, oavsett övrig geometri.Det borde den ju i princip (!!) inte göra, om allt är rätt gjort. Om något (med stel bakaxel) borde det vara precis tvärt om, den borde niga framåt eftersom rollcenter bak är högre än fram (givet bruklig normal geometri) och "i princip" lyfta bakhjulet som typiskt framhjulsdrivna bilar gör. Visst märks scrub och 120mm är iofs väldigt mycket. Går det inte att ändra då så du kommer ner i mer normala värden?
-
Trots att jag har bra Westfieldstolar nu så är jag ändå inne lite på att byta.
Jag inser ju att det är inte enbart av godo att ha hög rygg. Vill man täcka passagerarplatsen eller göra ett helt tonneaucover så det ju bra om så lite som möjligt sticker upp. Nackstöd fixar man ju lätt i störtbågen så det är ju inget problem.
Ska fundera över vintern....
Ska du sy tonneau så är jag väldigt inrtesserad av att dela material och erfarenheter. Jag har införskaffat tråd som är vattentät (en bra början) samt blixtlås (för mittendelning) men inte så mycket mer. Har tänkt använda canvas-tyg eller vinyl, men får inte ha sönder sambons symaskin så är lite tveksam till hur jag ska gå tillväga.
Jag tänkte göra små "bulor" för sät-ryggen (det som sticker upp).
-
styrradie=scrubradie= avstånd från en tänkt styraxel till slitbanans mitt, altså där den tänkta linjen som går från övre spindelled genom den undre spindelleden tar i vägbanan, till däckets mitt, i sidled.
Lagom kan vara 1-2 cm.
Det finns olika åsikter om vilken effekt som är mest önskvärd etc etc. Jag har scrub på ca 70mm. Det är helt ok (på min Westfield), medans på t.ex. Miatan var ju ett steg med 10mm från 0 i scrub klart märkbart och klar försämring i det jag kallar för "tossability". Det har nog väldigt mycket att göra med resten av geometrin, t.ex. kingpin vinkel och caster.
Material till extraktorrör
in Motor & växellåda
Posted
Jag känner igen det där. :)
:thumbup: