leto
-
Posts
417 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Events
Posts posted by leto
-
-
Saab motorn med mycket ljuddämpning och en rejälljudanläggning med alfa ljud :prop:
Ta den lättaste drivlinan du hittar. Suzuki grejorna är väl beprövade så du borde kunna få reda på hur bra det håller.
-
35 lb, knappt 16 kg, enligt bildtexten :D lika exakt som som allt annat i boken. Fast engelsmännen använder mer tunnväggiga rör än vi gör. Nu lär det vara en aluminiumram farbror Ron står och bollar med. Den är misstänkt blank.
-
:toot: Grattis :toot:
-
Tänk på att den här armen är mycket längre än en standard arm, spårvidden ökar halvannan decimeter. Kan behövas längre övre a-arm också. Undre leden sitter 3 cm närmade hjulcentrum så bilen kommer högre. Vill man ha kortare armar bör man nog flytta fästena i ramen om det ska bli bra.
-
Jo då, det är er jag pratar med :)
Yttre styrleden ska hamna utanför linjen genom spindellederna om den sitter framför hjulcentrum och innanför om den sitter bakom. Det ger Ackermann och det vill man ha. Det finns en hel del skrivet om Ackermann på nätet, här tex och är även med i SFRO handboken. Ackermann vinkeln är ofta inbyggd i spindlarna och svår att göra något åt men det är inget stor problem på en så lätt bil som en locost.
Att sätta styrarmen parallell med undre bärarmen är ett sätt att minimera bumpsteer om styrväxeln är för lång, en okortad escortväxel i en locost tex. Om styrväxeln har rätt längd, enligt Belos bilder, ska styrarmen troligen luta en aning uppåt, hur mycket beror på på geometrin på spindeln. På bokram med taunusspindlar får jag lutningen på styrarmen till 1 grad, längden på styrväxeln till 453mm och höjden på styrväxen från botten på ramen till 67mm, allt enligt mina ritningar. Försök få fram era egna mått, om ni använder samma grejor bör in inte hamna jättelångt ifrån. Höjden på styrväxeln är väldigt känslig så några mm i justermån upp och ner, är bra att ha.
Exakt hur man räknar på styrväxln när yttre styrleden inte sitter på linjen genom spindellederna har jag aldrig lyckats klura ut. Jag brukar jämka lite, någon som vet hur man gör?
Det är mycket på ett järnspett :prop:
-
Hej!
Det skulle gå att göra det du skriver om men det behövs ombyggda spindlar. Det är enklare att korta styrväveln för att få rätt styrgeometri, den blir VÄLDIGT kort. Fel geometri ger bumpsteer, varken du eller sfro kommer att gilla det.
Sett uppifrån bör styrväkxeln sitta i linje med styrarmens ledpunker men det brukar inte gå att få till riktigt i en locost ram.
-
Jag tror det kommer att funka om däcken håller. Däck-konstruktörn tänkt sig nog inte riktigt den lasten bilden. Sen ser det väl inte så förtroendeingivande ut. Ett par breda brädlappar som sarg efter sidorna gör inte någon större nytta men skulle kännas bra.
Jag får nog också hålla med killarna på Locost Builder att chansen att du får diskutera lastteknik med Harry Haffa efter vägkanten är STOR.
Skicka ett mail med blider till LTG (eller vad det kan heta nu för tiden) och hör vad dom säger.
-
Inget jättenytt, jag syftar på det som hände under hösten och vintern.
Regeln om amatörbyggt fordon är medvetet skriven för att inte omfatta kit. Det ska vara riktiga scratch byggen så “How to.. less then £250” är klockrent på vad regeln är avsedd för. Sen blir det en grå zon med hur mycket man kan köp färdigt och det fortfarande är hembyggt. På tvåhjulingssidan drev gråzonen iväg lite väl långt. Fabriksbyggda hojar importerades, och kördes direkt till besiktning med nytt chassi-nummer som enda självbyggar insats. Det uppskattades inte av SBP och de bestämde sig att läsa reglerna som de är skrivna, du ska kunna visa att du själv byggt det du tar dit.
Det handlar fortfarande om en bedömning från SBP, så vad som går eller inte är svårt att säga.
Om jag fatta rätt och det är jag långt ifrån säker på, kan VV utfärda dispens för kit som amatörbyggt fordon. Med rätt pappaerslapp från VV i näven så är det grönt hos SBP. Men jag har, som sagt, inte forskat i den här saken själv.
-
Pagano kanske?
Hult Healeyn var påväg ut ur malpåsen för ett tag sen men jag tror att det tyvärr inte blev något.
Båda är helsvenska produkter.
Sedan finns det några svenska återförsäljare av utländska kit.
Kolla NOGA vad som går att besiktiga i Sverige. Det var en rejäl åtstramning av vad SBP släpper igenom nyligen, så kit som har gått igenom tidigare kan vara tvärkört.
-
Jobbar man ensam så är en pedaldeiven krymp o sträck MYCKET smidigare.
Sicken är bestäld från Verktygsboden, får se när den kommer. Så när som på färgen verkar den identisk med JULAs. En beg. industri sick är troligen bättre och inte så mycket dyrare men jag är för lat för att leta.
-
Från det lilla jag prövat kan jag säga att krymp o sträck är ett väldigt andvändbart verktyg vid plåtforming. För en locostbyggare är det nog det första man ska skaffa av de tre du nämner. Det går utmärkt att bygga utan något av dom men en del plåtjobb blir lite lättare. Funtionen är enkel, plåten kläms fast mellan ett par käftar som tar ett stadigt tag och drar isär eller trycker ihop plåten. Det blir märken i plåten efter käftarna och det är lätt att vecka eller dra sönder plåten om man tar i för mycket.
Jag har ingen erfarenhet av sick/fallmaskin än, har beställt en men den har inte kommit :( Semestrar verkar vara "plötslig och oförutsedd händelse" på Verktygsboden, har ringt ett par ggr men stället verkar vara i totalkaos :angry:
Vill minnas att kymp o sträck, plåtsax och plasthammare var de enda verktyg som användes när Belo gjorde de här plåtarna. Det gick ganska fort, under två timmar för att göra fyra varav två blev ok.
Tycker man plåtformning är kul vill man, för eller senare ha alla tre, det är när man använder dom tillsammans som det blir riktigt roligt. Krymp o sträck är absolut inte fel ände att börja i.
För rostlagning vet jag inte och har absolut inga ambitioner att ta reda på det heller :D
-
menar du att ni sågade av bussnings röret efter svetsning??!! :blink: varför det?? i min ögon känns det som smidigast att sticka av dom i en svarv eller såga i en kallsåg eller en annan anordning. känns som det blir svårt att göra snygga raka snitt när bärarmarna e ihop svetsade...
i boken finns det fina bilder på bärarms fixturer.
lycka till
Måste man inte ha tillgång till en svarv eller kallsåg då? :blink:
-
Det kan bli lite pill med ramen. :)
Kardantunneln stämmer nog inte helt, varken fram eller bak.
Tanus-spindeln, som a-armarna är gjorda för, är inte särskilt lik 140-spindeln så du kan behöva justera längden på a-armarna, undre för spårvidd och övre för spindel geometri.
Har för mig att 140-spineln är ganska hög och vill ha stora fälgar så en kontroll av markfrigången kan också vara bra. Övre infästningspunkten för a-armen behöver flyttas men det ordnar sig om du väntar med FU tills monteringen av armarnas fästen. Så bör man göra även om man bygger med Tanus-spindel eftersom det är ett lite fel i ritningarna. Försök att hålla ungefär samma lutning på övre a-armen som i boken, ca 7,5°.
Sen har vi den beryktade 2,3° Castor-vinkeln som behöver fixas, men det gäller ju alla.
Om jag minns rätt så är styrarmen lite längre på 140-spindeln så Ackerman effekterna blir lite större än för Taunus-spindeln. Men jag vet inte om det är så mycket att det är värt att bry sig.
En koll så handbromswirern inte krockar med fästena på bakaxel är väl också ide.
DOHC motorn är trevlig men inte alls lika trimvänlig som OHCn. Ett bra sätt att undgå trim-hetsen ;)
Att bygga med Pinton är enkel och billigt men den är tung, om du inte bundit upp dig till någon motor så försök hitta något lättare. Såvida du inte planerar fler byggen för då kan du spara det till nästa gång :racesmile:
-
Nä, men kul ändå. (Nu har jag prövat :prop: ) En framhjulsdriven GTI och något bakhjuhjlsdrivet med och utan stressfläkt. Fysikmotorn verkar OK och det finns många kranar att pilla med. Måste nog koppla in ratten, det går lite svajigt men mus-styrningen.
-
Spelet görs av ett litet oberoende team och är inte färdigutvecklat. Det fungerar bra men utvecklas ständigt. Tror inte det går att köpa över disk i Sveirge utan bara för nedladdning. Det nedladdade spelet fungerar i demo mode utan licens. Får erkänna att jag inte prövat (än ;) )
-
Live for speed för PC har med två bilar av 7-typ, En med 1.4L fyra på 140hk och en med 1.8L rak 6:a :blink: på 190hk. De har Westfield's typiska karossveck.
-
Nej då, har du inga med ljud? :D
-
Om du får rattstången utanför FU är nog styrväxeln inte “lite” för lång. Det finns ett otrevligt fenomen som kallas “bump steer”. Med lång styrväxel får du mycket bump steer, bilen blir “orolig” på vägen och det kan bli påpekande vid SFRO besiktningen.
Har du ordning på framvagns geometrin så får du nog dra rattstången hur du vill så länge det är säkert.
-
:toot: :toot: :checkeredflag: :banana: :checkeredflag: Grattis Tommy! :checkeredflag: :banana: :checkeredflag: :toot: :toot:
-
Då får han läsa på lite bättre, åtminstonde om han handlar av Tibnor. Där är +C samma som BK .
Ur Tibnor Katalogen:
-
..och så överaskad killen som kör snöplogen kommer att bli :biglaugh2:
-
Välkommen!
Mycket här kretsar kring ”boken”, har du bygga själv funderingar ska du absolut läsa den men du behöver inte äga en.
Enda kompletta IRS ritnings-satsen jag känner till är Avon-boken från Tiger racing. Om det går att bygga efter den och vad det blir, är omtvistat. Vet inte om någon i Sverige har försökt. Det finns en del trådar på Locost Builders om den, bla en där man försöker bestämma hur fel bakvagnsgeometrin blir om man följer boken.
Enda ledden en bokram är riktigt trång är höjden, annars tror jag inte du ska ha några problem så länge du inte försöker få ner en TV-fåtölj i sittbrunnen, de flesta racingstolarna är också för breda. Många breddar (ofta alldeles för mycket enligt min mening).
-
Phanard stag:
Båda ändar eller bara fästet i ramen? Ska båda ner måste jag korta den rejält, det är en massa rör i vägen.
Nerskalad ram.
Förhoppningsvis ska det gå någorlunda smärtfritt att ändra storlek på modellen. Den är inte gjord för generell skalning utan huvudmåtten kan ändras oberoende av varandra. Hur bra det fungerar får vi se när bokramen är klar.
Överst på min lista står faktiskt en mindre ram men inte fullt så liten, måttmässigt lika en typ 2:a var det tänkt. 75% på höjden kan bli lite mycket, locost ramen är låg.
Går man ner mycket i skala bör man nog konstruera om, som det Belo och hans son håller på med.
Baserad på en gammal åkgräsklippare, så det blir mitt/svans motor. Får se om den blir färdig innan grabben växer ur den. :racesmile:
-
Åsikter om wlr?
in Övrigt
Posted
Med tanke på luftmotstånde hos en 7:a borde den gå myket bättre, säkert högre toppfart.
Formerna är ju ganska raka så det borde gå att få till något liknande.