leto
-
Posts
417 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Events
Posts posted by leto
-
-
Man drar väl sällan sönder gängorna i en vanlig mutter, utan bulten går av först.
Och en vanlig standard mutter (M6M) är betydligt tunnare än bult diametern, tex är en M6 mutter 5mm hög, M8 är 6,5mm och M10 är 8mm.
Gänglängden beror på material, tillverkningsmetod och säkerhetsfaktor. Muttrar har (oftast) väldigt bra material och tillverkningsmetod och kan göras tunna.
Man brukar säga att första gäng-varvet tar 90% av lasten. Fullt så enkelt är det naturligtvis inte men det är inte helt fel heller. Så två varv räcker om man är modig/dum.
-
Om jag fattat rätt så tappar du en del av "försprånget" som castor-vinkeln skapar. Det beror på att navcentrum är förskjutet i förhållande till axeln-linjen genom lederna. Med en excentrisk svamp kan du minska förskjutningen. Mer castor kan alltså hjälpa men jag är inte säker på att det är så enkelt, det brukar inte vara det.
-
Är Camberns inverkan mätbar? 2 grader på 60 mm får jag till 4 hundradelar men det är tidigt på måndag morro'n så det kan vara lite hjärnsläpp.
-
Tur att inte internet fans när man var yngre, sån't här tex. skulle ha satt spår hemma.
-
Jag har mätt lite på en men hade inga leder, så det säger inte så mycket. Lederna på ascona-spindeln sitter högre än på taunusen men lägre än på 140, särskilt över leden. KPI runt 8,5. Styrradien blir runt 35mm mindre än taunus med 13" fälg. Bultcirkeln är 4/100
-
En lite översikt av vad jag känner till i spindelväg. Fyll gärna på.
Taunus. geometrin är inte helt lyckad, som kanske framgått av diskussionen.
Granada. Vet inte så mycket om den men den lär vara ganska lik Taunus, fast tyngre.
Ascona B. Geometrin är ok, ganska lätt att så tag på men konan för undre leden är udda (stor). Det finns bara pressade leder till den så det är lite bökig att få till egna a-armar,
Volvo 140. Geometrin är ok men båda lederna sitter högt. Går inte att använda med 13” fälgar.
Sierra. Konverterade McPherson-spindlar har ofta ett geometrifel som motverkar castorn. Sierra-spindeln är inget undantag, hur allvarligt det är får vi väl fråga SFRO om.
Honda. Den jag sett är väldigt hög, övre leden ligger nästan i jämnhöjd med slitbanan på hjulet.
Triumph Herald. Flitigt använd på den tiden det begav sig. Ok geometri men undre leden består av en tapp och en bussning så castorvinkeln måste på något sätt byggas in i undre a-armen.
Opel Kadett från slutet på 60-talet hade dubbla a-armar och en bladfjäder, mycket mer minns jag inte.
Mazda Miata?
-
Visst finns det en poäng! Men det finns ju massvis med olika sportbilar som kör omkring med taunusspindeln t ex westfield.
Vad jag vet så är ingen direkt så missnöjd att dom letat upp en spindel med bättre geometri.
Vad jag fattat så är KPI vinkeln ok på dessa men att hubben sticker ut lite väl långt?
Men med standard ET 40 fälgar och 8-9° caster funkar självrätningen.
I värsta fall borde man ju kunna svetsa upp ett par fälgar med ET 80-90 då ska det väl gå igenom?
Jag hoppas att SFRO inte kommer med ett förbud utan snarare en rekommendation!
/Janne
Enda anledningen till att taunusspindeln är så flitigt använd är att den finns, alternativen är MYCKET få. KPI på 4.3 är inte ok, runt 7 brukar behövas för att få vettig geometri.
-
Regel no. 1 för slit och släng bilar:
Är den sliten, släng den.
-
En "by the book"-Locost har en styrradie på 80mm vid ET 41 och rulldiameter 566, om mina beräkningar stämmer. Det rullar ett stort antal byggen världen över som ser ut så. Finns det något som pekar på att det är ett problem?
-
Vad är hyfsat noggrant? Det här bör vara inom 2 mm ev bättre Måtten grundar sig delvis på egna mätningar, delvis på en ritning av okänt ursprung, med många decimaler och utan toleranser. Ritningen fick jag från en byggare i Spanien.
Hittar du något bättre så hör gärna av dig.
-
Kanonsvar! Ang 2:an så menade jag dragande krafter i lederna, sätter man dämparen i undre länkarmen får man väl dragande och sätter man i övre får man tryckande right? Pratar om yttre leder nu. Kanske inte har nån betydelse.
Bärande riktningen i en led brukar alltid vara från tappen mot kulan så att kraften "står" på konan inte "hänger" i muttern.
Mr Sonett: Det är ju kanon om man kan låna framvagn från Sjuan, bevisat bra konstruktion och hyffsat billig att bygga. Skulle man försöka kopiera nån annan framvagn med hjälp av bilder är ju risken stor att man gör bort sig."bevisat bra" är kanske att ta i. Den fungerar hyfsat men det är inte så svårt att få fram bättre geometrier själv. Kolla Peter Boströms program CASIM :notworthy: LÄNK som Sonett7 föreslår (har inte hunnit använda det själv än). Svåra biten är att hitta mått på spindeln.
-
1. Normalt brukar långa armar ge bättre geometri.
2. Visst kan du sätta stötdämparen i övre armen men det minskar inte belastningen. Det flyttar en del laster och på inre övre lederna ökar belastningen avsevärt.
3. Undvik "exotiska" material, SFRO gillar det vanligen inte då det är svårare att lyckas med svetsarna.
4. Så vitt jag vet är det ok.
5. Bör funka. Geometrin är inte särskilt beroende av viktfördelningen om du inte ska ha antidive och sånt.
6. Det böjda röret funkar sämre än ett rakt i ett fackverk (men det är snyggt). Du måste kompensera med större dimensioner på det böjda röret. Rätt gjort är det inga problem att blanda rakt och böjt annat än att det blir tyngre.
-
Vippan behöver inte vara helt rak så du kan kompensera vinkelfelet i stången lite.
Ramen på bilden är 50mm höge än bokens. IFQ-röret "kortsluter" reaktionskraften från fjädern.
-
Stötdämparna bör jobba i tangenten till vippans radie, så de borde hamna mer stående tycker jag. Fördelen med att flytta in dämparna är ju, i första hand, bättre kontroll på fjädringsrörelsen.
Om styrväxeln kommer i vägen för dämparen så gissar jag att du flyttat växeln bakåt. Det ger en Ackeman-effekt, minns inte vilket håll som var "bra".
-
Just så Thomas. Vad du än har för bussning så ska den INTE röra sig runt skruven, utan skruven ska klämma fast inre hylsan mellan sidorna på fästet.
-
Du får vara noggrann med längden på hylsorna så skruven orkar klämma fast dom ordentligt.
-
Gör gärna ramen lite högre. Bokramen är en tum lägre än en original lotusram.
Annars är den stora missen på bokchassiet höjden på stötdämparna bak, 15-16" borde det vara men det är svårt att få in.
-
Iden ser ut att vara ok förutom att skarvbiten går hela vägen in på armen. Om vi antar att skarvbiten sitter stumt i armen har du gjort armen ca 1.5 ggr så bred (=ca dubbelt så styv), där skarven slutar blir armen mycket vekare och det mesta av utböjningen kommer att flytta sig dit. Den plötsliga förändringen i bredd gör också att spänningen i armen trängs ihop sk spänningskoncentration. Genom att göra en del av armen styvare så har armen, totalt sett, blivit svagare. Det är svårt att gör en sådan här skarv utan att få punktlaster där skarven slutar. Risken är väl stor att SFRO vill ha beräkningar som visar att du inte försvagar i känsliga områden eller skapar lastkoncentrationer.
-
........Då slog det mig att mitt antagande om att den undre länkarmen skall vara helt horisontell vid normalläge kanske inte stämmer, se annan bild (höll kameran snett men linjen är alltså horisontal). Frågan är alltså, kan det vara så att undre arm skall vara aningen vinklad uppåt i normalläge ............
Tumregeln är att en linje genom ledpunkternas centrum bör vara horisontell vid RH.
-
Är det någon som vet varför Ford har gjort en spindel med så stort scrub (om den nu är närmare 100mm).
För att komma upp i något liknade så måste jag med Ascona spindeln ha ett ET på -30 :huh:
En gissning är att spindlarna var tänkta för bubbelmontage-fälgar, transitfälgar har ET 138,8mm
-
OM det skulle vara ett problem, vilket jag inte tror, så är det på höjden (40mm) du bör kompensera för det större hålet.
18-3 (godstjocklek)=15, kolla att du får rum med bussningarna+ lite luft, Triumph grejorna är ganska klena så om du använder något annat kan det bli trångt.
-
-
Eller kanske gå upp ett snäpp till fyrcylindrigt. Inte för att det finns så många GS kvar heller men de har inte riktigt samma status som CV2. Sedan tycker jag det är ju lite pampigare med en V-motor i fronten, som en del Lomax har. Ut och plundar nån gammal HD. :D
-
"Fanns" i inlägget ovan var visst lite förhastat. Falcon Cars LTD lever tydligen än. Inga blider på trehjuliga varianten på deras hemsida vad jag kunde se, känsliga surfare varnas dock ändå.
Alternativ Undre Bärarm
in Upphängning & styrning
Posted
Om jag vore besiktningsman skulle jag be att få se lite siffror som visar att en svetsad M20 är rimligt. Undre armen fram tar en hel del last.
Och var sitter fjädringen?
När jag funderade på att använda Ascona-spindlar tänkte jag pressa lederna i lite tjockare, bearbetad plåt och sen' skruva fast plåtarna som en "vanlig" led.