virgata

Mätaren befinner sig i synfältet, om du inte ser mätaren samtidigt som du kikar över ratten så har du dålig vinkelsyn uppåt och neråt, vilket inte är så bra. Någon som påpekade det. ;-) Det står att det skall gå att avläsa och man menar hela skalan helt solklart, det skall gå natt som dag, och man skall inte behöva vrida på huvudet, men som sagt har man otur så får man BP´s 2,10m gubbe då är det ju i alla fall kört, så det är lite så där i alla fall, tar man en extremt kort person så kommer ju han anse att all sikt är felaktig, man får utgå från en normalpersons ögonhöjd när man argumenterar, och dessutom från sin egen. Jag skulle hitta på en annan lösning, och att flytta den ut åt höger skulle ju kunna vara en lösning, det finn inget som hindrar det, för det finns många moderna bilar med hastighetsmätaren i mitten av bilen. De skulle knappast inte blivit godkända alls, eftersom kraven är mkt hårdare för dem än för amatörbyggen. Det finns många gamla bilar som har den i mitten också. Om du absolut vill ha den där så får du fundera ut någon lösning. Enklast är att du gör lite Photoshopping, kortar visaren och har en mindre radie för skalan, printar ut och fäster med dubbelhäftande tejp som inte är allt för stark, sedan när allt är klart kan du ju ha det som besiktningsmätartavla, eller så nöjer du dig med den. Man kan ju faktiskt pimpa till det lite genom att skriva ut egna skalor med egna typsnitt. Det är ju helt ok. så enklaste lösningen är ju som jag sa. Kan du flytta fram intstrumentet mot motorrummet, vad blir resultatet då? Eller närmre mot ratten? Intressant tycker jag eftersom jag själv är inne på samma instrumentering. :-) Kan du höja ratten? Jag funderar på att ta hela ratt-"systemet" på tex en Volvo 850, så man kan justera ratten mot sig, upp och ner. Och dessutom en quicklock.

Det första jag tänkte på var just en transistor, den lösningen kan fungera jättebra. Hur gick det sedan? Måste påpeka att det ibland ändå kan störa canbus-systemet, då en del ligger och känner av både spänning och ström i vissa kretsar. T.ex. på handbromsen på VAG´s bilar med elektriskt styrd handbroms. Det var en bil inne på en verkstad där jag varit och arbetstränat, nu när jag var och hälsade på dem. Den bilen visade fel på bromssystemet, men när de mätte på handbromsdelen så var det rätt värde. Däremot ansåg systemet att det var fel. Jag vet inte hur det löste sig, men en tanke jag hade var ju att det kan vara en kabel som är dåligt skalad, ligger med plasten inne i anslutningsstiftet, ett stift som inte kommit ända in i kontaktdonet och bara ligger och snuddar mot motparten. Ska kolla med mekarna vad det var, lite intressant sådant där. Men en transistor är helrätt kan jag ju säga. Hoppas det gick bra. En annan lösning är ju att hämta på skroten, men det kan ju behöva "födas in i systemet" programmeras in. Men det borde ju inte vara så dyrt.

Materialvalet är ofta lite svårvalt, eftersom det är så mkt som skall stämma in. men jag ser att det är mkt vanligt med 25x25 profiler, och de bör ligga på 2mm i tjocklek, SFRO gillar inte tunnare men kan i vissa fall godkännas. tjocklek under ligger på 1,5. och är på absolut understa gränse i ramdelarna, och kan enligt bygghandboken godkännas ibland, om motorn är "klen", Jag anser ju att min personliga säkerhet går före ett superlätt chassi. Jag skulle nog bygga med rambalkar, det är i alla fall vad jag tittar på för mitt kommande bygge. 100x50 är en populär dimension och finns i väggtjocklek på 3,0 - 3,6 - 4,0 i stålkvalite S355 som SFRO anser vara ett utmärkt val av material, som har bra svetsbarhet bra segehet och god hållfasthet. Det är vad SFRO rekommenderar vad gäller materialkvalitet, vilket ju finns i tunnare rör och 4-kantsprofiler av alla möjliga variationer. Jag tänker nog lägga 100x50 med 3,6 i mitten, alltså "kardantunneln" och även ovan i konstruktionen mot mittkonsolen och bakåt, anpassa till hjulupphängningarna som jag tänker mig att använda, exakt vad det blir vet jag inte än, men jag kikar faktiskt på Volvos 850 länkarmar fram just idag. Skruvar med min 850 idag, de nedre är i Aluminium. Tänkte bygga någon adapter till hubbarna som gör att man kan använda MC-phersoninfästningen dessutom. I skrivande stund tänkte jag att man kanske kan sätta en gummibussning eller en bronsbussning med smörjnippel, i nedre hålet och fästa en coilover i det övre hålet på hubben där Stötdämparen original annars sitter. och sedan göra en adapter till länkarmen som passar där. Ska kika närmare på hur de plåtarna i hubben sitter, kanske man kan göra någon annan konstruktion där för att fästa den övre länkarmen. Åter till materialval. Många använder 25x25 rakt igenom, och man får förstärka därefter också, SFRO granskar noga och är vana att bedöma om det kommer hålla eller inte. Hur som helst skall materialet helst vara sömlösa rör/profiler, med god svetsbarhet, och sträckgräns över 200-225 N/mm2, Brottgränsen skall vara över 300-325 N/mm2. I boken finns ett exempel på SS-EN 10305-2 E235+N Som är kalldraget, svetsat precisionsstålrör "runt" i materialet E235 är materialets sträckgräns, och +N anger att Brottgränsen ligger 100-200N/mm2 över sträckgränsen, förlängningen är 20-25% vilket de anser vara önskvärt. alltså ett bra materialval enligt SFRO. +A kan ersätta +N och har ett liknande resultat, vill man ha starkare så är E355+N bra. De kan acceptera svagare material som E155 och E195 i tillståndet +SR, men inga andra svagare godkänns enligt SFRO´s bygghandbok Tänk också på att slutresultatet skall ge ramen en vridstyvhet som är minst 3ggr fordonets vikt, ett fordon med vikten 1000kg ger alltså att vridstyvheten skall vara 3x1000 Nm/grad. för att vrida ramen 1 grad skall det minst krävas 3000Nm. Ju högre vridstyvheten är dess bättre komfort, väghållningsegenskaper och säkerhet blir det. Men självklart spelar ju resterande konstruktion in på det hela också, ett bra chassi kan ju få helt fel konstruktion i länkarmar osv. och då blir det skit i alla fall. Men har man allt bra där så spelar ramen/chassit stor roll. Är det en dålig ramkonstruktion så hjälper ingen setup i Världen att väga upp den dåliga ramkonstruktionen, så allt har ett stort samspel att tänka på. Googlade fram denna länk angående material. http://www.uddeholm.se/swedish/b_91.htm

Ser ju hur lugnt ut som helst. Och inte brusar det mkt heller, det måste uppenbart vara högst individuellt om det blir mkt eller lite turbulens, och jobbigt att köra. Och när det går i 200 eller mer med en hoj så krävs det en hel del av nacken med kan jag upplysa om. Även på en rejshoj. :-P Jag skulle nog föredra en 7:a ändå, mot hojen i 200. Och man kan göra ganska mkt för att minska turbulens utan att det förstör looken på 7:an, kanske även så att få ens tänker på det. :-) ;-) Hur som helst ett intressant ämne. Och om man vill så kan man ju ha lite prylar att kasta på för just bankörning. Vinge bak tex. :-)

Kan förstå till viss del det där med SFRO, men ska de ha kvitton på hur mkt man köpt ockå undrar man ju. För man kan ju köpa med kvitto några meter, och få ett intyg på det, sedan ger man intyget till SFRO-mannen, men i själva verket har man rotat i skrothögen på jobbet eller hemma... Man kan ju om man är oseriös menar jag, fuska om man vill. Jag skulle ju inte riskera, andras liv för så löjliga saker som det, men det finns uppenbart de som inte bryr sig, därav har nog de börjat be om liknande certifikat. Men som sagt man kan köpa hur mkt som helst på pappret så att allt ser bra ut där. Men sedan fuska med allt utan att man kan se det. Skönt i alla fall att Tibnor fixade det, hade blivit förvånad annars, det vinner de bara på, och en stor eloge till dem. Hoppas allt löst sig för er nu.