Aluminium

[krister]

Hej igen !!

Nya frågor

Vad ska man ha för aluminium till botten platta och kaross ??

Syrafast till botten?

Hur mycket behövs det?

Tjocklekar?

Tacksam för svar

[Per Wackt]

Till botten vet jag inte riktigt, jag använde 1,5 mm plåt. Men jag tror inte det är några problem att använda alu även där. Vad man ska ha för tjocklek och kvalitet vet jag inte riktigt men. Har du ett extra stag för att fästa stolen i framkant så tror jag det räcker med 1,5 mm möjligtvis 2 mm. Det viktiga är att man limmar och popnitar den riktigt ordentligt.

Till karsossen använde jag 1,5 mm alu plåt kvalite halvhård. Mjuk skadas lätt har jag hört och hård är svår att arbeta med. Köpte 5 plåtar tror måtten var 1200x2500 men är inte helt säker. Och det räckte till min bil. ( Har två plåtar över pga att jag gjorde huv och sidor i glasfiber. ) Men räkna lite på material åtgången innan du beställer. Har även liten inverkan hur du gör sidoplåtarna om du som jag försökte att göra dom i ett stycke... (inte lätt) eller om du delar upp dem.

Ytterligare ett tips. Köp plåtar med SKYDDSFILM !!!!!!! Det gjorde inte jag.....

[leto]

Käpphäst varning! ;)

Min åsikt är att man bör triangulera om man använder al-plåt i golvet, annars är risken stor att ramen tappar vridstyvhet. AL-golv är mycket jobb och en del pengar för att kanske spara 7-8kg, ev extra triangulering ej inräknad.

[svante]

Ska man triangulera golvet då? räcker det inte med sidorna runt om?

[leto]

Golvet är "stressed skin" och har stor betydelse för totala vridstyvheten. Plåten ska alltså fungera som triangulering. Jag har hitills inte sett någon som sagt sig ha räknat på ett nitat al-golv.

[svante]

Har nämligen också funderat på detta... var inne i en "het" diskussion på en engelsk sida angående just detta stål vs. alu. Vet själv inte hur jag ska lösa problemet. Har inte Westfield alu golv? ;)

[leto]

Jo, senaste gången det var uppe på "locost builder" var jag också med och käftade. Du såg inlägget från flygplansingenjören om lämpliga nitar och tumregler för avstånd mellan nitar?

Det är ju inte frågan om att det inte går att använda bärande al-golv utan hur man gör för att det ska fungera. Det verkar vara lite klent på teori-sidan i just den här frågan.

Jag tycker inte viktminskningen är värd risken som det ser ut just nu. Om man inte ska bygga en ren racemaskin.

[Guest Guest]

Hej

Lag har läst att MK frångått stålgolv på grund av koroktionsproblel. Vidare så hävdade Arild som säljer MK i Norge att chassiet ej skall vara helt vridstyvt då en viss flexiblitet är efterstävansvärt. Jag vet ej själv hur det fungerar men han borde ha en en del erfarenhet då han själv tävlar med sin bil.

[Michael]

:D Ovanstående är skrivet av mig de nya forumet fungerar ej som det gamla och lag lär mig långsamt

lev väl

Michael Wänström

Sjövik

[Guest Jörgen]

Hej

Lag har läst att MK frångått stålgolv på grund av koroktionsproblel.  Vidare så hävdade Arild som säljer MK i Norge att chassiet ej skall vara helt vridstyvt då en viss flexiblitet är efterstävansvärt.  Jag vet ej själv hur det fungerar men han borde ha en en del erfarenhet då han själv tävlar med sin bil.

Vill bara kommentera angående styvheten i ett chassie relativt "flex"

vad Arild i Norge säger.

Håller på just nu i ett raceteam "sportvagn"som mekaniker och där finns även en god vän till mig som är chassiekille i från SAAB.

Ett chassie skall INTE flexa eller på annat sätt förändras, det är hjulupphängningen som ska arbeta och inget annat, detta gäller både på tävlingschassien och på bilar som är för "gata"

Om chassiet ändras så är det inte konstruerat på rätt sätt, och då kan man hålla på och ställa vilka camber och caster vinklar ,toe-in ,toe-out tills man blir blå, man kommer ändå att uppleva ett chassie som beter sig annorlunda gång ifrån annnan.

Så till alla som bygger ,var noga med chassiet så kommer det att ge mycket tillbaka i form av konstant körglädje.

"Hundradelar i motor , Tiondelar i chassie och Sekunder i Förare"

Mvh Jörgen , Vobbla Racing

[leto]

Vad gäller flexen så går jag på Jörgens linje, locostramen är inte särskilt vridstyv ens från början. Någon på locostklubben har gjort beräkningar och förslag men jag har tappat bort länken :huh:

Lotus 7:an har ju varit med ett tag och det vanligaste rostproblemet lär vara sidorna, där al-plåten ligger mot ramen. Finns det spalter blir det korrosion och spalten i nitförbandet är enklare att täta än spalten i svetsförbandet. För att få till vridstyvheten kan man ,som sagt, triangulera golvet eller beräkna nitförband och plåt så att det håller.

[Liftarn]

Länken var nog http://web.ukonline.co.uk/acwsj/help/lowcostmods.doc

[leto]

Länken var nog http://web.ukonline.co.uk/acwsj/help/lowcostmods.doc

Tackar! just den jag menade :) Man bör få ungefär samma vinst i styvhet om man triangulerar golvet och hela kardantunneln.

[Falcor]

Jag vet inte om detta funkar men det är iaf ett tips.

Stokvis har en Zinktape i sitt sortiment som borde kunna fungera som

offeranod om man sätter den mellan aluminiumplåten och stålchassiet.

Kanske kan vara värt att prova för den som har såna problem...

mvh // Mats

[Fredrik B]

Det finns ett material som heter dibond, och är en sandwich-konstruktion av

aluminium och någon typ av gummi.

Är mycket stabilare än aluminium och lättare än stål.

mvh Fredrik

[leto]

Jag tror inte plåten är problemet. Har kikat lite i formelsamlingarna och om jag fattat rätt så....

För att få samma kritiska skivbuklings-spänning måste en al-plåt vara 173% tjockare än motsvarande stål-plåt. Då är massan 60% av stålplåtens. OBS! jag har INTE tagit hänsyn till om al-plåten faktiskt tål den spänningen. Det kan alltså behövas ändå tjockare al-plåt.

Problemet, som jag ser det, är att dimensionera nitförbandet så att det klarar att överföra krafterna till plåten.