Bakaxel. Desing K-länk

[daromer]

Lite funderingar om K-länk.

Har 3 olika förslag:

Röd linje = under axeln

Grön = Övre

Gul = Rör som ska tas bort

Detta är om jag kör orginalet. Dvs måste ta bort en pinne under.

g][/size]

Vilket förslag är det bästa? Står och vankar lite över vad som ska göras och inte. Tänkte ev börja inatt om vad som ska göras där. Vad säger sfro om de 3 olika förslagen?

Kör jag förslag 1 där jag kapar undre balken tillkommer ett par förstärkningar som måste göras.

[cealm]

--- Vilket förslag är det bästa? ---

Jag bygger enligt första bilden på mina bilar. Enklast och "stjäl" minst plats för tex tank, bagagerum etc.

[daromer]

Hade i min enfald fått för mig att kardanen satt centrerad på axeln men som kan ses är inte fallet så. Lite granna intressant eller så har jag satt kardantunnlen fel :)

Gör ju dock inget egentligen så. Mer plats så att man kan flytta stolen på förarsidan.

[Peter M]

Se till att kardanaxeln inte bonkar i ramen när bilen rollar. Ser väldigt trångt ut på bilderna.

Det är ett ganska vanligt fel på sjuor med stel axel.

[daromer]

Det är för trångt vid kardantunnlen som det är nu. Där måste jag utvidga en bit. Ev behöver jag knåda lite vid diffklumpen också men det får jag se när lederna sitter där. Ska se till att det finns någon cm vid alla ställa vid fulla utslag,

[daromer]

Cealm: Om man sätter som du gjort och använder raka fästena för de sneda stagen. Blir inte detta en något sned belastning på själva bussningen? Sitter och funderar lite på vart krafterna går men känns som om det blir en liten vridning men är kanske inte så farligt.

Vill gärna unvika att behöva göra fler fästen.

[cealm]

Så länge vi pratar om amatörbyggda bilar inom ramen för 15kW/100kg skattevikt så har jag mycket svårt att tro på problem med konstruktionen. Jag vet dock en på forumet som vek sin K-länk men det var kanske aktiv körning. Efter att fästena på bakaxeln kompletterats med en stödplåt tvärs mot fästplåtarna så var problemet borta. Dvs det var för klent från början.

6x4 bilen blir min K-länk nummer 4. Jag har / haft bilar i spannet 850 till 1280kg skattevikt. Fästena på bakaxeln är 4 och 5mm plåt.

Se dock till att du har bra lagringar vid bakaxelfästet samt bra uniballs till ramfästet. Det finns gott om bilder i min 6x4-tråd, tex Inlägg #607

Kör K-länk!! (fast det är absolut inget fel på vanlig 4-länk, den är bra den med)

[cealm]

6x4 bilen är en ram som konverterat från delad bakaxel till stel. För den som är observant så finns alla 4-kantrör kvar som hörde till den delade axeln dvs nuvarande bakaxel är "intråcklad" i ramen och det är inget man bara gör. Det går till exempel inte att ha drivaxlarna i. Det går knappt utan heller men med en teknik som till stora delar liknar de som används i trollerilådor där man skall ta isär bockade ståltrådar så går det att få in och få ur axlarna själv. Värst var det första gången men efter de hittills gjorda cirka 4 gångerna in- respektive ut så har en viss vana infunnit sig.

Att det är trångt gör inget, det räcker med "inte tar i" och lite plus. Flera cm är ok om du kan avvara dessa annars 1 cm är en bra marginal.

Det är oftast just vid ingången där medbringaren sitter till tunneln som är "slå i ramen problemet". Genom att flytta ett vertikalt 4-kantrör på högra sidan av tunneln något framåt i bilens längdriktning kan lösningen vara klar utan att inkräkta på stolsutrymme eller annat.

[Peter M]

Bra att veta angående K-länk...

Rollcentrat hamnar ganska högt, vilket är exakt vad man inte vill ha på en stel axel.

Jag har kört väldigt många varv på bana med bilar som är konstruerade på ungefär samma sätt som en K-länk. Alfa Romeos 105-serie.

Det var alltid knepigt att få bra grepp ut ur kurvor eftersom ytterhjulet belastas hårt och innerhjulet nästan inte alls. Man får helt enkelt vänta till efter kurvan innan man kan gasa, annars spinner innerhjulet. Ytterst frustrerande.

Det kan hjälpa lite att montera diffbroms, men då har man i stället ett nytt problem. Gasar man för tidigt åker man plötsligt på tvären, vilket stjäl tid.

Motsatsen till K-länkens höga rollcenter är Mumford-länken.

Med en sådan kan man justera rollcentrat och till och med få det att hamna under marknivån. (Kanske inte optimalt utan ground effect...)

Min bil har Mumford-länk och det går att trycka ner gaspedalen väldigt tidigt i kurvorna, utan diffbroms. Det funkar även med närmare 200 hästar i en bil som väger 610 kilo med mig i och jag kör alltså utan diffbroms.

Kan vara värt att fundera på nu, innan allt är fastsvetsat och färdigt.

[daromer]

Bra tips. Ska titta på det med.

Kör med Rodoballs tipsade av dig Cealm så de bör hålla. Och står mellan Gummibussngar från Sellholm eller plastbussningar. Många val. Kanske måste bygga en bil till? :)

[cealm]

Det är inget val kör bussningar från Sellholm.

[daromer]

Det är inget val kör bussningar från Sellholm.

:)

Läste i boken att dom vill ha minst 60cm långa armar vid bakaxeln. men mäter jag på min ram och jämför med bilder på andra så får jag avståndet till ca 40cm fram till infästningen de flesta använt. Hur ligger det till med detta? Dom skriver även att K-länk så sätter man de som går innåt på övre änden.

Cealm förmodar du har satt de undre innåt och de övre frammåt mest för att det är enklare med infästningen vid mitten vid stolarna?

Jag funderar på kraftmässigt sätt är det lämpligast.

[cealm]

Mina bilar har samma längd (ungefär) som Dala7-ramens K-länk dvs cirka 35cm. På 6x4 är det strax under 35 på övre och strax under 30cm på undre. Jag gjorde en fullskalmodell i trä för att se hur stor vinkelförskjutning det blev inom fjädringsrörelsen. Obetydlig, knappt mätbar.

Ja undre inåt och övre utåt. Ger mest utrymme samt betydligt lättare och naturligare att fästa mot ramen med den konfigurationen.

[daromer]

Måste kapa ena stagningen bakåt med från övre plattan för att dämparen tar emot. Så lite bygge kommer de bli inatt.

Kan medela att en stol och ratt sitter där temporärt så här långt. Imorgon bitti tänkte jag slänga upp lite bilder.

[Pac]

Peter M's förslag är en bra lösning. Att få ner rollcentrat är viktigt inte bara på bana. När axeln börjar röra på sig, vägen är bomberad och bilen börjar rolla, som tex på en normal svensk landsväg...., kommer Mumforden att hålla hjulen på asfalten på ett helt annat sätt.

Så här kan man göra på en sjua.

[daromer]

Hmm. Aja denna gången är de K-länk som det blir då den är en bit på vägen. Samt har inga delar för att göra en Mumford.

Cealm när du räkna längden. Räckna du längden på själva staget som sitter snett eller längden fram. Om båda bitarna blir lika långa så kommer de undre som går innåt också sitta en bit bakom de övre om du förstår vad jag menar. Jag han inte prova igår men kan ju fråga hur mycke det påverka. Dvs ska dom sitta på samma nivå eller det är viktigare att dom är lika långa?

Vinkel runt 45 grader som jag förstått?

[cealm]

Längden räknas i bilens längdriktning. Ref tidigare inlägg, övre och nedre uniball-fästet är inte riktigt på samma "längd" i bilens längdriktning. Men det har väldigt liten påverkan inom fjädringsrörelsen därför har jag det så.

[Peter M]

OK. Blir det K-länk så kolla noga att bakaxeln kan rolla utan att stagen bråkar när du testar ändlägena.

Har kollat en del på olika kit där man bygger om från bladfjäder till K-länk och där medföljer en jigg så att infästningarna hamnar exakt rätt.

Slarvar man får man samma problem som med vanlig 4-länk. Det vill låsa sig när bilen rollar, vilket räknas som riktigt dåligt.

Naturligtvis inte lika känsligt med gummibussningar som med uniballs, men ändå viktigt.

Ser du till att det rör sig lätt får du en trevlig bil. Kärvar det kan du få plötsliga släpp i bakvagnen, vilket kan göra bilen lynnig och inte alls trevlig.

[daromer]

Givetvis ska allt röra sig fritt. Gör det inte detta är det tillbaks till ritbordet.

Ska se om jag kan få upp bilder senare inatt/imorgon bitti så får vi se hur det ser ut.