JaBa
-
Posts
74 -
Joined
-
Last visited
-
Days Won
14
Content Type
Profiles
Forums
Events
Posts posted by JaBa
-
-
Bakskärmarna plastade.
Navbult till framnaven svarvade.
Drogs till 216Nm.
Navringar svarvade.
Har börjat bredda och förlänga framskärmarna.
-
4
-
-
Det hjälper inte att flytta styrväxeln.
Kolla bilden ovan noga så ser du att det är anslutningspunkterna av styrväxeln som påverkar ackermann.
Dvs det är spindeln som påverkar ackermann.
Du kan som redan har nämnts värma styrarmen på spindeln och böja den utåt så att du får ett längre stag till styrväxeln.
Då kommer anslutningspunkten närmare förlängningen av den tilltänkta linje ovan. (eftersom du har styrväxeln framför axeln)
Alternativt kan du byta sida på spindlarna så att det blir som bilden ovan. Du får då byta styrväxeln.Hoppas detta är till hjälp.
-
Ackerman kan du leva med, det märks bara vid stora rattutslag.
Däremot har du en stor styrradie vilket du lär få anmärkning på.
-
Då var det dags för motorhuv. Först en pappmall.
Sedan lades mallen..... ja, gången kan ni nu.
När det ska bockas kallas Bengt in, tack igen för hjälpen.
Hörde att man bör ha värmeskydd på ljuddämparen så jag böjde till en enkel i aluplåt.
Har börjat med skärmbreddning, skärmar ska passa två olika fälguppsättningar / däcksbredd.
Provkörning och slutbesiktning närmar sig, ska bli riktigt spännande att se hur bilen går.
Hur blir bromsarna? Väghållning? Styrning? Ax? Komfort?! Ljudnivå? Acceleration? Toppfart? Prestanda?
Ballfaktor? Vilka bilar kommer jag att kunna dra ifrån vid rödljusen?
Ja, frågorna är många.
-
3
-
-
Helt ok, så noga är det inte.
-
1
-
-
Jag använde en limträbit av fura som jag slog på i början. När jag hade böjt över halva röret använde jag en annan limträbit som var rundad i änden till samma radie som hörnet. Dessutom var änderna slipade till en fin yta. Grovt ändträ ger märken. Först böjde jag över plåten som i den första bilden ovan och sedan glödgade jag plåten d.v.s värmde den med gaslåga till ca 100° vilket räckte för att göra materialet mjukt igen. Jag hamrade över plåten mer och mer, hela tiden arbetande från utsidan inåt. Man får INTE slå på de höga ryggarna som bildas, för då viker sig plåten dubbelt. Sedan glödgade jag igen och fortsatte arbeta över plåten. Man kan glödga hur många gånger man vill.
Till slut filade jag ner de värsta ryggarna och putsade med en bit smärgelduk tills plåten var jämn och fin. Körde också lite med en polertrissa på borrmaskinen, tills frun kom ut i garaget och sa - nu duger det 😉
-
4
-
-
Nu återstår bara hörnen.
En massa övertalning med hammare och gaslåga, så blev resultatet så här.
Näst att göra blir motorhuven, med scoop eftersom motorn är för hög.-
8
-
-
Tack så mycket.
-
Sidoplåterna fram nu klara.
Vatten påfyllning.
Eftersom expansionskärlet är lite lågt har jag fixat en avluftning på den högsta punkten på motorn. Jag tog en däckventil som jag skär och brände bort allt gummi och sedan monterade den på termostathuset.
Rattnavet är nu målat och klart.
Har också monterat den inre backspegeln.
Nej, den är inte felvänd. Den har spegelglas på både sidorna.
Nu kommer det som jag har fruktat en längre tid, att klä bakstammen!
Som vanligt blir det först en CAD modell.
CAD modell läggs seden på en alu-plåt (1,5mm) och skärs ut med rondell.
Då var det bara resten kvar.
Första hörnet gick bra, börjar känna mig lite kaxig nu.
Andra hörnet med.
Nu ska det bli spännade att se hur resten går.
-
6
-
-
Sidoblinkers vill jag inte ha på scutteln eftersom den ska gå lätt att ta av för att kunna komma åt elsystemet. Sitter lite under 500mm, men jag hoppas det går bra.
Vad gäller avgassystemet låter det inte alls högt. Dämpare är av baffel typ, https://www.thrushexhaust.com/mufflers/thrush-rattler-muffler/ avsedda för V8 motorer. Jag ska försöka mäta ljudet till våren och om det då är för högt, har jag några knep jag kan ta till.
Nedan kommer lite byggbilder på scutteln som var rätt knepig att få till, men med god hjälp av Bengt (Belo) så gick det bra.
Tusen tack Bengt för hjälpen.Först den obligatoriska CAD modellen.
Lite kapning med rondellen
Kanten mot sittbrunnen ville jag ha dubbelvikt, med en rundad kant. Lite prov gjordes, innan vi vågade oss på den riktiga scuttelnplåten.
En böjanvisning gjordes med dessa hjul. Efter ca 4 pass fick vi kanten böjd upp till ca 50°.
Därefter hamrade jag in den, så det var ca 45° kvar.
Sedan tryckes plåten ner så det var ca 3 mm kvar. (Provbit)
Till slut ett pass där jag tryckte ner plåten dikt an en bit in, så en jämn och fin radie bildades.
Kant för motorhuven rullades sedan.
Vi spände ner scutteln så vi kunde märka ut (från insidan) var vi skulle bocka in sidorna.
Här har vi ETT försök....
Det gick bra!
Jag har en kederlist (funkar som skugglist) mot sittbrunnen. För att hålla ner kanten på scutteln har jag ett vinkeljärn med en bit gängstång påsvetsad igenom ramröret med en vingmutter under, som lätt kan lossas för att frigöra scutteln.
Har också tillverkat en mittkonsol.
Med förvaring
Lite städning av kablar.
-
6
-
-
Elen äntligen klar förutom baklyktorna.
Luftfilter
Strålkastare
Avgassystem
Sidoplåtar
-
4
-
-
Sidoblinkers ska vara märkta med en 5:a och sitta 500mm över mark,
men måste man ha dem? -
De gula silikontätningar är felvända.
-
1
-
-
Snyggt jobbat! Måste kännas skönt.
-
1
-
-
Det var ett tag sedan jag uppdaterade sidan.
Skärmar inhandlade. Alla måste dock breddas och framskärmarna även förlängas.
MaxxECU och kablar inköpta.
Lite rörmokeri.
Kopplade in MaxxECU:n för att provstarta utan vatten och ljuddämpare. Startade direkt och gick fint på tomgång. Härligt ljud!
Provstartade flera gånger vilket visade sig vara bra för jag upptäckte oljeläckage vid svänghjulet. Lika bra att fixa problemen direkt. Ur med motorn!
Det läckte förbi gängorna på svänghjulsbultarna. De är genomgående på Volvo, har jag nu lärt mig.
Plastat för förta gången i mitt liv. Var inte alls svårt 😉
Instrumentbrädan har jag lagt mycket tid på. Det är ju den man ser hela tiden man kör så den vill jag vara nöjd med.
Lite plåtsmide bakom handskfacket.
Eldragning påbörjad.
Lampor monterade.
Har kollat den ofjädrade vikten, den var inte liten.
Jobbar vidare......
-
3
-
-
Kan du skicka länk till dina blinkers?
-
1
-
-
Stort grattis!
-
1
-
-
Skärmar måste man väl inte ha numera?
-
1
-
-
Grattis!
-
1
-
-
Måste man ha en styrenhet till detta?
Funkar det inte med en återfjädrade vippbrytare som man släpper när man hör det går tungt?
Det är ju motsvarande man gör med en vanlig handbromsspak. -
Har hört att man måste ha katalysator om man ansöker om 20 kW/100 kilo, stämmer det?
-
Var det en bilruta som en glasmästare skär till?
-
Hur går det?
-
Camber kan du mäta med app i mobilen, se till att kalibrera den först.
Spindlar
in Upphängning & styrning
Posted
Jag ser här på forumet att många har problem med att välja spindlar till sina byggen.
Man försöker hitta spindlar som ger rätt ackermann, skrubradie, front/bakstyr, hjulbultdelning och antal utan att finna något som uppfyller alla krav.
Med dagens nya integrerade hjulnav kan man fritt välja hjulbultdelning och bultantal som passar till de tilltänkta fälgarna. Eftersom de flesta är för framhjulsdrivna bilar har de splines för drivaxeln.
Drivaxelns mutter har som funktion att hålla ihop lagren så de inte glappar. Man måste därför tillverka en axeltapp för att uppfylla detta ändamål.
Sedan konstruerar man uprights som uppfyller de önskade kraven på roll centre, ackermann, skrubradie o.s.v.
Så här har jag gjort:
Hjulnav Toyota Avensis 2015.
Här är några exempel på uprights:
Som ni ser är det inga problem att få till önskad geometri.
Hoppas detta kan vara till hjälp för någon.
/Jan