Jump to content

Locost på div Ford-prylar


BeLo

Recommended Posts

Jag köpte Superflex bussningar till Amazon av KG trimning då mina gummitrådrullar mosade sig och jag är mkt näjd med dem och priset inkl. innerrör och smörjmedel. jag tänkte svarva själv men det var inte lönande.

Link to comment
Share on other sites

Jag tror dessvärre inte jag har stdmått på ytter och innerrör. Jag behöver 28,5 mm ytterdiameter och 19 mm i innerdiameter på bussningarna för att de gamla A-armarna ska fungera. Jag har allt kollat på KG Trimning (bl.a) men inte hittat några måttskisser på bussningarna.

36 st á 70 kr blir några kronor också, så nu har jag köpt mig en meter Oilonstång diameter 32.

/Bengt

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

36 bussningat svarvade i Oilon, så nu kan jag äntligen börja ihopsättningen igen!

En liten uppgradering med syfte att minska den ofjädrade vikten fram är också på gång. Orginal Taunus ok, skivor och nav får ge vika för Wilwoods bromsar och aluminiumnav från Rally Design. De gamla delarna väger massor: OK-4,34kg, Skiva-3,79kg, Nav-2,66kg = 10, 79kg (allt per styck, dvs en sida). De nya delarna väger: OK-1,66kg, Skiva-3,58kg, Nav-1,39 = 6,63 kg. Hyfsad skillnad!

I paketet från Rally Design fanns också en spindel från Wilwood. STOR skillnad på KPI! Den spindeln väger ca 1 kg mer än Taunus, men är å andra sidan betydligt kraftigare, vilket gör att den även bör fungera även till tyngre V8-byggen som Cobror och GT40 etc.

Någon som har goda råd hur nya lager enklast pressas i naven?

Råkade få med en diff från Quafe också i paketet, Ford Atlas 16 spline (QDF6Z/16_SPL). När jag provade drivaxlarna så upplever jag att glappet i splinsen är större än jag väntat mig!?! Hur tight borde det vara?

Tacksam för goda råd!

/Bengt

Link to comment
Share on other sites

Hej Bengt!

Vi titta gärna på några bilder när du fått dit dina nya spindlar, ok och skivor, nyfiken! Alltid intressant att se vad man kan göra efter att bilen är klar.

m :D h

Janne

Link to comment
Share on other sites

har du 36 bussningar i bilen. jag har 18st.

Det är naturligtvis 18 bussningar som ska monteras, men varje bussning består av två halvor som sticks in från vardera hållet. Därav antalet 36.

Ursäkta min otydlighet!

Hur trögt kan bussningarna gå? När jag drar fast centrumröret går det rejält trögt. Kanske för tight passning...

Oilonet är självsmörjande, så förhoppningsvis gär det lättare när det "nött in sig".

/Bengt

Link to comment
Share on other sites

Hej Bengt!

Vi titta gärna på några bilder när du fått dit dina nya spindlar, ok och skivor, nyfiken! Alltid intressant att se vad man kan göra efter att bilen är klar.

m :D h

Janne

Spindlarna ska inte bytas på 7:an. Där får Taunus-prylarna sitta kvar. Wilwood-spindeln är avsedd till kommande Lotus 23 bygge.

Bilder kommer så snart jag fått ihop prylarna!

/Bengt

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Nu när jag ändå har bakaxeln demonterad har jag tänkt passa på att försöka fixa lite kylning till diffen. Som synes på bilden så har jag monterat ett in och utlopp för slanganslutning och tanken är att hitta en liten oljekylare som jag kan använda. Förhoppningen är att hitta en elektrisk pump för att cirkulera oljan, men vilken typ av pump ska man ha? Någon som hittat en fiffig "Locost"-lösning?

Tips på både pump och kylare mottages tacksamt!

/Bengt

post-25-1237061649_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Jag har tyvärr inte någon tempmätare på bakaxeln. Hmmm... Varför inte sätta dit en när jag ändå håller på!?!

Jag har noterat att bakaxeln blir rejält varm vid bankörning trots blygsam effekt. Det går typ inte att lägga handen på.

Christer med Wankel-sjuan har jag sett har kylning, men han har iofs dubbelt så mycket kräm som jag.

Nytt för i år är en Quaife-diff där bak, men det borde väl inte göra varken till eller från vad gäller temperaturen?

Jag har helt golv ända bak, så ventilationen är inte den bästa heller.

/Bengt

post-25-1237144772_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

det blir varmare med lamelldiff än utan och en bra olja (syntet) klarar höga temperaturer upp emot 130grader utan problem. men låt oss säga att långvarig temperatur runt 90-100grader är absolut inte nån fara

Link to comment
Share on other sites

Quaife-diffen bygger inte på lameller utan drev eller hur det nu fungerar!?! Den borde inte ge upphov till friktionsvärme på samma sätt som en lamelldiff. Jag får väl börja med att montera en temp.givare så att jag har koll!

Jag kommer att förbinda oljeanslutningarna med en slang så länge, men i och med att de finns på plats kan jag "enkelt" fixa resten utan att bakaxeln nödvändigtvis måste ur igen.

/Bengt

Link to comment
Share on other sites

Jag har lagt upp några filmer från förra sommaren som Hasse (Kumlan) tog.

Eftersom vår gamla Super7Karlstad-sajt lagts ner av Microsoft så ligger de på Multiply.

Filmerna är dels från en konbanetävling på Kalstads gamla flygfält och en ytterligare från min registreringsbesiktning:

http://supersevenkarlstad.multiply.com/video/item/9

http://supersevenkarlstad.multiply.com/video/item/10

/Bengt

Link to comment
Share on other sites

det blir varmare med lamelldiff än utan och en bra olja (syntet) klarar höga temperaturer upp emot 130grader utan problem. men låt oss säga att långvarig temperatur runt 90-100grader är absolut inte nån fara

Har ingen vetenskaplig grund eller matematisk beräkning men logiken (min logik) säger att det som bromsar diffen (lamell eller "drev") genererar någon form av friktion som i sin tur ger värme, oavsett. Diffen jobbar sällan vid raktframkörning, möjligen acc 0-100 tester (men vem sysslar med det?).

På vår banracer, M3, var diffen enligt uppgift känslig (långlopp enbart, vi hann tyvärr inte testa den så länge och första 8-timmars var i snö) och vi hade ingen tempmätare men elektriks pump och kylare med fläkt. Pumpen kopplades in först efter 15-20min racetempo eftersom oljan innan dess inte var varm nog, jag vill minnas att M3-diffen har "kåpa" med kylflänsar och är gjord i alu, men det räcker nog bara för gatan.

För min del har jag tänkt standard visko första säsongen i sjuan, har du kollat hur andra gjort med diff? Jag menar forum i England exemplevis!

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Montage efter vinterns skruvande pågår för fullt! Våren är ju redan här och bilen fortfarande i delar. Illa, illa...

En av vinterns planerade aktiviteter var att få lite färg på glasfibern. Eftersom frun delvis fyllt garaget med MÖBLER (!!) var jag tvungen att invänta tjänligt väder, vilket infann sig i helgen.

Letade fram min ca 30 gamla VolumAir-spruta och förvånande nog fungerade den! Nog märktes det att man inte hållit i en färgspruta på drygt 20 år, men färg blev det! Kanske inte optimalt mitt i solskenet med flygfän och pollen, men med lite polering så blir det "good enough"! Det är ju en räserbil!

Färgen blev naturligtvis British Racing Green, någon mörk Jaguar-variant. Svårt när man bara har små färgprover att välja från, men denna blev helt ok.

Bifogar några bilder!

Hälsningar,

Bengt

post-25-1240681753_thumb.jpg

post-25-1240681771_thumb.jpg

post-25-1240681789_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Tur att bilen som står brevid ska skrotas då! ;-)

Någon som behöver Audi 100 Quatto-delar så hojta till innan den går på tippen!

Hur länge måste jag låta färgen härda innan jag kan polera bort flygfän etc?

Någon som har tips på metod? Törs man börja med ett superfint sandpapper (1000 eller nåt)?

/Bengt

Link to comment
Share on other sites

Jag hade väntat minst 2 veckor sedan hade jag väldigt försiktigt gått på med 2000 våtslippapper med mycket vatten. Sedan polerat upp utan med något som Lahegas Finecut 17 och enkelskivig polermaskin.

Link to comment
Share on other sites

finns slipklossar 1000 1500 2000 korn.. som man vattenslipar med och sen polerar man..

Thomas.. vill minnas att du "lackerade" din dutton mitt i villaområdet i din trädgård...

iofs har jag gjort sådana övningar vid flertalet tillfällen utan arga grannar.. man får välja rätt..grannar..

Edited by Michael Th
Link to comment
Share on other sites

jo det är sant. jag ställer alltid ner trycket o tunnar färgen lite mer.

jag kan nämna att BPA_måleri en gång stod ute och lackerade en container på gullbernavägen och färgstoftet åkte längs hela gatan ca 800m och där finns 90% av stans bilfirmor och alla bilar som stod ute fick färgstoft på sig, och kockums varvet har gjort samma sak. men jag stod inte heller 5 m. från mitt hus och mitt hus är rött såsom bilen. ville bara upplysa om riskerna.

Link to comment
Share on other sites

Tur att bilen som står brevid ska skrotas då! ;-)

Någon som behöver Audi 100 Quatto-delar så hojta till innan den går på tippen!

Hur länge måste jag låta färgen härda innan jag kan polera bort flygfän etc?

Någon som har tips på metod? Törs man börja med ett superfint sandpapper (1000 eller nåt)?

/Bengt

Lack firmor brukar slipa/pollera bort rinningar direkt efter att dom kommit ut ur lackboxen och svalnat, vilket är ungefär densamma som 24 timmars härdande i +20 grader.

Link to comment
Share on other sites

Pga av det fina vädret monterades skärmar odyl för en premiärtur! Polering får bli en annan gång!

Bifogar några bilder på 2009 års version. Dörrar monterade - för instängt tycker frun! De passar som tur är i bagaget, så de kan medföras utifall att det blir regn.

Det spinner trots diffbroms (fast på bägge hjulen ;-)

/Bengt

post-25-1241211803_thumb.jpg

post-25-1241211820_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

BeLo: Bilen är fin. Dessutom såg jag en sak -- din vindruta. Skulle gärna vilja att du beskrev den lite mer och ett antal bilder så klart hur du löst fastsättningen. Materielval mm. Ja du vet vad vi brukar vilja ha för att kolla av en konstruktion om den kan klonas på egen bil.

pelle17B också: Bagage---- inget problem alls Dragkrok såklart. Något som alla Sevenbilar borde ha , eller hur??? Tänk vad utrustning som får plats....

Link to comment
Share on other sites

Bagaget?? Har du sånt i din? Var har du det? Mitt är stort som ett handskfack.

Visst har jag bagage! Det är ca 85x40x35 cm (BreddxLängdxDjup) Tricket är att tanken fyller i princip hela botten och är därmed väldigt låg.

Handsfacket är 40x40x20 cm så det rymmer också en hel del. Hela scuttelns högra sida är handskfack!

För att inte småprylar ska komma bort i dessa GIGANTISKA stuvningsutrymmen finns ett litet fack med lock på kardantunneln.

Framför fötterna på passageraren finns ett utrymme för batteriet (står alltså på golvet) som accessas från motorrummet. Detta utrymme kan förutom batteriet med fördel fyllas med verktyg under långfärd.

Ska man på längre turer är det guld att ha stuvutrymmen. Hoppas ovanstående tips kan vara till nytta.

Bifogar några bilder. På http://supersevenkarlstad.multiply.com/ finns fler detaljer från bygget.

På bilderna saknas plåten som normalt täcker bakaxeln och hindrar picknickkorgen att ramla ut.

Hälsningar,

Bengt

post-25-1241298785_thumb.jpg

post-25-1241298802_thumb.jpg

Edited by BeLo
Link to comment
Share on other sites

BeLo: Bilen är fin. Dessutom såg jag en sak -- din vindruta...

Vindrutan är lexan 4 eller 5 mm (minns inte riktigt). Trots att det är relativt tunnt är den stabil tack vare att den är välvd.

Lutningen är ca 45 grader och jag gjorde den så hög jag kunde med bibehållen maxhöjd vertikalt 15 cm.

För att böja rutan använde jag varmluftspistol. Värm försiktigt, annars blir det som bubblor i plasten! Träna på en skräpbit!

Fastsättningen gjordes som bilden nedan visar med en enkel plåtlist. Jag valde en 1 mm aluminiumplåt som klipptes 5 cm bred och därefter bockades längs mitten. Jag tror man ska bocka mindre än önskad lutning, för det händer massor när man börjar banka på plåten. För att få plåten att följa scuttelns välvning hamrade jag på den horisontella delen. Slå på undersidan med ett slätt och bra underlag (städ eller dyl.) så blir det inte värst buckligt. För att få listen att svänga ner på sidorna upprepades samma procedur på den lutande delen av plåten. Hamra-prova, hamra-prova osv. ;-)

Sätt en tape längs den linje du vill att rutan ska ha så undviker du repor på scutteln och får dessutom något att gå efter.

Listen popnitade jag i scutteln, men rutan skruvade jag.

Det blev väldigt trångt för muttrar på baksidan listen med 45 graders lutning. Att flytta upp hålen en aning och kanske till och med göra plåten lite högre upp på rutan (5 mm) skulle göra stor skillnad.

Efter ca 600 mil i varierande väder blir det en del skit mellan rutan och listen som syns när man sitter i bilen. Någon dag när regnet står som spön i backen ska jag demontera rutan och måla en svart kant lika högt upp som listen täcker så slipper jag se baksidan.

Kan vara idé att göra från start!

Oops! Det blev en lång uppsats, men jag hoppas den ger en uppfattning hur jag gjorde. Det finns säkert både enklare och bättre sätt!

/Bengt

post-25-1241299904_thumb.jpg

post-25-1241299930_thumb.jpg

Edited by BeLo
Link to comment
Share on other sites

BeLo: Det var en bra uppsats. Bilderna visade precis det jag ville se. Tackar.

Ett mycket snyggt jobb du gjort, det tålde närbildsfoto!

Link to comment
Share on other sites

Det har varit en del diskussioner runt fästen för skärmar fram, så jag tänkte bidra med några bilder på mina. Efter drygt 600 mil sitter båda skärmarna fortfarande stadigt kvar (peppar, peppar... ;-)

På Taunusspindeln har jag skruvat fast en plåt (3-4 mm) med distansrör. M8 gängade hål finns orignal på spindeln. Jag har för mig att de används för bromsskölden (fast från andra hållet)?

Stagen är gjorda i massiv 10 mm stång, mest för att det var enklare att göra en skarp böj på. Direkt efter böjen vid skärmen övergår fästet i ett plattjärn (25x3 mm) med gängade hål som skärmarna skruvas i.

Jag tror att det gör stor skillnad att ha tre stag eftersom man inte får en rät linje mellan övergångarna stag till skärm på samma sätt som vid två stag. Längs den linje som då uppkommer med två stag kommer skärmen att vibrera och till slut brista pga utmattning i materialet. Det kommer säkert att hända även i min lösning, men förhoppningsvis något senare.

/Bengt

post-25-1241902487_thumb.jpg

post-25-1241902555_thumb.jpg

post-25-1241902570_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Den skumma kröken förbi bromsslangen fick göras nu när jag bytte från Taunus orginalok till Wilwood. Med bättre insikt hade jag naturligtvis placerat det bakre staget något annorlunda.

/Bengt

Link to comment
Share on other sites

Någon efterfrågade beteckning på färgen jag råkade välja. Råkade är verkligen rätt ord, för det är nästan omöjligt att bedöma slutresultatet baserat på ett frimärksstort färgprov. Jag är i vilket fall själv mycket nöjd med färgvalet och får även ett och annat positivt omdöme från omgivningen gällande färgvalet.

På burken står att läsa:

British Racing Green

Jaguar

VOC 515

HGD

Färgen inhandlades på AutoEkonomi i Karlstad tillsammans med härdare, grundfärg och tinner till en total kostnad av 822 kr för 1 liter av varje. Det räckte gott och väl, men en halv liter hade blivit för knappt tror jag.

British Racing Green finns i massor av nyanser, så det är verkligen inte lätt!

Är ni ute efter en mörkt grön så kanske denna kan vara ett alternativ?

/Bengt

Link to comment
Share on other sites

Suveränt Bengt! Jag har funderat att att använda dessa M8 gängorna men inte riktigt fått kläm på hur jag lämpligen ska göra! Tack för inspirationen :thumbsup: Tar nog gör och enligt ditt konceptet 10 mm och 25*3 samt distansrör.

m :D h

Janne

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Efter drygt 1000 mil lämnade ett av de tre stagen till vänster skärm in. Ett typiskt utmattningsbrott! Rakt av precis efter svetsningen i fästplattan!

Inte så förvånande egentligen eftersom jag oftast väljer små och krokiga vägar och dessa har ofta mycket bristfällig beläggning. Sittande ofjädrad ute vid hjulen utsätts skärmarna för brutala påkänningar.

Det var det mittre staget som gick av som synes på bilden nedan. En 3 mm plåt svetsades in som extra förstärkning på båda skärmarnas stag. Förhoppningsvis håller det 1000 mil till!?!

En stor fördel med att ha tre stag är att man kan fortsätta åka även om ett stag havererat! Brottet inträffade förra helgen nere på Västkusten/Tjörn men det gick bra att ta sig hem igen, även om det vibrerade betydligt värre än vanligt.

/Bengt

post-25-1249080290_thumb.jpg

post-25-1249080328_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Spontan tanke: Undrar om tex hydraulrör i samma dimension står emot utmattning bättre?

Ibland kan just ihåliga prylar hålla bättre då de kan flexa mer innan de går av, eller är jag ute och cyklar här?

Link to comment
Share on other sites

solida stänger är starkare än rör eftersom dom har mer material, men onödigt tunga.. fast en fördel med rör om man har vridande moment är att brottet går i en spiral istället för rakt av som i ett solitt stycke

ett ihåligt rör kan ju vika sig väldigt skarpt utan att gå av kanske de du tänker på? har man en solid stav måste yttre sidan dras isär mycket mer och går därför av

Link to comment
Share on other sites

Enda anledningen till att massiv stång användes till mina fästen är att det var enklare att bocka istället för klena rör...

/Bengt

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Here we go again...

Förra vintern trodde jag att jag ALDRIG mer skulle behöva plocka ut bakaxeln. Jag är inte så sugen på det pga av att det drar med sig så mycket skruvande, tank och allt i aktern måste ur.

Nu upptäckte jag att wattlänkagets fäste i bakaxeln spruckit. Förra vintern bytte jag lagringen i "propellern" till en seriös bronsbussning vilket hållit perfekt, men uppenbarligen blir det lite krafter även i sidled när man åker lite bana med R-däck. Göra om och göra rätt! Kraftigare doningar på gång!

Jag som trodde jag skulle koncentrare mig på motorn (och 23:an) i vinter!?!

/Bengt

PS Bifogar en bild på den raserade bilen samt en bild på gummitrasan jag monterat i hjulhusen bak för att minska mängden vatten som kommer in (eftersom jag envisas med att åka i regn ;-). Fungerar faktiskt riktigt bra. Även mängden sand och grus är numer minimal. DS

post-25-126557366882_thumb.jpg

post-25-126557377251_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

--- Kraftigare doningar på gång! --- Rätt tänkt, vad kommer du gå upp till för dimension, 8 - 10 eller tar du 12 mm direkt för fästet med 8 mm trianguleringarsplåtar som extra stöd?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...



×
×
  • Create New...