Jump to content

Mittmotorbygge saab 2.0T motor


rollexe

Recommended Posts

Det jag har kvar innan SFRO 1 är att stansa in chassinumret, kommer få de första 9 av sfro och de andra 8 får jag hitta på själv. Vad jag läst på forumet ska stansen vara minst 7mm stor, finns det någon runt Hässelby som skulle kunna tänka sig att låna ut sina?

Link to comment
Share on other sites

Jag och flera andra här skrev ut chassienumret i rätt storlek av ett typsnitt som heter dots, eller dot matrix typ detta: http://www.dafont.com/dot-matrix.font

Och sedan tejpade jag fast utskriften på ett ramrör och sedan knackade jag med en automatkörnare, enkelt och utan att deformera ramröret.

http://www.biltema.s...-kornare-19975/

Edited by Christer J
Link to comment
Share on other sites

Bra tips, åker och köper en sådan. Ska prova på en lös rörbit först för att se hur det blir.

Har provat att starta motorn, men den vill inte starta. Komp finns 12-13kg, får upp bränsletryck. Finns det något sätt att kontrollera det elektriska för det är där jag har kapat i elsystemet?

Link to comment
Share on other sites

Allt är orginal, bara borttaget allt onödigt (hoppas jag) det fanns inget larm på bilen. Efter jag provat att starta kollade jag kompen men tyckte att tändstiften var torra, går det mäta spänningen på spridarna under provstart eller är de bara att dra upp dom och se om det kommer soppa vid provstart?

Link to comment
Share on other sites

Krav ett är att du har signal från vevaxelgivaren för att tändsystemet ska starta och därefter bränslepumpen gå igång.

Kolla om du har +15 spänning på ena stiftet i spridarkontakterna.

Jordkablarna som SKA sitta i termostathuset och insugningsröret.

Lyssna om spridarna knackar när du vevar med startmotorn, går att tejpa fast en slang mot dom och lyssna igenom om du inte har stetoskop.

Ta ur tändkassetten, sätt i 4 stift och jorda gängorna, kör startmotorn.

Lyssna om du haft tändningen av i minst 15 minuter om pumpen slår till ett par sekunder när du vrider på tädningen.

Lyssna i tändkassetten ett par sekunder efter att du provat köra startmotorn och slagit av tändningen, om det surrar.

Inte nödvändigtvis i nämd ordning.

ChristerJ

Edited by Christer J
Link to comment
Share on other sites

Bränsletrycket du fick, är det när du drar runt startmotorn?

Startspärren jag pratar om är en grej i styrboxen. Har man T5suite är det bara att kryssa bort en bock i programmet.

Hittade detta, skrivet av en mycket trovärdig person (Mackan):

"Får inte styrboxen rätt kod från Immo/Larm enheten så vill den inte skicka in bränsle precis som alla andra immobiliserings system på marknaden, enkelt att ta bort i mjukvaran dock..."

Tolkar det som att bränslepumpen kanske går, men spridarna öppnar inte?

Hursom borde den hosta lite på startgas om så är fallet.

Link to comment
Share on other sites

Kollade lite på bilen. Vrider jag på tändningen så finns det ström på en av kablarna till spridarna. Bensinpumpen startar och går hela tiden och det kommer bensin i returslangen hela tiden. Det knäpper även i huvud bränslereläet och i tomgångsventilen. Provade att lyssna på spridarna men kunde inte höra något. Ska kolla mera imorgon då jag har mera tid.

Link to comment
Share on other sites

Det där låter som när jag hade fuckat upp min styrbox. Klickade i bränslepumpsreläet och konstant spänning på en eller flera spridare. Tar inte jättelång tid att fylla insuget med E85 när man har 875 cc spridare :whistling:

Jag löste det genom att bara bränna in programmet i styrboxen igen tror jag.

Link to comment
Share on other sites

Köpte motor + elsystem löst, kan bara lita på att han som skruvat lös motorn talar sanning. Är nästan säker på att det var centrallås på bilen, finns fjärrkontroll på nyckeln. När jag jobbat med elsystemet kunde jag inte se någon som tillhörde något larm. Har tagit bort frysskyddstermostaten men det borde inte vara problemet.

Link to comment
Share on other sites

Tittade i mitt elschema, det fanns ingen relä pump sekundärluft (324) tog även bort relä ac/acc (156 finns i elcentral motorrum) tror att den hör ihop med frysskyddstermostaten. Kan det vare ett problem?

Link to comment
Share on other sites

Tyvärr. Har du fjärrkontroll har du troligen VSS, startspärr. Går att programmera bort, alt skaffa en box som är upplåst för att testa. Startmotorn går, men det slår inte igång tänd/bränslesystemet. Det sitter en box till det vid handskfacket, bra stöldskydd om du har den kvar.

Edited by Christer J
Link to comment
Share on other sites

Knackande reläer har inget med startspärren att göra i alla fall.

Har du kollat jordningarna på motorn ordentligt? Jag har varit med om det fenomenet efter att någon bytt termostat och glömt joden som sitter i vattenrörsfästet däremot. Huvudrelät slår då.

Att pumpen går konstant,,, Ja det har min också börjat göra vid första tändningspåslaget efter senaste turen den 3/1. Åkte några mil med grabben, har inga felkoder, men ska kolla upp det när jag får tid. Vrider jag av och på igen så går den inte, och den stannar när jag tvångsmotorstoppar den. (kärringstopp) Vad jag minns så har jag råkat ut för det på någon kundbil, men kan inte komma ihåg orsaken just nu.

Har också för mig att det står en lång rad med siffror och bokstäver vid kontakten på styrdonet som är immobilizerkoden. Kan kolla det, eller googla..

Link to comment
Share on other sites

Då motorer inte är min grej så kommer det dumma frågor ibland, detta är det jag minst har sett framemot. Ska ev få låna en styrbord idag då får se om den kan hoppa igång. Har letat jordpunkt g7 men kan inte hitta den, de enda jag hittar är två kablar som ser ut som jord mellan spridarna(se bild) det finns ingen jord på termostathuset, har kollat på båda mina motorer. Har testat med kontakt mellan testuttagets jord och chassit och det är kontakt, för testuttagets jord ska gå till g7 också.

post-4678-14214896750431_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Har tittat lite, men har inte lyckats starta motorn. Har gjort rent på de två jordkablarna jag kan hitta, se bild. Men relät knackar fortfarande. Har även provat en annan styrbox som ska vara upplåst men det är ingen skillnad. Alla kablar från motor till skarvkontakten är orörda med alla kontakter som finns där. Om jag förstår rätt ska huvudrelä bränslesystem (229) och bensinrelä (102) få en styrsignal från styrbox som bl.a. Ska stänga av bensinpump. Har börjat gå igenom de jag rört på elsystemet och ser att jag tagit bort säkring 23 och det är en kabel som ska mata ström till styrboxen, får gå ut och kolla det.

post-4678-14215942803947_thumb.jpgpost-4678-14215943002005_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Har studerat elschemat och vad jag förstår så det enda larmet/ stöldspärr gör är att ta bort ström till styrboxen i stift 60. Skulle gå att mata ström i h70-1 kopplingen på position 5 så borde det gå att köra med min Box, som stöldskydd skulle det gå ha en strömbrytare till den kabeln på ett hemligt ställe. Blir att testa det

Link to comment
Share on other sites

Ska kolla om det går att koppla förbi, hoppas kunna kolla det ikväll. Har kvar att bygga avgassystemet efter katt, har gjort en förgrening och hoppas att den kan fungera trots att den är byggd av raka delar.

post-4678-14217466249855_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Boxen jag lånade var till en 2.3 aero så det blir inte så bra antar jag, då jag vill ha orginal 150hk på min 2.0t under besiktningen.

Finns det någon som tan ta bort startskyddet på min box? Mot betalning såklart.

Link to comment
Share on other sites

2,3 boxen ska du inte köra med sen i alla fall, det är olika program, men funkar för att testa med. Hittar du en steg 1,2 eller 3 box till en 2,0 så är det bara att ta bort kontakten till magnetventilen så har du bara grundladdtryck och därmed 150 hk. Har du magnetventilen monterad och inkopplad? Den är inte standard i alla ltt motorer, men det finns ltt varianter med/utan och med eller utan intercooler beroende på marknad bilen kommer ifrån eller skulle till.

Edited by Christer J
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Har inte blivit så mycket gjort på bilen men har en fundering. Bilen kommer väga ca 700- 750kg och jag har 240 ventilerade bromsskivor och ok på Volvo 140 spindel skulle det finnas någon anledning att ha större bromsar typ 330mm skivor med 4 kolvsok eller blir det för mycket broms på lätt bil?

Link to comment
Share on other sites

Dom bromsarna som du har nu räcker ju till en bil med totalvikt på kanske16-1700kg så dom räcker garanteratthumbsup.gifthumbsup.gif

På min bil ( 730kg torrvikt) sitter det orginal Taunus solid skiva med 2 kolvsok och taunus största trumma bak och på bromstestet så

uppmätte min sfro kille det 2:a högsta värdet han nånsin sett 1,1g prop.gif

Jörgen

Link to comment
Share on other sites

Tror det är mer utseende. Kommer du ha stora fälgarna och mycket luft i dem kanske helheten ser lite skev ut. Lite bil som ser ut att kunna gå i 300 men bromsar som inte lever upp till resten.

rent broms mässigt lär du inte märka något förrän du börjarvplåga bana. Och då räcket bra belägg långt. Lågt vikt är ju bra på bromsar också

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...

Jobbat vidare med karossen, penslat epoxi på formen så att polyestern inte skadar frigoliten. Var på Erlandssonsbrygga och köpte polyester och fick en glad överraskning, 20% mässrabatt. Blev 1850kr för 40kg polyester med härdare.

post-4678-14267613856129_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...



×
×
  • Create New...