Jump to content
jake

Jakes Lättviktsbygge, i trafik!

Recommended Posts

Har sökt som gaaaalning på nätet men inte funnit.

har ett angenämt bullerproblem bilen 😊. Bilen är reg bes 2 gånger och även vanlig bes, samt har gått en del på bana inga klagomål. Kolla filmen och njut. Däremot så tycker sur gubben som kör att den låter för mycket. Och även en trevlig dansk herre som gjorde en riktig förbifartsmätning vid bankant och fick 95db.

Har idag en 2" Simons 100mm dia och ~400 mm lång (det är fan inte mycket dämpare). Och det hade ju varit enkelt att bara köpa en fläskigare från raka rör och se nöjd ut... men en dyl lösning går inte, det är för tungt! 😠

Så jag är inne på att bygga hela systemet efter kollektorn i aluminium och naturligvis med en tunnväggig lätt dämpare. Hittar inte riktigt de delar jag behöver hos "PJ engineering" men det måste finnas fler ställen. Någon som har ett tips? 

Det jag främst behöver är bafflar, mantel. Tänker mig en diameter på ca 150mm och 500mm lång.

IMG_0406.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag hade en universaldämpare från Ferrita typ som nedan men tror den var ännu större i diameter. Kanske kolla med dom?

https://www.ferrita.com/sv/produkter/universaldelar-avgasdetaljer/rostfria-ljuddampare/63-5mm-2-1-2-anslutning/rostfri-universal-ljuddampare-2--rund-1

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan, Jocke4U sade:

Jag hade en universaldämpare från Ferrita typ som nedan men tror den var ännu större i diameter. Kanske kolla med dom?

https://www.ferrita.com/sv/produkter/universaldelar-avgasdetaljer/rostfria-ljuddampare/63-5mm-2-1-2-anslutning/rostfri-universal-ljuddampare-2--rund-1

 

Kan ju fråga vad de väger, men jag är ganska övertygad om att det blir för tungt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kollade tidigare på kolfiberdämpare men när http://www.pjengineering.co.uk la ner tillverkningen av längre tuber så skippade jag det. 

Antar det bästa tipset jag har är att skaffa de rostfria delarna från PJ och göra egen kolfiber-tub 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag skarvade två kolfibertuber från PJ Engineering. Lite klurigt men det gick att få till det hyggligt till slut.

2015-04-26 01.42.18.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 timmar sedan, fege sade:

Jag skarvade två kolfibertuber från PJ Engineering. Lite klurigt men det gick att få till det hyggligt till slut.

2015-04-26 01.42.18.jpg

Jag har sneglat lite åt din lösning. Hur lång är den? Ungefärlig vikt? Hur är ljudvolymen? Den tjusiga slutpipan är den också från PJ? Hur har du gjort själva skarven? Blir den varm (het) när man kör resp rejsar?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har ägnat mig åt beräknings verksamhet.

för att få tillräcklig dämpning behövs ganska stor volym. Så jag började skissa på att bygga en egen burk. Tänker mig ett rätblock 120x150x600, dvs en bockad plåt. Sedan gör jag en resonator i främre baffeln och en traditionell dämpare baktill. Då blir det ompackningsbart.

tankar??

image.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har du analyserat vilken frekvens du har störst problem? Kanske kan bygga en frekvensfälla i form av ett slutet rör?

6403DEFA-476B-4380-BE4E-30A79D52F2E4.jpeg

Edited by Fjonkalicious

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2019-09-04 at 19:57, jake sade:

Jag har sneglat lite åt din lösning. Hur lång är den? Ungefärlig vikt? Hur är ljudvolymen? Den tjusiga slutpipan är den också från PJ? Hur har du gjort själva skarven? Blir den varm (het) när man kör resp rejsar?

Då skall vi se om jag kommer ihåg rätt... 🙂 

Jag köpte kolfiberhylsor rostfria, gavlar och perforerat innerrör från PJ. Övrigt hade jag hemma men det var bara en bit rakt rör och en kapad 60 gradersböj till ändrör.

Kolfiberhylsorna var vardera 50 cm långa men den ena kapades av ca 10 cm. Hylsorna tejpades ihop på utsidan och plastades med epoxi och kolfiberväv på insidan.  

Gavlarna fästes med popnit för att kunna packa om dämparen och jag använde Aqoustafil som dämpmaterial. Funkade riktigt bra så länge man får skarven omlott inne i dämparen. Missade detta på första försöket och fick lite missfärgning av kolfibern precis dämpmaterialet var skarvat. Ljudvolymen var inte ett problem med min hojmotor i alla fall och jag hade marginal tillgodo vid mätningarna på Kinnekulle och Falkenberg.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2019-09-11 at 12:05, Fjonkalicious sade:

Har du analyserat vilken frekvens du har störst problem? Kanske kan bygga en frekvensfälla i form av ett slutet rör?

 

Det där är ju en riktigt bra idè. Vet att den lilla extra grejjen på det här systemet ger nästan 3db. Det är ju även enkelt att labba lite med systemet jag har fter jag har räknat på skaken. Nu är ju iofs problemet att bilen låter mycket...jämt och ganska linjärt över varvtalet men  .... jag tror det finns en lösning!

 

IMG_0875.PNG

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om inte det funkar så hade jag mätt. Utan att veta alla detaljer så misstänker jag att den apparat man använder mäter en sammansatt kurva. Det kan låta som att det är jämnt, det är svårt att för örat uppfatta utomhus. Genom att mäta vid vilka frekvenser du har en topp, så kanske du kan göra mindre justeringar som har stor effekt, utan att förlora för mycket bröt.

Tittade närmare på din bild nu. Du kan göra stor skillnad genom att vrida ditt slutrör så att det pekar ”in” under bilen, eller rakt ner i marken. Påverkar mikrofonen då. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ringde till PJ och fick tala med en trevlig herre och det visade sig att de kunde bygga vad som helst i rostfritt. Så jag gjorde en ritning och idag dök den här upp 2v före brexit 😊

Det är 3 gånger så mycket dämp material i den nya så det vore väl fan om det inte skulle påverka ljudnivån i positiv riktning.

IMG_7164.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har idag gjort ett halvt vetenskapligt test med den nya dämparen.

Utan dämpare låg bilen på 93 DB på tomgång

Med den lilla simonsdämparen utan insats hade jag ~90db på tomgång

Med den nya så fick jag ~70 DB på tomgång och även om jag varvade på lite. Misstänker att det är annat skrammel från motorn som överröstar

 

Jag kanske tog i lite väl när jag byggde en dämpare som är så stor den kan bli 🤔

IMG_7196.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har du länk till PJ? Jag ska byta under vintern så jag letar.

Skickat från min SM-G960F via Tapatalk

Share this post


Link to post
Share on other sites

För att svara om dina problem med LiFePo4 batteriet:

Går ett sådant batteri under 3.1v per cell vid belastning och att det var fulladdat så är det kört. Och under 3v är det tokdött. Ett sådant batteri ska vid 80% maxlast i de flesta fallen ligga över 3.15v beroende på tillverkare.

Man kan inte jämföra mot ett blybatteri när det gäller dropp. Ett life droppar direkt från 3.6 (fulladdat) till 3.2 vid belastning!

Så fort du kommer under 3v vilande spänning så är det tomt. Så även om dom säger att du kan köra dom till 2.0v så har du knappt ingen som helst kapacitet dit ner. 

För höga strömuttag ur ett batteri som ovan dödar  dom väldigt fort. Likaså om man kör dom aldeles i botten.  

Att kapacitet testa dem med riktig laddare som även kan mäta intern resistans med 4-wire är ett måste för att se vad aktuell status är 🙂

 

ovan kommer från en som har t ex över 800kg LiFePo4 för att driva huset under natten med ett större solsystem 😉 och framförallt sysslar med lithium.

 

snyggt bygge förresten. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ursäkta trådkapning:icon_sorry:

Någon som har mob nummer till Jakob och kan pm:a till mig? Gäller delar till salu och snart stundande sfro2. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Var iväg till gelleråsen och brummade idag med grc. Som vanligt ett mycket trevligt och välarrangerat möte. Liten regnskvätt mitt på dan, i övrigt sol och varmt 😇.

IMG_8094.thumb.jpg.8062365472ee3618877fa29a4d1660da.jpg

dagen avslutades med att jag fick en dusch kylvätska på visiret. Slog av direkt, visade sig att jag sköt en kylvätskeslang 😳.

IMG_8097.thumb.jpg.6d580d168a1849b054e8e08827e65393.jpg

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kul att köra, mindre kul med såna fel. Fick du till några tider? Lite nyfiken på vad en så lätt 7a med "liten"motor presterar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
On 2020-07-11 at 16:31, Christer J sade:

Kul att köra, mindre kul med såna fel. Fick du till några tider? Lite nyfiken på vad en så lätt 7a med "liten"motor presterar.

Låg stabilt på höga 1:16 tider innan slangen gav sig. Finns mycket att hämta med en riktig förare och en del med att pilla på chassie inställningarna.

Vad har du själv för tider?

Edited by jake

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag har sålt min bil, men låg på 1.16 - 17 sista.gången jag körde på Gelleråsen 2017 med ett bästa på 1.15,8.  750 kilo plus och kanske 200 hk, 225x17 888or som aldrig blev riktigt varma. Hann tyvärr inte testa med dubbla laddtrycket. Nästa 7a blir en Haynes med likadan Saabmotor men  100 kilo lättare och max 15" hjul.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Idag var det och brummades på kullen med klubben.

Rätt nöjd med bilen går riktigt fint när det svänger. 

Riktigt nöjd med nya ljuddämparen. Uppmätt till 68 resp 73 db, låg tidigare strax över 95 db. 

När jag började att få upp farten så började det att spöka i bilen. Gick inte över 4800varv och känndes som varvstoppet gick in. Och vad som var ännu märkligare var att det bara hände på rakan. I kvarnkurvan så hoppade den igång och så där höll det på. Försökte se vad som var kass men hittade inget direkt. Sedan tvärdog bilen, hade jag 10.5V i batteriet! När jag kom hem var det 12.8V. Nu skickar jag shoraiet dit pepparn växer och satsar på nåt robust. Det där batteriet har sabbat för många bankörningar nu!

IMG_8205.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du behöver en 14,8V laddregulator.  Det blir inte fulladdat med 14,4 som är normalt för ett blybatteri, och det tar knäcken på batteriet. Många som bytt tillbaka.. Men generatorn ska ju hålla bilen vid liv när den går oavsett batteri. Voltmätare är det enda instrumentet som visar om generatorn laddar eller inte. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Låter ju som om generatorn inte ger tillräckligt med kräm. Högre varv kräver mer ström som exempel.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är nog värre än så.

Normalt är det fyra celler i serie för 12V lion. Var cell har ett intervall från 2.8V urladdat med nom spänning på 3.6 och en slutspänning runt 4.2V. Det innebär att vi måste upp till 16.8V för att nå fulladdning. Egenligen kan man gå ända till 4.4V utan risk, men då kan inte cellen absorbera mer energi vid tex en reaktiv last i form av elmotor (motorbroms). Detta är ett större fönster än bly syra, så då får man antingen ha en buck/boost i serie med batteriet eller gå till litium järn fosfat som har ett lite snävare fönster och då påminner mer om bly/syra. Vi använder det första en på jobbet.

Intressant är om man laddar upp en litium cell helt, och lägger den på hyllan så kommer den självurladda till ca 60%. Där slutar den kemiska processen och man kan lagra energin i evigheter nästan. Myndigheternas krav på att de skall vara urladdade vid transport är rent skadligt för lion.

Vänliga hälsningar 

Andreas 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men varken liion eller life som återfinns i sådana behöver laddas upp fullt eller ens i närheten. Dom mår bara bra av att halv laddas. Dessutom så laddas dom ur så fort så är dom kassa. La laddar ur mångt fortare. En normal liion laddar bara ur ca 6-10% per år som mest och har konstant urladdning ner till 0.  Lithium ska inte vara urladdade vid transport utan ligga mellan 30-50%. Att gå till 4.4 på en med 4.2 som max är bara dumt och är rent skadligt. Max är 4.35 för viss sorter av liion blandningar. 

Hade ovan varit problem hade jag med många 1000andra haft problem 😉 jag har t ex 140kwh som driver huset från solen och via liion/LiFePo4 batteribank. /En som gillar lithium och pillat med det i väldigt många år nu 🙂

Kan du refererar till något datablad som visar att det stannar vid60% ? 

 

Och detta ovan är LiFePo4 celler. Dom har nominell på 3.2v och max på ca 3.65 ( beror helt på vilken tillverkar du frågar och exakt blandning) man kan i teorin ta dem längre upp men det är skadligt och ska undvikas då det degraderar. Dom sjunker extremt snabbt ner till ca 3.4v för att stanna av och återgå till 6% per år i regel. LiFePo4 är bra ersättning de också. Men kräver att elektroniken gör sitt för att hålla dem i schack.. dom har lite av en speciell kurva som gör det svårt att med spänning identifiera hur dom mår... Kna klistra in lite material om man är intresserad

 

🙂

 

 

Edit borde kanske inte uttala mig innan jag vet exakt kemin bakom  ovan batteri. Får läsa på och återkomma vad som gällde här. Men oavsett mät så generatorn hänger på....

Edited by daromer

Share this post


Link to post
Share on other sites

För att avsluta och sammanfatta det sammanfattar jag mina erfarenheter av shorai lipofe.

batteri 1: gick med org swiftmotor och det funkade super. Men helt plötsligt dog det! Ficke ett nytt på garanti

batteri 2: funkade även det fint men när jag höjde kompet i motorn så fick jag uppdatera (funkar fortfarande)

batteri 3: största shoraiet, funkade finfint och fick bra snurr på motorn som startade borde snabbt och effektivt. Tyvärr så stektes min fina dyra Wasp generator vilket jag inte märkte så jag råkade djupurladda batteriet till döds.

batteri 4: köpte ett nytt stor shorai vilket var kasst ur lådan gick inte att starta bilen öht. Tömdes på ett par min när man drog igång tändningen. Fick efter mycket om och men ett nytt på garanti.

batteri 5: har funkat rätt kasst. Ingen vidare fyr i spisen, dålig snurr och ungefär 50% av gångerna så har bilen vägrat starta. Spänningen har sjunkit så lågt att relät titt motorstyr har slagit ifrån. Har blivit stående mängder av gånger på konstiga ställen och svärmor har fått rycka ut med startkablar. Dog nu på kinnikulle.

nu köpte jag ett odysses pc680, det går inte att jämföra den snuren jag har i motorn nu med vad jag hade i lördags! Hoppas att det skall vara robustare än shorai. Även om det bär emot att öka bilvikten med 1%!

 

roade mig även med att såga upp batteri 5! Lite kul att se hur det är uppbyggt. Snodde även mässningspolerna 😃

IMG_8211.jpg

IMG_8212.jpg

Edited by jake

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag körde med mitt Odyssey PC625 i 10 år innan jag bytte till ett nytt. Då fungerade det gamla fortfarande felfritt, men hade tappat lite kallstartsström när jag mätte och är nu med som reservbatteri vid tävlingar.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, det var rätt dålig historik för Shorai.
Lite märkligt att det inte sitter något djupurladdningsskydd. Borde finnas i ett Litiumbatteri av denna sort kan jag tycka.

Låter som att minst en cell är dålig i batteri 5. Vore intressant att mäta cellspänningen i varje cell för sig, helst under lite belastning.

Hoppas ditt nya batteri funkar bättre.

Edited by bexander

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du får gärna ta mer kort om du delar. Intressant att se hur cellerna ser ut och dess infästning.

 

När det kommer till BMS så utesluts oftast strömskydd och i form av urkoppling på för låg och hög spänning i och med att det blir dyrare. Ganska mycket dyrare också ur tillverkningssynpunkt. Jag har flertalet olika "12v" batterier här med Lithium celler av olika typer i och ingen har denna typen av skydd. Dom förlitar sig helt på extern hantering. De enda som kommer i närheten är mina valence celler som har extern bms.. Men ja ett sådant batteri kostar7500sek och styrenheten lika mycket till... 😛

I min egna 7a kör jag faktiskt bara Biltemas MC batteri på 7kg. det funkar riktigt bra så här långt men jag har något tunna kablar till startmotorn nu. Ska åtgärdas. Märkte skillnad när jag bytte för besiktning och fixade upphängning. Man tänker inte på det men bara minsta lilla spänningsdrop gör skillnad på hur motorn vevar på. Detta kan också resultera i fler varv för att veva och tillslut ett slutkört batteri 🙂

Lithium har ju den nackdelen att kör du ett sådant slut så dödar du det extremt snabbt. Bly klarar sig oftast så länge det laddas direkt och inte kokat slut. Men tacka vet jag hur många lithium batterier i olika kemier som man kasserat för att man inte skött det. Senaste ett av packen till 4hjulingen som barnen har 😞 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2020-08-03 at 06:55, daromer sade:

Men varken liion eller life som återfinns i sådana behöver laddas upp fullt eller ens i närheten. Dom mår bara bra av att halv laddas. Dessutom så laddas dom ur så fort så är dom kassa. La laddar ur mångt fortare. En normal liion laddar bara ur ca 6-10% per år som mest och har konstant urladdning ner till 0.  Lithium ska inte vara urladdade vid transport utan ligga mellan 30-50%. Att gå till 4.4 på en med 4.2 som max är bara dumt och är rent skadligt. Max är 4.35 för viss sorter av liion blandningar. 

Hade ovan varit problem hade jag med många 1000andra haft problem 😉 jag har t ex 140kwh som driver huset från solen och via liion/LiFePo4 batteribank. /En som gillar lithium och pillat med det i väldigt många år nu 🙂

Kan du refererar till något datablad som visar att det stannar vid60% ? 

 

Och detta ovan är LiFePo4 celler. Dom har nominell på 3.2v och max på ca 3.65 ( beror helt på vilken tillverkar du frågar och exakt blandning) man kan i teorin ta dem längre upp men det är skadligt och ska undvikas då det degraderar. Dom sjunker extremt snabbt ner till ca 3.4v för att stanna av och återgå till 6% per år i regel. LiFePo4 är bra ersättning de också. Men kräver att elektroniken gör sitt för att hålla dem i schack.. dom har lite av en speciell kurva som gör det svårt att med spänning identifiera hur dom mår... Kna klistra in lite material om man är intresserad

 

🙂

 

 

Edit borde kanske inte uttala mig innan jag vet exakt kemin bakom  ovan batteri. Får läsa på och återkomma vad som gällde här. Men oavsett mät så generatorn hänger 

On 2020-08-03 at 06:55, daromer sade:

Men varken liion eller life som återfinns i sådana behöver laddas upp fullt eller ens i närheten. Dom mår bara bra av att halv laddas. Dessutom så laddas dom ur så fort så är dom kassa. La laddar ur mångt fortare. En normal liion laddar bara ur ca 6-10% per år som mest och har konstant urladdning ner till 0.  Lithium ska inte vara urladdade vid transport utan ligga mellan 30-50%. Att gå till 4.4 på en med 4.2 som max är bara dumt och är rent skadligt. Max är 4.35 för viss sorter av liion blandningar. 

Hade ovan varit problem hade jag med många 1000andra haft problem 😉 jag har t ex 140kwh som driver huset från solen och via liion/LiFePo4 batteribank. /En som gillar lithium och pillat med det i väldigt många år nu 🙂

Kan du refererar till något datablad som visar att det stannar vid60% ? 

 

Och detta ovan är LiFePo4 celler. Dom har nominell på 3.2v och max på ca 3.65 ( beror helt på vilken tillverkar du frågar och exakt blandning) man kan i teorin ta dem längre upp men det är skadligt och ska undvikas då det degraderar. Dom sjunker extremt snabbt ner till ca 3.4v för att stanna av och återgå till 6% per år i regel. LiFePo4 är bra ersättning de också. Men kräver att elektroniken gör sitt för att hålla dem i schack.. dom har lite av en speciell kurva som gör det svårt att med spänning identifiera hur dom mår... Kna klistra in lite material om man är intresserad

 

🙂

 

 

Edit borde kanske inte uttala mig innan jag vet exakt kemin bakom  ovan batteri. Får läsa på och återkomma vad som gällde här. Men oavsett mät så generatorn hänger på....

Intressant.

De lion battericeller vi köper in och används i industriellt bruk har vi lagt ett fönster om upp till 4.19V, det ger bäst balans mellan investering/avkastning sett för dito applikation. De sista 0.2V är för motorbroms...

Men, man kan välja en lägre SoC via GUI. Det skall man absolut om man vill maxa livslängd, håll även deltat lågt, och hålla sig undet 80% SoC. Vad jag förstått av vår kemist är att 60% skall vara ett läge där självurladdningen stannar av.

Har datablad på lion celler jag kan pm'a vid intresse

När corona restriktionerna lagt sig lovar jag att vi skall få en rundvandring i vår fabrik i Växjö. (https://micropower-group.se)

Vi skulle även kunna få en föreläsning av vår kemist i batterikemi som hon doktorerat i.

Bra att vi utbildar oss och lär av varandra. 🙂

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

LiIon är generellt 4.2V. LiFe runt 3.65. detta är dock extremt generellt då det finns sjukt många variationer. Och vissa LiFe sägs tollerera upp till 4.2. Självurladdningen på standard LiIon t ex standard 18650 fortsätter tills dom är tomma. Det är bara det att spänningen runt 50-60% av max så går det extremt mycket långsammare. 

Micropower är intressant. Jag var själv uppe och hälsade på Northvolt när dom började och snackade mycket med dom som satte upp testanläggningen i Västerås. Mycket intressant och får ju erkänna att jag bara kan bråkdelen av vad jag vill kunna och det finns mycket bakom Lithium mot vad en vanlig människa någonsin ser.  :=)

Jag är lätt på. Har ju lite kontakter in i den världen också men inte haft möjlighet att utforska erbjudanden pga av familjersituationer o.s.v 🙂

Jag återfinns t ex på https://secondlifestorage.com/

Edited by daromer

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...