Jump to content
jake

Jakes Lättviktsbygge, i trafik!

Recommended Posts

Visst är det kul att optimera, ex låg vikt, men vissa saker kan vara värt några kilon extra. Jag tror precis som @kengren säger att du bör låta diffen vara. Syftet med bilen är väl banåka? och då lär diffen hjälpa dig mer med snabba tider en några kilon mindre, på samma sätt med krängningshämmaren fram.

Du får skaffa aluminiumspindlar fram eller lättare fälgar istället. Jag misstänker att du har en hel lista på saker som du vet att du kan spara vikt på...

Riktigt imponerande redan med din vikt på bilen. Nog inte många som byggt lättare och ändå är gatlegala!

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 timmar sedan, bexander sade:

Visst är det kul att optimera, ex låg vikt, men vissa saker kan vara värt några kilon extra. Jag tror precis som @kengren säger att du bör låta diffen vara. Syftet med bilen är väl banåka? och då lär diffen hjälpa dig mer med snabba tider en några kilon mindre, på samma sätt med krängningshämmaren fram.

Du får skaffa aluminiumspindlar fram eller lättare fälgar istället. Jag misstänker att du har en hel lista på saker som du vet att du kan spara vikt på...

Riktigt imponerande redan med din vikt på bilen. Nog inte många som byggt lättare och ändå är gatlegala!

Undrar hur många 7or det finns i hela världen som väger in under 400kg fulltankade med alla vätskor toppade? 🤔

lättnings potential:

force racing fälgar ~4kg

avon däck ~4kg

drivaxlarna 2kg

spindel arrangemanget ~1-2kg

Mindre oljekyl ~1kg (minskar oljevolymen)

tunnare kylare ~ 1kg (minskad kylkap)

köra odiffat 2kg 😉

mindre batteri 400g

byta div konstruktioner till alu istället för stål ... kg

 

Åka snuskigt fort potential

riktiga stötdämpare

utbilda gubben bakom ratten 😇

Jobba vidare med chassie sättning.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fick hjälp att lyfta i den nya axeln idag. Den passade nästan, det visade sig att banjon är lite fetare på den engelska axeln så det är kollision med golvet. Får antingen flytta axeln frammåt eller göra ett hål i golvet...

 

Det visade sig även att kölnaxen var betydligt lättare än vad jag sagt tidigare. Har rättat till min tidigare post.😏

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har stött på patrull med min nya axel... struten är kortare vilket innebär att kardanen vips blev ca 20mm för kort!😖

Har kommit på några lösningar.

1. Flytta fram bakaxeln

2. Flytta motorn bakåt

3. Korta bilen

4. Förläng kardanen

5. Fixa en spacer till medbringaren.

 

jag tror att alt 5 är det rimligaste, har sett att dyl spacers säljs till ford f150 och mustang. Men det är fel fläns, någon som har tips på var man kan få tag i en för europeiska fordar?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Spacer låter vettigt, borde väl gå att svarva en spacer i alu?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag beställde något liknande i aluminium från Manton. Gav mått bara. Kostade nån hundralapp.

vaxellada05_640.JPG

vaxellada06_640.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Manton?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Köpte mina spacers från Manton Racing och bad samtidigt dem svarva till adaptern.

Nu hittar jag inte deras hemsida. Men detta var ju 12 år sedan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag tror Manton har lagt ned men Spacer.se gör hjulspacers med specialmått och kan säkert fixa detta också.

Gustaf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Killen som hade Manton har sålt bolaget och maskinparken sedan ett par år tillbaka.

Rent spontant hade jag satsat på en ny kardan, men det är jag det 😉

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2019-04-04 at 10:56, Morty sade:

Killen som hade Manton har sålt bolaget och maskinparken sedan ett par år tillbaka.

Rent spontant hade jag satsat på en ny kardan, men det är jag det 😉

Pratade med sveabil som gjorde min kardan för länge sedan. De rekommenderade en spacer och tipsade om rosersbergs mekaniska som brukar tillverka dessa åt dem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Då var motorn upplyft och lådan ur bilen.

 

blev lite pyssel med att göra rent, växelspaken hade spruckit i svetsen så det blev åtgärd på det. Var även en del pryttlar som fått lite färg (hade missat att måla när bilen byggdes). 

Den gammla lådan verkar ha läckt både fram och bak, men hittar inte riktigt var läckaget sitter. 🤔. Får se om jag roar mig med att renovera låda nummer 1. Kan ju vara bra att ha en extra utifall 😇

BDD24A72-183E-438C-98E4-945A484E1034.JPG

IMG_6630.JPG

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Det finns en liten tricky detalj med att sätta ihop samurajlådan med G13B motorn. Nämligen de har rätt fläns så det är bara att bulta ihop men de passar inte ihop för det! Pilotbussningen/lagret i veven är för långt ut och även tappen som går in kan bottna i vevaxeln. Just denna låda hade en 5mm längre tapp än den gammla (men frigången var med marginal god.

Däremot så hamnade lagret precis kant i kant där anläggningsytan tar slut. Dvs när ingående axel får en värmeutvidgning kommer pilotlagret att börja nypa och det blir skrap i lådan när man växlar. 

Åtgärd spänn på skruvdragaren ta vinkelslipen med en nött flapdisc, snurra axeln och bearbeta en längre anläggning. Polera sedan anlägget, vips så ska det vår funka 😇

IMG_6633.JPG

Edited by jake

Share this post


Link to post
Share on other sites

Startade motorn idag. Men det nåt e galet med med kopplingsarrangemanget. Den kopplar nämligen inte ur. Undrar om det kan vara så att jag tagit av för lite på utgående axel eller om det är något med slavcylindern? Är mindre sugen på att lyfta ur motorn igen...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
23 timmar sedan, jake sade:

Startade motorn idag. Men det nåt e galet med med kopplingsarrangemanget. Den kopplar nämligen inte ur. Undrar om det kan vara så att jag tagit av för lite på utgående axel eller om det är något med slavcylindern? Är mindre sugen på att lyfta ur motorn igen...

Hittade felet: slavcylindern var feljusterad så den var lite ihoptryckt  (dragande) i nolläget. Så slaget blev för kort. Justerade och blödde systemet så funkade det klockrent 😁

Edited by jake

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har elfel som övergår mitt förstånd och jag köra bana på söndag.

skaffade nytt batteri och generator då den gammla generatorn dött och batteriet gick sönder efter att laddningen försvann. Startade  bilen igår och körde en tur, hade strul med remslir så jag sträckte remmen laddade batteriet och bilen startade igen men hade fortfarande ingen laddning... laddade batteriet la på remspray och testade igen idag och startade motorn... fick ingen laddning. Stoppade motorn för att byta generator och nu hittade jag att pluspolen på generatorn satt lös... problemet är nu att bilen inte vill starta trots att jag har laddat batteriet! Det klickar i minst ett av reläerna så jag misstänker att startmotorn drar för mycket men det gjorde den inte förut?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vad händer om du skruvar loss pluspolen igen från generatorn? Startar den då?

Med generatorn inkopplad och du försöker starta, går motorn runt men startar inte eller går motorn inte runt alls och det bara klickar i reläna?

Har du ett ganska litet batteri som är på gränsen för att starta motorn? Jag tänker att när generatorn är inkopplad så försöker den ladda samtidigt som du kör startmotorn och då ger extra motstånd, plötsligt är du över gränsen för vad systemet klarar och bilen orkar inte starta? Känns lite långsökt...

Hur är jordningen av generator och startmotorn? Via blocket? Är jordflätan mellan motor och chassie ordentligt dragen och har bra kontakt?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 timmar sedan, bexander sade:

Vad händer om du skruvar loss pluspolen igen från generatorn? Startar den då?

Med generatorn inkopplad och du försöker starta, går motorn runt men startar inte eller går motorn inte runt alls och det bara klickar i reläna?

Har du ett ganska litet batteri som är på gränsen för att starta motorn? Jag tänker att när generatorn är inkopplad så försöker den ladda samtidigt som du kör startmotorn och då ger extra motstånd, plötsligt är du över gränsen för vad systemet klarar och bilen orkar inte starta? Känns lite långsökt...

Hur är jordningen av generator och startmotorn? Via blocket? Är jordflätan mellan motor och chassie ordentligt dragen och har bra kontakt?

 

Gjorde om chassiejorden ikväll så den blev tiptop. Bocket jordar direkt på batteriet liksom chassiet. 

Det jag har märkt är att spänningen på u15 går ner till ~10V när jag crankar... och då slår ju reläerna ifrån.

hade " samma batteri" 540 CCA och 36Ah förra året och då var mycket bättre snurr på grejerna och jag kunde göra 10 starter på raken utan bekymmer. Nu känns batteriet utdraget efter ett startförsök på 10s

skulle prova att koppla ur generatorn men hade ingen flås i batteriet så jag får testa imorrn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har du gjort några ändringar på motorn sedan förra året som gör att den går trögare? 

Ja, när man crankar brukar spänningen sjunka rejält. Jag gissar att du har ett blybatteri? Du får satsa på ett litiumbatteri istället, väger mindre och håller spänningen bättre under belastning. Men tyvärr kostar det mer också...

Det går kanske att hitta relän som klarar av att hålla kvar vid en lägre spänning, särskillt relän till ECU samt bränslepump? Det kan också gå att sätta in lite elektronik som håller uppe spänningen till relän och dyligt vid start. Dock borde det inte behövas om batteriet orkar med att lämna den ström det skall.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 timmar sedan, bexander sade:

Har du gjort några ändringar på motorn sedan förra året som gör att den går trögare? 

Ja, när man crankar brukar spänningen sjunka rejält. Jag gissar att du har ett blybatteri? Du får satsa på ett litiumbatteri istället, väger mindre och håller spänningen bättre under belastning. Men tyvärr kostar det mer också...

Det går kanske att hitta relän som klarar av att hålla kvar vid en lägre spänning, särskillt relän till ECU samt bränslepump? Det kan också gå att sätta in lite elektronik som håller uppe spänningen till relän och dyligt vid start. Dock borde det inte behövas om batteriet orkar med att lämna den ström det skall.

Det är ett litium batteri jag har 😊, ett rätt kraftigt sådant också.

att ta loss generatorn hjälpte inte. Har inte gjort något åt motorn alls förrutom att byta olja. Har en nyrenoverad låda men då jag kopplar ur så ska det inte ha någon betydelse. Enda sättet att få igång liket är med starthjälp!  Blir så trött!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mät hur låg spänningen är på batteriet när du kör startmotorn. 

Går den igång med starthjälp på batteriet låter det ju som att du hittar problemet. Batteriet orkar helt enkelt inte med. 

Sen åker du och köper ett odyssey 😎

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har du någon spec på ditt nuvarande batteri?  Eller märke och modell?

Litiumbatterier eller blybatterier för den delen gillar inte att bli helt urladdade annars vet jag inte vad som gjort att det blivit dåligt på så kort tid. Måndagsexemplar...?

@Christer J Gällande Odyssey så verkar de mest göra blybatterier? Jag hittade ett 40Ah litiumbatteri men det var specat 400A CCA.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har ett shorai 36L3 som ger 540cca och är på 36Ah. Hade ett sånt förra året som stektes när min generator gick sönder. Det batteriet kunde jag köra en hel bandag utan generator! Nu klarar det nya batteriet inte av att starta motorn när det är fulladdat och det dras ut på 10-20s (dvs till lägre soc 13V). Medan med förra batteriet så startade motorn jättelätt och jag kunde göra många försök.

 

Gör jag matten så ska jag kunna gnugga i närmare 4min på startmotorn innan jag når lägre soc. Det kan ju inte vara mer än 3Ah i batteriet.?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@jake Hm, när jag kollar i specen för batteriet så är den angivna kapaciteten på 36Ah inte den riktiga kapaciteten utan en ekvivalent motsvarande ett blybatteri. Jag hittade lite mer info här som säger att den faktiskta kapaciteten är 1/3 av den angivna PbEq så det bör alltså vara 12Ah celler i ditt batteri.

Du bör ändå kunna köra startern över 1min rent kapacitetsmässigt. Dock gillar nog inte batteriet att lämna den strömmen mer än kortvarigt...

Ett sätt att kolla är att ladda och sedan ladda ur och samtidigt mäta kapaciteten. Görs enklast med en laddare som används inom radiostyrda hobbys så känner du någon som håller på med sådant kan du säkert låna och testa. Jag har men bor tyvärr inte nästgårds.

Vad använder du för laddare när du laddar? Det verkar som att laddporten innehåller alla cellers spänningar så det vore väldigt intressant att mäta dem när batteriet är fulladdat och sedan under belastning. Jag misstänker att minst en av cellerna är skadad. 

Jag tror att ditt nya batteri är defekt så kanske en garantifråga?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@bexander jag har shorais smarta orginalladdare. lånade en ampere tång och en fluke idag, vid 5A så sjunker spänningen från 14,3A (fulladdat) till 13V på 1 min med en medelspänninga på 13.48.

testade med ett bly batteri jag hade hemma 20Ah, på 10 min hade spänningen sjunkit 0.02V under medelspänningen. Räknar man på Ah över tid så stämmer det väl mot 20Ah.

nu har lithium batteriet anna kemi och andra förutsättningar men det skall tappa spänning betydligt långsammare för att sedan dyka rejält i spänning på slutet av urladdningscykeln. men 5A på 1 min motsvarar 0.08Ah och 14.3-13V är ju från fullt till tomt... det är långt från några 12Ah.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lite märkligt att Shorai säger att det inte skall laddas ur under 13V. Om den informationen jag hittat stämmer skall det vara LiFePO4 celler i och då bör det vara 4st i serie för att bli lagom, alltså 3,25V/cell vilket är nominell spänning för denna typ av celler. Det vanliga för denna celltyp med urladdning ner till 2,0V/cell vilket kan förklara varför du får så lite kapacitet.

Jag vet inte varför Shorai specat så restriktivt. Kanske för att få bättre livslängd.?

Enligt deras användarmanual skall det finnas en "series bar" på batteriet. Har du kollat att den är rätt monterad och har bra kontakt? 

Om tångamperemetern kan mäta upp till 500A så testa och mät strömmen med den samt spänningen på batteripolerna (inte på kabelskorna som sitter på polern utan direkt på polerna om du kan komma åt) när du kör startmotorn. Kan vara lite svårt att få bra mätvärden på ett så kort förlopp men det bör ge en indikation i alla fall. 

Det du mätt tidigare "u15", var är det? Är det spänningen vid startmotorn till chassie? Jag försöker förstå var spänningsfallet blir och om det kan vara dålig kontakt någonstans

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det intressanta är fortfarande hur låg spänningen är på batteripolerna när du kör startmotorn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
On 2019-05-11 at 07:15, Christer J sade:

Det intressanta är fortfarande hur låg spänningen är på batteripolerna när du kör startmotorn.

😁 10.693 V ... reläet till styrenheten står och slår mellan på och av så start är omöjligt trots att motorn snurrar. Har mätt direkt på Polen

 

fick ~140A nominellt när jag crankade vilket är väääääldigt nära 1.5kW. 

 

"U" spänningar är standardiserade benämningar innom fordonsindustrin

U30 konstant matning

U15 tändning

U31 jord

U50 crank   OSV

Spänningsvägen + är batteri -> battfrånskiljare (delning till) -> startmotor och U30 plint under skytteln -> via U15 relät till U15 plint. Spänningsfallet över det hela är obetydligt.

Edited by jake

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lite märkligt att batteriet inte håller spänningen bättre vid enbart 140A men framförallt är det konstigt att relät till styrenheten står och slår. Kan tycka att fordonsrelän skall klara av att hålla kvar vid en betydligt lägre spänning. 

Har du dubbelkollat den kopplingbryggan som skall finnas på ditt batteri, så att den är dragen ordentligt? Den som kallas "series bar" i manualen och sitter under ett plastlock på ovansidan.

Om du kopplar förbi relät, alltså kortsluter kontakten, startar bilen som den ska då? Kan det vara något skumt med det relät? Testa, om möjligt, med ett annat relä på den platsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@bexander

mitt nya batteri har ingen kopplingsbrygga det gamla hade det.

 

har bytt reläerna ingen skillnad.

 

min hypotes är enl följer:

 Batteriet är uppbyggt av massor av celler , varje cell är som ett mobiltelefonbatteri. Sedan har man lött ihop 4 celler i serie för att få rätt volttal men det blir nånstans 800-1100 mAh vilket är för klent. Då löder mina ihop 30 talet dylika pack parallet (beroende på cellstorlek) och vips har man ett batteri som utlovat. Men då det kan bli knas i lödprocesser och med lite otur så kan det bli så att alla pack utom ett blir bortkopplade om det blir avbrott. Då kommer batteriet att ladda ur snabbt som attan men det kommer fortfarande att lämna ganska bra ström i några sekunder! Dessutom så kommer ju inte laddaren att upptäcka något fel eftersom den cellen är ok.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, något knas med batteriet måste det vara. Bäst är att cykla batteriet med låg ström och mäta ur/iladdad kapacitet (Ah). Då bör man kunna se om det är ok.

Oavsett är det nog läge att försöka reklamera det.

Strömmen är nog inte konstant utan varierar ganska mycket varje gång motorn skall komprimera en cylinder men det syns inte på digitala instrument utan då behövs oscilloscope för att se topparna. Det kan göra att spänningen sjunker mycket mer kortvarigt och relät släpper.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har för mig att vanliga bilrelän drar vid 8-9 V och släpper vid lite lägre spänning. 10,693 V är absolut tillräckligt för att det ska aktiveras.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men iom att den går med starthjälp så räcker ju inte strömmen till, eller hur? Går den med ett extra batteri anslutet med kraftiga startkablar direkt på batteripolerna utan laddare?

Visst är odyssey ett blybatteri, men det är många som bytt bort sina lithiumbatterier mot några extra kilo, och mindre problem till vardags. Race är nåt annat, men den lilla extra vikten påverkar nig inte dina varvtider. 100 extra varv däremot påverkar mer. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skulle gärna har vilket jävla batteri som helst som funkade nu. Shoraien är reklamerad men avvaktar svar. Nu är det ju inte så mycket att fundera på då jag köpt ett batteri med 36Ah och får ut någon % av det. Antingen är batteriet kasst (vilket jag tror) eller så är det marknadsfört på fel sätt vilket är skäl för byte/hävning av köp. 

Vill bara ha ett batteri som funkar!

@Christer J mja strömmen är ju bra tills batteriet har laddat ur (på några sekunder vid crank). Så egentligen är problemet att batteriet inte har tillräckligt med energi (Ah).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja här går det tyvärr inte undan. Har fortfarande inget batteri och missar viktig körtid. Börjar skissa på att bygga om kraftkretsen till ett optima redtop. Bör ju lösa alla problem jag har, men det tar ju tid ☹️.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 @jake Vad behöver du bygga om för att stoppa i ett vanligt batteri? Oddesy som Christer föreslår bör väl också funka, det är bly men mycket mindre än ett red top.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2019-06-06 at 06:54, bexander sade:

 @jake Vad behöver du bygga om för att stoppa i ett vanligt batteri? Oddesy som Christer föreslår bör väl också funka, det är bly men mycket mindre än ett red top.

Har byggt lite papplådor idag och ett redtop tror jag är näst intill omöjligt att få in i bilen (på ett bra sätt). För att få in ett Oddesy 925 ( vilket jag tror kan vara på gränsen) behöver jag kapa i ramen, svetsa i en nya stötta i motorrummet, ändra infästning för dragfädern till spjället, nya plus och minuskablar, åsså bygga en batterilåda!

Sånt där jag skulle kalla vinterprojekt! ☹️☹️☹️

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag körde PC680 Saabmotor. Inga problem förrän på försäljningsdagen, men batteriet hade suttit i en starthjälp några år innan det sätt i bilen i 4 år

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag bytte mitt Odyssey PC625 efter 10år för att uppmätt startström från batteriet började bli sämre. Dock utan att någon gång visat sig svagt vid motorstart. Har suttit monterat både till min högkompade 1.8-20V och min nuvarande 2.0 Duratec. Fantastiskt bra batteri och värt alla 6kg som det väger.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om du måste bygga om så mycket för att få in ett annat batteri kan ett alternativ vara att köra med dubbla batterier.

Ett förslag på lämplig koppling:
Dual_battery.jpg.936165f5650581a46374925d89f00a9c.jpg

Batteri 1 är alltså ditt nuvarande batteri.

Batteri 2 är ett litet (<2Ah eller så) extrabatteri som normalt är anslutet via ett relä som öppnar när du crankar. Detta batteri försörjer då det som är viktigt för start av motorn.
Borde funka med 12V 1,2Ah blyackumulator från Biltema, kostar 109:-. Går att köra litium här också men onödigt kostsamt för att testa.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan, bexander sade:

Om du måste bygga om så mycket för att få in ett annat batteri kan ett alternativ vara att köra med dubbla batterier.

Ett förslag på lämplig koppling:
Dual_battery.jpg.936165f5650581a46374925d89f00a9c.jpg

Batteri 1 är alltså ditt nuvarande batteri.

Batteri 2 är ett litet (<2Ah eller så) extrabatteri som normalt är anslutet via ett relä som öppnar när du crankar. Detta batteri försörjer då det som är viktigt för start av motorn.
Borde funka med 12V 1,2Ah blyackumulator från Biltema, kostar 109:-. Går att köra litium här också men onödigt kostsamt för att testa.

Problemet med det där är laddningen av de två helt olika batterierna. Enklast med ett bra batteri.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag håller absolut med att ett batteri är att föredra men om det kräver ombyggnad av bilen så tycker jag andra alternativ bör övervägas, särskilt tillfälligt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Har fått ett nytt batteri som verkar fungera.

 

Dock så börjar jag bli lite trött!

1. Var ute och provade idag då huvudbrytaren sprack så nyckeln hoppade ur och strömmen försvann. Efter en timme av promenerande och verktygshämtning så fick jag igång motorn. Men då dör den direkt när jag trycker på gasen! Fick rulla hem på tomgång 😖

2. har kommit fram till att jag har för kort slag till tryckplattan så den kopplar ur precis när pedalen är i botten. Får väl bli att byta huvudcylinder.🤔

3. Lådan draggar när jag kopplar ur, pilotbussningen är starkt misstänkt. ☹️

Edited by jake

Share this post


Link to post
Share on other sites

💪 skam den som ger sig!

har skaffat en ny huvudbrytare och monterat denna!

kopplingen var ett värre kapitel. Fick tipset att kolla dragget i kopplingen med bilen upphissad. Och se nä den draggade inte när kopplingen var i botten, däremot så greppade kopplingen nästan direkt (3mm på pedalen). Mätte (en hel del), ringde kopplingstillverkaren och hörde mig för om inspänning, slag osv. Kom fram till att jag behövde ~25% mer slag. Hittade inga vettiga master cyl som var tillräckligt stora och risken var ju att den blir löjligt tungtrampad. Fick tag i en 0.813" master cyl som slutat tillverkas i Sverige till bra pengar (~8%). Monterade och kopplingen öppnar vid 2/3. Helt ok, däremot så märker jag att dragläget flyttar sig märkbart nedåt när kopplingen blir varm (alu tryckplattan). Kan ju förklara varför den inte kopplat ur när jag pressat bilen på bana 🤔. Tänker att jag även borde kunna justera urtrampningslagret till 0-spel kallt så får jag rätt spel när den blir varm 😇

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har idag varit och brummat på bana. Växellådan är som att skära i smör nu när jag fått ordning på kopplingen! Har även sett över framvagnen vilket också var positivt. Kan konstatera att bilen går ruskigt bra 😀

 

Däremot så hände nåt skumt, jag råkade gå på varvstoppet och motorn dog 😳. Efter det så bläddrade den till när man försöker starta men den startar inte så det var bara att packa ihop och åka hem. Testade gnistan och den är jättekeln på stiftet vilken kan förklara varför den tänder när det inte är så mycket snurr på motorn. Men vad fan har alla stift blivit ledsna eller är det samtliga tändspolar (volvo V70N COP) som stekts? ☹️ Tycker det borde gå på ett par burkar iallafall.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det var jorden till temp och trycksensorn (MAP/MAT) som vibrerat av innuti kontakten! Styrenheten trodde att det var -40 grader och ett atomsfärstryck på 3bar... den gick väl lite fett så att säga!

intressant att jag kan döda motorn med hjälp av för mycket soppa när det går för fulla skaft 😳

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kan detta också orsakat att motorn var lite mer trögstartad? Tänker på startbatteriproblemen från tidigare.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2019-07-18 at 10:53, bexander sade:

Kan detta också orsakat att motorn var lite mer trögstartad? Tänker på startbatteriproblemen från tidigare.

Nope, då hade jag rätt temp och tryck 😊. Problemet då var ju att motorn knappt snurrade och reläerna inte förblev öppna.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sissådär T12BF fixat. Besiktigad for life 😊

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Grattis!

Skickat från min SM-G960F via Tapatalk

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...