Jump to content

Vedde 7 Byggtråd - Duratec


vedde

Recommended Posts

snygg modell bara att gör lite radier så är den klar !  
Tack, nej jag vill nog ha den skarp, men jag skulle vilja ha en egen logga på den eller på dem man gör så det syns att det är egen gjort. Typ "Vedde" i en lite rundad stil som kan fräsas in typ 1/2mm.
Får leta om det finns text.

Skickat från min SM-G960F via Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Du gör som förut välj ditt sketch plan, välj textverktyget bland dina sketch tools slå av default dok font och välj den du vill ha. när du skrivit färdig gå till featuretabben och välj som förut cut-extrude. vill du lägga lite radie i botten. välj fillet verktyget klicka i botten av varje bokstav och sätt en liten radie som går att få dit. vill du ha radie längst upp gör som förut med det räcker att markera topplanet i filletkommandot

Link to comment
Share on other sites

5 timmar sedan, Christer J sade:

Varför inte ta ur axeln ur originalpumpen och plugga hålet?

Den borde ju gå att lätta lite också 

Jag har gjort så, men det behövs svarv och gärna alu.svets för att få ihop en hållbar ”plugg”. 

Link to comment
Share on other sites

6 timmar sedan, vedde sade:


Gärna! Vore ju kanske tillräckligt att ha den i plast?
Tack så hemskt mycket!
Gissar att det kan vara bra för dig med emoji2.png.
Kommer du till Kinnekulle?
/Vedde


Skickat från min iPhone med Tapatalk

Jag har en del 3D printade bitar på min motor som jag kört fyra säsonger utan problem. Just denna biten får ganska hög belastning på fästöronen eftersom kylsystemets tryck verkar på en ganska stor area. Tveksam till att det håller med de vanliga plasterna som jag kan köra som ASA, ABS, PETG. En av delarna som är 3D printad på motorn är fästet till övre kylvätskeröret som sitter bultat direkt in i motorblocket. Har fungerat perfekt. Jag har ett extra med ifall det ger upp under en tävlingshelg. Lätt att tillverka extra reservdelar när man också gjort originalet. 😊

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ha ha, hittade det själv. Blev rätt coolt med 0.5 mm inskuret i urgröpningen.
Tack för tipsen
Måste kolla orienteringen bara, vet inte om det vart rätt sida upp.
/Vedde11922db3cc2684a6184d4e85f9e25c79.jpg

Skickat från min SM-G960F via Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Sålde min felköpta 044 pump till Stigge och hade lovat mig själv att köpa en som funkar med Etanol om man nu skulle vilja gå det spåret en dag och er man på, det damp ner en Wallbro 450 i brevlådan igår.

Eftersom jag inte har en in-tank lösning så kommer jag behöva köra med en lös swirlpot med inmonterad pump. Köpte en från Ali för ett tag sedan men den var för 044 som har en öppen botten, får försöka göra en adapter så jag kan sätta Wallbron där istället.  Lite Cad kul för vintern kanske, den har en tendens att bli lång och mörk.

/Vedde

 

 

25dd1084c8554c66f97d772573a0b3c0.jpg

Link to comment
Share on other sites

Jag har också en GST450. Bra drag i den. Lite väl bra på tomgång för min bränsleretur
Nu vet jag inte vad du planerar för btr, men håll koll på bränsletrycket på låg last.
Jag har en bra BTR som håller trycket och en stor retur, jag kör ju med AN 8 rakt igenom

Skickat från min SM-G960F via Tapatalk

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 timmar sedan, vedde sade:

Jag har en bra BTR som håller trycket och en stor retur, jag kör ju med AN 8 rakt igenomemoji1787.png

Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
 

Rikard är väl inne på att med för kraftig pump så kan det bli högre bränsle tryck på tomgången 

då allt bränsle skall tillbaka till tank typ...

 

Sen byggs det ju bara en del värme i onödan med för högt flöde på pumpen.

 

//Nisse

Link to comment
Share on other sites

Du har väl med dig flera remmar?
Självklart Anders har lärt mig väl, alltid minst 1 reservrem när man åker kompressor.

Skickat från min SM-G960F via Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Vattenpumpspluggen blev printad för ett tag sedan, men semestern måste ha gjort att jag förtränkt det...

Jag behöver jobba lite med printerns inställningar när jag printar med stöd i ASA+ och filen behöver sparas om med bättre upplösning för radier. I övrigt blev den såhär. 

361B7F20-FCF1-42DE-BECB-FAFEE5E255DA.jpeg

05A6F925-2842-40AB-9423-945994DD94BB.jpeg

Link to comment
Share on other sites

Vattenpumpspluggen blev printad för ett tag sedan, men semestern måste ha gjort att jag förtränkt det...
Jag behöver jobba lite med printerns inställningar när jag printar med stöd i ASA+ och filen behöver sparas om med bättre upplösning för radier. I övrigt blev den såhär. 
361B7F20-FCF1-42DE-BECB-FAFEE5E255DA.thumb.jpeg.fdbfc4183fca8d956802ce51ddef01cd.jpeg
05A6F925-2842-40AB-9423-945994DD94BB.thumb.jpeg.aa3451959fda9a5eb5bbe2f3e430c7e7.jpeg
Inte så pjåkigt ändå med tanke på att jag är fullständig amatör på CAD. Kanske kan funka med fräsen?

Skickat från min SM-G960F via Tapatalk

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Din fräsare kommer anmärka på att det saknas radier på fäst öronen. Radien kommer ange hur stort verktyg han kan fräsa med. Fräsare brukar gilla stora verktyg då det blir lättare att mata. Skulle nog välja radie 5 där så det går att köra med 8mm pinnfräs.   Det går naturligt vis att tillverka den som du har ritat men då krävs det tre uppspänningar till i maskinen och förmodligen en fixtur.

Link to comment
Share on other sites

Om man holkar ur den från andra hållet blir det en tyngre lösning om man ser till helheten. Varje gram räknas 😁

Det finns färdiga att köpa, frågan är om det blir billigare att få en fräst än att beställa en färdig. Såvidare man inte är kompis med en som har tillgång till material och styrd fräs och som inte förstår att ta betalt för tid och material..

Link to comment
Share on other sites

Om man holkar ur den från andra hållet blir det en tyngre lösning om man ser till helheten. Varje gram räknas
Det finns färdiga att köpa, frågan är om det blir billigare att få en fräst än att beställa en färdig. Såvidare man inte är kompis med en som har tillgång till material och styrd fräs och som inte förstår att ta betalt för tid och material..
Det har jag som tur är, därav ville jag försöka göra CADen själv.
Skall kolla radierna på öronen.
Tack för hjälp och tips.

Skickat från min SM-G960F via Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Jag har gjort den efter de som kan köpas färdiga, dem ser ut såhär. Kan ha att göra med hur den passar i blocket så att den inte stör vattenflödet. Den är ju lika som vattenpumpen i instick i blocket.


Skickat från min SM-G960F via Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

9 timmar sedan, Kjelland28 sade:

Om det blir tyngre eller inte beror väl på hur man sätter sina dimensioner. Vill ha material i planet mellan hålen tjockleken kan ju varieras. 😀

Om man urholkar den från insidan kommer det utrymmet fyllas med kylvätska, därav att lösningen blir tyngre (inte pluggen nödvändigtvis) 😁

  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Ok, Jo det stämmer ju, vad kan det röra sig om, 5-15 gram eller så 😀. Å andra sidan så ökar axeltrycket på framvagnen lite och det kan ju vara positivt eller negativt beroende på körstil däckval och hjulinstäłlning också 😀. Faktum är om den skulle 3D printas så kan man ju stänga av vattnet längst in men också förstärka planet vid fästöronen med material rätt över och endast lämna ett ventilations hål som sitter i en position nedåt på motorn. Om man printar den stående på sidan så borde det gå och man får NC borra / justerborra fäst och ventilations hål för dessa funkar dåligt att printa i den riktningen. Vad är det för printer och hur bra blir bindningen mellan lagren ? Bäst för detta borde vara en flytande polymer printer alt en laser eller EBM maskin för metall, men det är ju dyra saker.

Edited by Kjelland28
Link to comment
Share on other sites

Din fräsare kommer anmärka på att det saknas radier på fäst öronen. Radien kommer ange hur stort verktyg han kan fräsa med. Fräsare brukar gilla stora verktyg då det blir lättare att mata. Skulle nog välja radie 5 där så det går att köra med 8mm pinnfräs.   Det går naturligt vis att tillverka den som du har ritat men då krävs det tre uppspänningar till i maskinen och förmodligen en fixtur.
Alla fästöron har radier på över 6 så dem finns där redan. Han har en enaxlig fräs så vi får se hur det går med spåret för O-ringen. Kan inget om fräsning så vi får se när vi kommer dit.

Skickat från min SM-G960F via Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Du behöver radier där öronen kommer ut från huvudkroppen också. Med en pinnfräs kan man göra skarpa ytterhörn men alla innerhörn får som minst pinnfräsens radie om man inte som klubbsson säger vrider upp biten på högkant och använder ändskären

Link to comment
Share on other sites

Om hålet (urgröpningen) är centrerat så kan man sätta upp biten i en svarv efteråt och köra ut spåret för o-ringen. 
Ah, självklart gör man så

Skickat från min SM-G960F via Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Du behöver radier där öronen kommer ut från huvudkroppen också. Med en pinnfräs kan man göra skarpa ytterhörn men alla innerhörn får som minst pinnfräsens radie om man inte som klubbsson säger vrider upp biten på högkant och använder ändskären
Aha, då fattar jag vilkas som avses, får göra om dem då.

Skickat från min SM-G960F via Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Samma leveranstid på grejor från Australien, beställde 1 maj fick grejorna i förra veckan. Grejorna låg hos tullen i Stockholm ca en månad. Som en tröst var att firman jag beställde från flaggade att transporten kunde ta lång tid men det spelade ingen roll i detta fallet då jag inte behöver grejorna förren tills i början på nästa år.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Nu har jag lejt ut CAD jobbet och fått det fixat av diverse hjälpsamma Schweitzare och Svenskar och har fått massor av olika filer i olika format och hittat en lokal kompis om har, och vill, skriva ut en testversion till mig.

Skall bli kul innan jag går till Mats med ritning och ser om han kan fräsa den åt mig.

Annars har vi flyttat till hus igen och jag har fått ett 100m2 garage med 3 ton tvåpelarlyft! Inte fy skam att gå från knappt 30 till 100 med lyft, så skönt men långt att springa efter verktygen. Håller som bäst på att utveckla den rördragna tryckluften och en port från slagport till takskjutport för accessen.

Har en läcknade fuel rail som jag behöver skaffa en större oring till då jag misstänker att borrningen är lite för stor i 2:ans injektorhål, tips på oversize oringar till injektorer?

Link to comment
Share on other sites

28 minuter sedan, vedde sade:

Har en läcknade fuel rail som jag behöver skaffa en större oring till då jag misstänker att borrningen är lite för stor i 2:ans injektorhål, tips på oversize oringar till injektorer?

Prova att stryk ut lite av detta på oringen ""Loctite" 577. För tätning av grova rörgängor. Tätar mot lågt tryck direkt efter hopmontering av detaljerna. Ersätter lin, teflonband m.m. 50 ml. Snabbtätande mot låga tryck: 20% styrka efter 8 minuter på ståldetaljer Maximalt tätningstryck: 24 timmar över 350 bar Maximal gängdiameter: 3/"

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
On 2021-01-05 at 12:30, vedde sade:

Nu har jag lejt ut CAD jobbet och fått det fixat av diverse hjälpsamma Schweitzare och Svenskar och har fått massor av olika filer i olika format och hittat en lokal kompis om har, och vill, skriva ut en testversion till mig.

Skall bli kul innan jag går till Mats med ritning och ser om han kan fräsa den åt mig.

Annars har vi flyttat till hus igen och jag har fått ett 100m2 garage med 3 ton tvåpelarlyft! Inte fy skam att gå från knappt 30 till 100 med lyft, så skönt men långt att springa efter verktygen. Håller som bäst på att utveckla den rördragna tryckluften och en port från slagport till takskjutport för accessen.

Har en läcknade fuel rail som jag behöver skaffa en större oring till då jag misstänker att borrningen är lite för stor i 2:ans injektorhål, tips på oversize oringar till injektorer?

DIONE har ju O-ringar i alla dimensioner som existerar, typ per tiondels mm  /  PeÅ

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Jag har ju haft problem med ryckighet och att mapparen sa att TPS:en troligen var dålig då den fladdrade.
Köpte en ny av Sorin och bestämde mig för att testa alla TPS sensorer och kabeln från sprutet så allt var i sin ordning.
Matade med 5v och testade mig fram till +, - och signal. Alla Givare funkade som de skulle.
Gick då till sladden från sprutet och vad hittade jag då?
Att den siste idioten inte är född än och jag hade givetvis blandat ihop + och signal vilket gav en fladdrig signal mellan 0 och typ 2v.
Nu har jag växlat sladdarna och får testa när det blir plusgrader ute igen, hinner nog kalibrera TPS:en innan dess här i Uppsala.
Tack alla för hjälpen i TPS tråden.
/Idioten Vedde

Skickat från min SM-G986B via Tapatalk

  • Like 2
  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Hann ut med bilen och loggade lite körning. Var in och pillade lite I mappen på vardags cruising registret mellan 1500- 3000 varv och låg TPS% typ 3- 16. Blev lite fel längst ner men jättebra högst upp. Pillade tillbaka i botten så nu går den på tomgång och hoppar och far inte runt 2500 utan ligger med stabil lambda värde.
I sommar blir sommaren då den går som den ska! Ska till Witune på tisdag kväll för lite finjustering på dynon nu när TPS funkar som den ska!
/Vedde

Skickat från min SM-G986B via Tapatalk



  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Kul att det börjar fungera som du vill👍

Nere vid tomgång och cruising kan man lägga ner mycket jobb... och det

är ju inte sån belastning att det är lönt att försöka i bromsbänken utan bäst

resultat är ju att logga ändra och känna hur gången på motorn blir .

Link to comment
Share on other sites

Igår vart det ett par timmar hos Tobbe och han var nöjd med att den nu var busenkel att mappa. Allt ser toppen ut och den går nu jämnare och finare än någonsin. Däremot verkar jag ha en tryck läcka då den endast presterade 0.8 bar istället för 1 bar vilket gjorde att jag inte fick ut några mer hästar ur den i denna mätning. Hem och mecka och leta läckage.

Fördelen är att jag tror körbarheten som "vanlig" bil blir mycket bättre och man kan använda den på annat sätt när man kan lita på att den funkar och inte hoppar och far. Då kanske vi vågar oss till Norge och Trollstigen i sommar som en kortsemester om gränsen öppnas.

20210427_mappning.jpg

  • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Att "tappa" tryck i en turboladdad värld är inte helt enkelt.
Om man kollar på ett kompressorsystem så ger kompressorn ett visst mottryck mot spjället beroende på luftmängden som pumpas, och det är i sin tur styrt direkt av varvtalet på kompressorn.
Dvs. i ett kompressorsystem så är alla läckor en DIREKT förlust i effekt.

I ett turbosystem däremot så jobbar wastegaten mot trycket i insuget EFTER spjället.
Om du har ett läckage mellan kompressorsidan på turbon och insuget så kommer således wastegaten kompensera för detta genom att öppna mer för att uppnå samma tryck på klockan som skall hålla laddet. (då den avläser trycket som faktiskt blir i insuget)
Dvs. du kommer inte ens märka av läckaget, för wastegaten kompenserar för det genom att stänga till mer bara.

Det finns ett läge när man dock märker av tappet i laddtryck i ett turbosystem, och det är när läckaget är så stort så att turbon bottnar. Dvs. wastegaten är fullt stängd och du uppnår fortfarande inte det laddtryck klockan är ställd på.
I detta läge har du problem, för turbon jobbar så hårt den har kapacitet till och kan inte ge dig något mer.
Antingen har du ett stort läckage (även små hål skapar stora läckage i trycksystem) eller så är turbon för liten för din applikation.

Link to comment
Share on other sites

Tack för all input. Det märktes ganska väl då max HP blev 220 istället för de 257 jag hade vid förra mappningen och då mätte vi 1 bar.
Har inte ändrat något på trycksidan men något har ju hänt då vi endast nådde 0,8 på hans och min mätare.

Skickat från min SM-G986B via Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Det är inte helt ovanligt med läckage runt bypassspjället i ett kompressorsystem.
Sen gäller det verkligen o täta alla små ställen det ev. vill läcka vid, all förlust är som sagt en direkt förlust i effekt till skillnad mot ett turbosystem.
Trycksätt så komplett system du kan o leta läckor så hittar du säkerligen några kusar som släpat längs med vägen.

Link to comment
Share on other sites

Nä inget remslir, och jag har inget bypass system så jag vet inte riktigt vad det kan vara. Får trycksätta och kolla om jag hittar läckaget.
Kallt väder så det får vänta tills vi får lite värme.

Skickat från min SM-G986B via Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Kunde inte hålla mig idag, 13 grafer ock lite sol men var tvungen att kolla om mappningen gjort skillnad.
Som natt och dag. Bilen är snäll som ett lamm och går fint utan att smälla och bete sig. Trycker man på herrejösses pedalen så bär det av så in i bänken att man blir lite rädd emellanåt.
Hittade nog källan till läckage- min 50mm Nuke Bov liksom hängde kvar öppen och släppte ut tryck efter jag släppt på gasen och då gått från tryck till vaccum.
Jag har den blå fjädern i men min fråga är då är den för svag eller stark? Alltså den stänger inte helt efter trycksläppet.
Är inte så haj på detta. Se förklaring i bilden från Nuke.01a31f5c3fffb730c080640b20d2890e.jpg

Skickat från min SM-G986B via Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...



×
×
  • Create New...