ezroller Posted December 12, 2011 Author Share Posted December 12, 2011 (edited) Då vet man lite mer. Kolven på 16V sticker upp ca 0,7mm vid ÖDP. Mao 0,5mm marginal mot toppen. Samma på B234-blocket. Så med rätt toppackning ska det inte vara några problem. 8V-motorn såg först uschlig ut men rengöring av cylindrarna och inspektion av toppackningen gav vid handen att det bara var kolvringarna som fastnat i spåren på ettan och därmed fått olja i förbränningsrummet ---> tryckt sönder toppackningen och även get för högt vevhustryck. Resultat olja i alla cylindrar och skitigt som satan. Men loppen är OK, lager likaså. Veven som ny. Mao så räcker det med en honing och nya ringar samt vevlager så ska det bara var att smälla ihop med 16V-toppen/kolvarna. Inget spel utanför toleranserna. Glömde tyvärr ta bild av 16V bottendel isärtagen. Det kommer. Blir väl att beställa ringar, packningssatser och lager så ska det nog bli en fin fulmotor. ;) Just det ja... kamrem och aggregatdrev ska man ha oxå. Kommer för övrigt att snabbt sätta ihop allt (och lämnar tryckarna vid sidan om så slipper man smälla i några ventiler om man råkar vrida på veven) så vi har en motor att bygga runt. :) Edited December 12, 2011 by ezroller Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted December 20, 2011 Author Share Posted December 20, 2011 Idag har vi smällt ihop en fulmotor. En hybrid mellan en B230F och en B234F. Det som återstår att få till är kamdrivningen. Vev, kolvar och stakar togs från 16-ventilaren, liksom toppen med tillbehör. Efter en hel del funderande tror vi nu mer och mer på att ta bort aggregataxeln helt iom. att vi kommer köra torrsump och troligen även wasted spark och separata spolar. Det skulle då göra hela kamtransmissionen enklare. Tål att luras på. En annan tankegång gäller ju svänghjul och koppling. En beg. 5,5" Tilton kan kanske vara något. Sedan parat med ett automatarsvänghjul för startkransen och ett radikalt nedsvarvat B21-svänghjul. Får forskas i. Lite bilder från idag förstås: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted December 21, 2011 Share Posted December 21, 2011 Hur tjock topplockspackning har du tänkt ha? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted December 21, 2011 Author Share Posted December 21, 2011 Hur tjock topplockspackning har du tänkt ha? Samma som original. Kolvarna har samma höjd från kolvbult som 8V kolvarna, loppen är lika långa och likaså avstånd topp-plan ---> ramlager. Mao. så kommer detta funka. Annars hade det aldrig funkat i B234F:en. Ska köra samma komp som i B234F även med turbo senare iom. E85 fast då kommer det sitta bättre stakar i och det kommer vara oljekylning av kolvarna. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted December 22, 2011 Share Posted December 22, 2011 Original är den 1,2-1,4 hoptryckt?? 1,4mm är nog gränsfall om du varvar 7000rpm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted December 22, 2011 Author Share Posted December 22, 2011 (edited) Får väl varva som original, varvspärr på 6700rpm då. ;) 6500 börjar rödmarkeringen på. Med originalkammar så finns inte mycket anledning att varva mer än ca 6200rpm på bensin. Kan sätta varvspärren ännu lägre eftersom maxeffekt och maxvrid kommer tidigare på E85. 1,2-1,3 är den monterad, packningen. När motorn byggs på riktigt så kommer det finnas marginaler. Nu ska den ju funka så man kan köra den såpass att man kan finslipa chassi- och broms-balans etc. Pengar finns inte till ngt motorbygga i 20-30.000kr-klassen just nu. Med den erfarenhet jag har av tidigare fulbyggen av saabspisar som plockats 250-270hk ur så tror jag detta kommer funka finemang för ändamålet. ;) Edited December 22, 2011 by ezroller Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted January 30, 2012 Author Share Posted January 30, 2012 Sista tiden har det faktiskt gjorts en del. Har hållt på med torrsumps-tråg, fått göra om det men imorgon ska det väl bli ihopsvetsat så man kan börja prova in motorfästen lite grand. Slutgiltig inpassning av dessa blir först senare eftersom vi bestämde att överge M47-lådan och satsa på ZF från en BWM och en 3-skivig racekoppling från Tilton eller Quarter Master då dessa är billigare än en vanlig förstärkt koppling. Dessa skramlar lite frikopplade men det kan man leva med på en rejsig bil. Begagnade får man en 7,25" Tilton med nya friktionsdiskar med rätt 10 x 1 1/8" splines för ca 2500:- plus frakt och moms. Tull är det inte mycket på beg, 7% vad jag kunde få fram. Helst hade jag nog velat ha en 5,5" men dessa är ovanligare och dessutom nästan aldrig med rätt splines utan vanligen 26 eller 29 splines (GM och Ford). En sådan häringa koppling gör att man kan får ihop ett svänghjul på ca 4 kilo och så väger kopplingen ca 3 kilo. Svårt att slå. Man svarvar ned ett vanligt svänghjul och använder sedan ett automat-svänghjul (plåt) för startkrans och 60-2 trigger-matris. Den biten av svänghjul som är kvar och kopplingen är dessutom betydligt mindre diameter på vilket ytterligare påverkar responsen. Jämn tomgång? Kanske inte... :D :hypocrite: :prop: Halvfårdigt tråg: Fyndat ZF-lådda för 1500:- Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted January 31, 2012 Share Posted January 31, 2012 Vad heter modelbeteckningen på lådan? är den från 520? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted January 31, 2012 Author Share Posted January 31, 2012 Det är en ZF och har beteckningen 1053 401 007. Just denna kommer från en sen E34 med M50B25. Samma låda sitter i E36 M3 och i E36 328. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted January 31, 2012 Author Share Posted January 31, 2012 Lite bilder från idag. Tråget ihoploppat. Lite smide återstår ZF-lådan är lite högre i bakkant men i stort sett lika bred som M47:an. Behöver plocka bort några småbitar som synes. Ska bak såpass att motorn hamnar någon centimeter från tvärstaget. SOm synes blir det en KORT kardan. 45cm eller så. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted January 31, 2012 Share Posted January 31, 2012 Det är en ZF och har beteckningen 1053 401 007. Just denna kommer från en sen E34 med M50B25. Samma låda sitter i E36 M3 och i E36 328. 007 ska det vara 097? för det är en äldra M3 låda o 328 etc. klassad för 320nm kontinuerligt på ingående axeln men har klarat betydligt mer än så. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted February 1, 2012 Author Share Posted February 1, 2012 Thomas: 097 verkar stämma. Kollade med ngn FAQ på nätet när jag hade lådan framför mig och skrev då nuffrorna på handen... det blev lite otydligt. Det finns tydligen 3 olika utväxlingar; 525/328/330, M3 3,2 och TDS. M3 3,2 och övriga bensinsexa är samma bortsett från aningens tätare mellan 2:an och 3:an.. M3 3,0 har samma som de andra bensinsexorna. Alla är lika starka. Dock har tydligen M3 3,2:ans låda en egenhet i att det lätt går att få i 2:an istället för 4:an vilket lett till en del ras. Skrivits spaltkilometer om detta i amerikanska forum :515: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted February 1, 2012 Author Share Posted February 1, 2012 Efterlyser ett vanligt plant B21/B23 svänghjul samt ett automat-svänghjul från en 2/7/9-serie med LH Jetronic 2.4 med 60-2 triggerkrans. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted February 3, 2012 Author Share Posted February 3, 2012 Ytterligare en efterlysning: slavcylinder för koppling, BMW med ZF-lådda. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted February 7, 2012 Author Share Posted February 7, 2012 Idag blev det 6-7 timmar i garaget. Modifierade ramen lite så växellådan kom bak. Några nya pinnar på plats för att ersätta den som fick kapas för att få plats med lådan och för att knyta ihop scuttle-bågen med kardantunneln. Det ihoploppade tråget bultades på motorn och den lyftes is så man ser hur det hela passar. Insuget klarar sig precis. En klack får slipas bort så det inte tar i om motorn rör sig. Grenröret går fritt på högersidan. Rören dras över ramen och ned på utsidan. Slavcylindern kommer gå fri. Några andra bitar har sågats till, de flesta loppats fast. Helsvetsas när vi kan vända på det hela. Härnäst ska lite fler pinnar petas dit i fronten och så ska hjulupphängningar snidas ihop. Och när det blir aningens mindre vinter ska jag släpa upp lådan till omsvetsning. Samtidigt letas det en lämlig Tilton eller Quarter Master koppling. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted February 15, 2012 Author Share Posted February 15, 2012 Idag lödades det dit ytterligare järnbitar. Eftersom vi nu vet ganska bra hur motorn hamnar så känns det OK att gå på med de förstärkningar som skalla dit. vevaxeln hamnar ca 18cm från golvets undersida. Då har jag ca 1 cm marginal från sprängkåpan till undersidan bilen, och tråget går fritt från ramen med ca 5 mm. Det kommer passa rätt bra med diffen. Lådan har samma höjd på axlarna in/ut. Med en ungefärlig höjd på hjulen på 60 cm så hamnar naven 20 cm upp i bilen och därmed kommer det skilja 2cm i höjd på drivaxlarnas ytter/inner. Borde funka. Markfrigång 10cm. Inga bilder denna gång. Inget som ser så mycket ut. mer nästa gång när förstärkningarna blir klara. :D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted February 22, 2012 Author Share Posted February 22, 2012 Inget byggande hittills denna veckan men lite framvagn har jag pillat med igen. Vad tror församlingen om detta? Fram först, prio har lagts på först o främst stillaliggande RC, sedan minimera cambergain, därefter spårvidd. RC ngt högre bak. A-arm Mountings (fram, 140-spindlar) Upper Arm Mounting Position X: 310 mm Upper Arm Mounting Position Y: 345 mm Lower Arm Mounting Position X: 210 mm Lower Arm Mounting Position Y: 160 mm RC Height @ Normal Ride Height: 46,92 mm Upper Arm Length: 388 mm Lower Arm Length: 519 mm -------------------------------------------------------------- BumpDroop Manouver Max Positive Camber Change Inner Wheel: 1,37 deg Max Negative Camber Change Inner Wheel: 1,3 deg Max Positive Camber Change Outer Wheel: 1,37 deg Max Negative Camber Change Outer Wheel: 1,3 deg Max Roll Center Change Horizontal: 0 mm Max Roll Center Change Vertical: -29,07 mm Max Track Width Change: 4,61 mm -------------------------------------------------------------- Roll Manouver Max Positive Camber Change Inner Wheel: 0 deg Max Negative Camber Change Inner Wheel: 1,23 deg Max Positive Camber Change Outer Wheel: 0,97 deg Max Negative Camber Change Outer Wheel: 0 deg Max Roll Center Change Horizontal: -33,39 mm Max Roll Center Change Vertical: -0,87 mm Max Track Width Change: -0,1 mm -------------------------------------------------------------- BumpRoll Manouver Max Positive Camber Change Inner Wheel: 0 deg Max Negative Camber Change Inner Wheel: 2,47 deg Max Positive Camber Change Outer Wheel: 0 deg Max Negative Camber Change Outer Wheel: 1,13 deg Max Roll Center Change Horizontal: -138,1 mm Max Roll Center Change Vertical: 28,05 mm Max Track Width Change: -2,64 mm -------------------------------------------------------------- DroopRoll Manouver Max Positive Camber Change Inner Wheel: 0,86 deg Max Negative Camber Change Inner Wheel: 0,1 deg Max Positive Camber Change Outer Wheel: 2,45 deg Max Negative Camber Change Outer Wheel: 0 deg Max Roll Center Change Horizontal: -7,31 mm Max Roll Center Change Vertical: -29,92 mm Max Track Width Change: 4,61 mm A-arm Mountings (bak, Saab og900 v2 spindel) Upper Arm Mounting Position X: 437 mm Upper Arm Mounting Position Y: 395 mm Lower Arm Mounting Position X: 219 mm Lower Arm Mounting Position Y: 165 mm RC Height @ Normal Ride Height: 60,27 mm Upper Arm Length: 294 mm Lower Arm Length: 565 mm -------------------------------------------------------------- BumpDroop Manouver Max Positive Camber Change Inner Wheel: 1,18 deg Max Negative Camber Change Inner Wheel: 0,96 deg Max Positive Camber Change Outer Wheel: 1,18 deg Max Negative Camber Change Outer Wheel: 0,96 deg Max Roll Center Change Horizontal: 0 mm Max Roll Center Change Vertical: -16,58 mm Max Track Width Change: 4,99 mm -------------------------------------------------------------- Roll Manouver Max Positive Camber Change Inner Wheel: 0 deg Max Negative Camber Change Inner Wheel: 1,71 deg Max Positive Camber Change Outer Wheel: 1,14 deg Max Negative Camber Change Outer Wheel: 0 deg Max Roll Center Change Horizontal: -270,08 mm Max Roll Center Change Vertical: 5,63 mm Max Track Width Change: -1,04 mm -------------------------------------------------------------- BumpRoll Manouver Max Positive Camber Change Inner Wheel: 0 deg Max Negative Camber Change Inner Wheel: 2,54 deg Max Positive Camber Change Outer Wheel: 0 deg Max Negative Camber Change Outer Wheel: 0,92 deg Max Roll Center Change Horizontal: -387,69 mm Max Roll Center Change Vertical: 24,54 mm Max Track Width Change: -4,92 mm -------------------------------------------------------------- DroopRoll Manouver Max Positive Camber Change Inner Wheel: 0,32 deg Max Negative Camber Change Inner Wheel: 1,15 deg Max Positive Camber Change Outer Wheel: 2,49 deg Max Negative Camber Change Outer Wheel: 0 deg Max Roll Center Change Horizontal: -204,97 mm Max Roll Center Change Vertical: -16,11 mm Max Track Width Change: 4,88 mm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted March 6, 2012 Author Share Posted March 6, 2012 Ändrade framvagnen lite... det var omöjligt att fästa de övre bärarmsinfästningarna. Blev en kompromiss. Men jag gör infästningarna bultade så om framvagnen blir blaha så kan man byta. Ta det lugnt... det blir lättningshål. Hur man får det rakt och på rätt delning. Svetsskryt. OK för att vara MIG/MAG och amatör? Hur det hamnar i ramen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted March 7, 2012 Author Share Posted March 7, 2012 Man får dåligt med glada tillrop numera... går det för långsamt? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted March 7, 2012 Share Posted March 7, 2012 Det går så bra att det inte finns något att säga kanske ;) Du får kolla antal visningar på tråden istället. Vad är det för svets? 1-fas, 3-fas? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted March 7, 2012 Author Share Posted March 7, 2012 Svetsen är en 1-fas ESAB med kabeln från väggen utbytt och körd direkt mot centralen. SÅ bra kan det omöjligt gå... haha Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted March 7, 2012 Share Posted March 7, 2012 Jag tror folk håller på att gnugga vinterdvalan ur ögonen. Tycker för övrigt att svetsen såg bra ut. Hade dock gissat på Esab 3-fas med 15 meter 5x2,5 mm² förlängningskabel, halvfull gasflaska och 17°C i luften. :prop: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted March 7, 2012 Author Share Posted March 7, 2012 Kör svetsen på max ström (140A vill jag minnas) och bra med trådmatning. Tabbar man sig går det faktiskt utmärkt att bränna hål på 3mm, tex- om man råkat skruva ned trådmatningen. Tack... tucker det verkar bli hyfsat. Svetsarna verkar bli starka hur som helst :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted March 7, 2012 Author Share Posted March 7, 2012 (edited) Förresten... ska använda länkhuvuden i inre ändan av övre bärarmarna både fram & bak för att kunna justera så bra det går. Några egna erfarenheter av specifik modell på länkhuvuden? Kan du/ni tipsa om specifik modell eller vad man ska tänka på? Är det Stål/brons eller stål/stål som gäller? Blir ju lite pengar... Snowball's grejor har man ju hört lite olika om... Har kollat lite med Nomo och fått pris på M14 stål/stål för 260:- plus moms exkl. damask. Tips om ett bra ställe att köpa lämpliga svetsända på mottages tacksamt. Ska tillägga att länkhuvudena i fråga klarade 2-3 ton ungefär. Edited March 7, 2012 by ezroller Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted March 7, 2012 Share Posted March 7, 2012 Thomas tipsade om McGill motorsport. De har länkhuvuden som heter ULTRA HIGH PERFORMANCE /ULTRA HIGH STRENGTH, de måste ju vara bra ;) De har svetsändar också. http://www.mcgillmotorsports.co.uk/index.php?act=viewCat&catId=29 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted March 7, 2012 Author Share Posted March 7, 2012 Ah... Sweet. Tror jag sett det där på forumet förut. Tackar. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Morty Posted March 7, 2012 Share Posted March 7, 2012 Jag har ett gäng länkhuvud från McGills i garaget. Har inte använt dem än så jag kan inte kommentera kvaliteten. En sak att fundera på är att idealet är att ha länkhuvuden horisontellt (bulten vertikalt) för att ta upp krafterna optimalt. Sen kan det vara bra att ta upp krafterna i infästningen så att det inte blir en vridning i fyrkants röret. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted March 7, 2012 Share Posted March 7, 2012 (edited) MC gill har i olika kvaliteer men de ultra high performance är Crome moly och har kevlar inuti. Edited March 7, 2012 by Thomas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted March 7, 2012 Author Share Posted March 7, 2012 Morty: Allt det där har jag tänkt på. På bilden är prylen bara lagd på plats. Nestar ihop saker och ting och när allt är bekrätat på rätt plats görs alla förstärkningar och helsvets etc. Thomas: Det var Ultra Strength jag tänkte hugga på. Kommer köpa damasker oxå. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Morty Posted March 7, 2012 Share Posted March 7, 2012 Det är Ultra High Performance jag har också, får se hur de håller. Måste bara få tid att bygga nya bärarmar bara. Hela bilen är nerriven och första tävlingen är den 22 april :blink: Ser ut på bilderna som du kommer att sätta länkhuvuden i samma rikting som en normal bussning därav min kommentar. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted March 8, 2012 Author Share Posted March 8, 2012 Blir inga länkhuvuden i nedre bärarmarna. :) Håller de inte finns ju de på Nomo kvar. Har du damasker? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted March 9, 2012 Author Share Posted March 9, 2012 Det är väl tänkt att det ska bli kniv-kränghämmare både bak och fram med tiden... dock verkar det mesta jag hittat vara gjort för att bultas på standardbilar på 1000 kg+. Och Inte hittat något bra kit för att bygga rätt längd på röret. Tips mottages tackasamt. Sellholm gör ju på spec men de tar ju betalt så det räcker.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted March 9, 2012 Share Posted March 9, 2012 kolla på engelska kit sidor På Ebay har jag sett Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted March 9, 2012 Author Share Posted March 9, 2012 Har kikat lite utomlands men inte hittat ngt. bra som inte kostat en förmögenhet i frakt. Vissa grejor kanske bara ligger ute stötvis. :P Tips på leverantörer? Caterham och ngn mer kit-tillverkare har ju men Caterham tog £1400 när jag kollade och är dessutom för smalt för min bil. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted March 9, 2012 Share Posted March 9, 2012 kan du ta på en skrot från en mindre bil eller bak kränghämmaren? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted March 9, 2012 Author Share Posted March 9, 2012 Jag vill ha justerbart. Har tänkt köra en förhållandevis mjuk grund-set-up och ha ha krängarna för att anpassa mellan torrt och vått etc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Morty Posted March 9, 2012 Share Posted March 9, 2012 Blir inga länkhuvuden i nedre bärarmarna. :) Håller de inte finns ju de på Nomo kvar. Har du damasker? Var har du tänkt montera länkhuvud kontra bussningar? Jag försöker undvika att kombinera "mjuka" och "stumma" infästningar i samma enhet. På min bil kan man se hur främre bärarmar rör sig under kraftiga inbromsningar, därav av att jag vill ha stum infästning. En fördel med länkhuvud är att de kan ta upp ev småfel i upplinjering utan att skapa tröghet i rörelsen. Jag kommer inte att ha damasker. Finns både för och nackdel med det.... En fördel utan är att man visuellt enklare kan avgöra om något är på gång. I tidigare arbetsroll bytte jag många länkhuvud som glappade och de flesta hade aldrig upptäckts om det suttit damasker. Sen kanske min bil inte rullar speciellt mycket eller många mil innan däck, broms eller komponent byte ändå.. på min bruksbil hade jag aldrig valt länkhuvud ;-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted March 9, 2012 Author Share Posted March 9, 2012 (edited) Kommer köra plastbussningar i nedre lederna med noll flex... Delrin. Kommer kunna shimsa bryggan fästena sitter i oxå för perfekt linjerat. Angående damaskerna så tror jag man kan känna när det blivit mer glapp än vad som e OK.bara lyfta framvagnen och ruska på hjulet. Inget som bekymrar mig. Dessutom har jag sedan vi rejsade vår gamla Saab vana av att lossa leder och sådant och inspektera mellan banövningarna. :) Skulle det funka dåligt med plastbussningarna kan jag relativt enkelt ändra fästena och svetsa om bärarmarna. Bilen är ju en prototyp (LMP). :D Edited March 9, 2012 by ezroller Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Morty Posted March 9, 2012 Share Posted March 9, 2012 Då hade jag kört Delrin i de övre också. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted March 9, 2012 Author Share Posted March 9, 2012 Äsch... anledningen till ledlager uppe är ju att jag vill kunna justera caster. Var enklaste sättet att lösa det på. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Morty Posted March 9, 2012 Share Posted March 9, 2012 Bredare infästning och schimsa in dem :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted March 9, 2012 Author Share Posted March 9, 2012 Äsch va jobbigt... ;) Btw så räcker nog inte Delrinet till allt ändå... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted March 15, 2012 Author Share Posted March 15, 2012 Kapade och stekte lite till. Med gängstängerna var det väldigt enkelt att få exakta mått på allt. Skivan vi bygger på har ju en centrumlinje utritad som allt mätts in mot. Framvagnsbryggan är ihoploppad och alla mått blev på millimetern. I öronen som den sitter i ramen med (öronen svetsade i ramen, bultas i framvagnsbryggan) finns det viis möjlighet till justering med ca 1 mm åt vart håll i sidled. Som synes är en 240-styrväxel ganska lagom bred. Får ta av 5-10mm på den gissningsvis. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted March 15, 2012 Share Posted March 15, 2012 Jäkligt bra och bra uttänkt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kilkenny Posted March 15, 2012 Share Posted March 15, 2012 Innan du kortar styrväxeln så fundera på om du inte vill ha en "rally" växel istället, jag bytade till det (dvs ny kuggstång och pinjong) och satte i ett kortat originalhus, mycket bättre respons och jag kan ändå ratta med en hand om jag står still på garagegolvet. :thumbsup: Smart uppspänning på framvagnen också. :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted March 15, 2012 Author Share Posted March 15, 2012 Björn; En av de saker vi budgeterat för som inte kommer vara low-cost är faktiskt en ny utväxling för styrväxeln. Sellholm tar 3500:- för sin. Känner du (eller någon annan) till någon med en bättre deal så tas dylika tips gärna emot. :) Styrväxeln kommer sitta på den löstagbara bryggan. Smart o smart... sett andra som gjort på liknande sätt med gängstänger... och snott idén och utvecklat den lite. :P När framvagnen är uttestad och godkänd kommer det byggas en ny fastsättning med lägre vikt osv. Om det nu är så mycket att tjäna... det som sitter där hittills väger 3,5-4 kg innan det är lättat. :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted March 16, 2012 Author Share Posted March 16, 2012 Kom på att vi behöver en järnbit till hylsorna som främre nedre spindellederna ska pressas in i. 140/160-leder som är 45 mm så vi behöver en diameter på minst 55 mm och en längd på en decimeter (100mm) så fi kan fäste den i chucken ordentligt. Byte mott bullekrans kanske? :D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kilkenny Posted March 16, 2012 Share Posted March 16, 2012 Björn; En av de saker vi budgeterat för som inte kommer vara low-cost är faktiskt en ny utväxling för styrväxeln. Sellholm tar 3500:- för sin. Känner du (eller någon annan) till någon med en bättre deal så tas dylika tips gärna emot. :) Styrväxeln kommer sitta på den löstagbara bryggan. Om jag minns rätt så köpte jag min hos just Sellholms, och priset låter bekant också. Jag hittade ingen annan billigare, eller ens någon annan som ens tillverkade dom, så det blev till att öppna plånboken. :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ezroller Posted March 16, 2012 Author Share Posted March 16, 2012 Björn: Jag misstänkte att det var så. Det blir några halvtunga utgifter; växellåda & omsvetsning, Tilton-koppling + svänghjul, styrväxeln, kardanen, diffbroms, torrsumpspumpen + tabken.... och det riktiga motorbygget. Men motorbygget kan vänta. Kommer köra fulmotorn först tills jag vet chassit är utprovat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted March 16, 2012 Share Posted March 16, 2012 Ett alternativ är att köra med en annan styrväxel som Opel Ascona,ford Escort m,fl, Till min Ascona B styrväxel så gav jag 1500:- för nytt innanmäte hos stig kristianssons bil 2008. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.