Jump to content

Recommended Posts

Hej.

En liten presentation av mig och min bil. 50 bast om en månad, bor i Eskilstuna, jobbar med att konstruera växellådor på Volvo här i byn (gula stora maskiner) Jag har varit medlem på forumet ganska många år nu, men inte fått tummen ur förrän nu. Jag har ett par andra projektbilar, men de verkar inte bli färdiga inom överskådlig tid så häromdagen åkte jag till Kalmar och köpte mig en färdig (?) röd Super Seven. Jag vet att den har figurerat här på forumet tidigare, men om någon har mer info om bilen tas det tacksamt emot. Regnummer ALJ595.

Såvitt jag kan förstå är det en bil som är byggt på ett grundkitt från GTS i England. Firman hade tidigare rätt uselt rykte när det gällde leveranserna, och nu verkar de inte finnas kvar längre?
Motorn i bilen är en Opel GSi på 2 liter och 150 hästar. Opel R28 låda med något shortshift (hembygge?). Sierra diffklump och DeDion bakvagn. Bromsarna varierar uppgifterna på, men både Ford och Saab nämns? Det vore intressant att veta vad det är. Även huvudbromscylinder vore kul att veta vad den kommer från. Rattstång verkar vara Ford då det är en Fordnyckel till tändningen. Kan det vara Sierra här med? Styrväxel? Inte en aning... Snap-off ratt. Spindlar? Styrleder? Övre och undre kulleder?

När man fäller upp huven följer noskonen med som en hel flippfront vilket inte är så vanligt om jag förstått det rätt?

Framlyktorna är skitfula fyrkantiga saker. Letar febrilt efter runda kromade pottor. Det sitter några 17-tummare på bilen. Jag är ganska traditionell i mina bilpreferenser så det är risk att det blir ombygge till 13 tummare framöver. Eller möjligen 15. Måste mäta lite på bromsarna och se vad som kan tänkas gå på. Jag har förstått att det är 13 eller 15 som gäller om man skall köpa billiga R-däck?

/Janne

Link to post
Share on other sites

Då har jag varit ute och kört en del och utvärderat lite mer.

Någonting i drivlinan vibrerar på vissa varvtal vid motorbroms. Det märks mest på 3:an, men även lite på 2an och 4an. Gissar på växlelådan? Det märks inget vid acceleration. Får försöka skaffa en ersättningslåda att byta till om det blir värre.

Jag har lärt mig att det är en 7 tums diff med insticksaxlar bak i alla fall. Vad brukar slitas på dessa?

Styrningen har lite "okänsla" i mitten och vandrar lite över vägen vid inbromsningar. Måste kolla om det är någon styrled som är glapp. En damask har spruckit så det är en misstänkt kandidat. Bilen är nybesiktad så man undrar ju lite hur noga de är egentligen? Jag har inga uppgifter alls om vad lämplig framvagnsinställning är på den här bilen. Vad rekommenderar ni för toe in?

I övrigt är det en väldigt underhållande liten sak, det måste jag säga 🙂  Motorns 150 hästar räcker gott än så länge.

Link to post
Share on other sites

Det här blev visst lite längre än jag tänkt mig, det var inte meningen att vara mästrande eller oartig, hoppas att du inte tar illa upp.

Vad roligt att du njuter av din sjua! Den kommer nog se väldigt klassisk ut med lite mindre fälgar.

7” 3.62 öppen diff med insticksaxlar verkar ha varit standard på Sierra så det är den bakaxeln de flesta verkar ha. Blackline gör en torsendiff för ca 500 gbp om du är nöjd med utväxlingen och vill ha lite mer grepp på båda hjulen.


Jag har ju hunnit köra 100 mil nu med mitt bygge så jag är ju expert på det där med väghållning 🤔🙈😁 

För min bil och den enda andra jag har kört så är båda lite okommunikativa runt mittläget. Jag har även hittat liknande kommentarer på diverse forum och diskussioner.
Min var lite lynnig och spårkänslig vid första SFRO2 besiktningen då hade jag 3 mm toe in och 1,5 camber på ena sidan och 0,85 grader på andra (resultatet av lutande garagegolv, dålig vinkelmätare och tankevurpa). Justerade in camber lika på båda sidorna (1,5 grader) och ca 1 mm toe. Nu är den fantastiskt stabil, jag gissar att skruva toe en gnutta ut skulle liva upp den lite kring mittläget Men just nu vill jag bara köra som den är.

Under byggtiden la jag en massa tid på att justera styrväxel för att minimera bump steer och att få en hyfsat rätt hörnvikt, så jag vet inte hur det påverkar. Det jag läst mig till är att det gör stor skillnad att gå från dåligt till bra, men perfekt är inte lika nödvändigt. 


Mina tips för att få till en grundinställning, materialet kostar inte jättemycket och du kommer igenom detta på några timmar i garaget.

Väg av garagegolvet med diverse platta saker och en självnivellerande rotationslaser så du får så plant som möjligt i sidled och ställ hjulen på Ikea ziplockpåsar för att de inte ska klibba fast.

Fyll förarstolen med diverse skrot till din egen vikt och fördela så det kan likna din viktfördelning.

Hitta mittlinjen på bilen i fram och bak och lyft med en domkraft i mittlinjen, justera fjädringshöjd på axeln som är kvar på golvet tills båda hjulen du lyfter lättar samtidigt. Detta gör att man kommer nära en bra corner weight.
Dubbelkolla att du är på en ride height du är nöjd med, det ska göra vara aningen högre bak än fram, motsatsen kan ge oönskade lyftkrafter och sämre kylning.

Skaffa/låna ett bra digitalt vinkelmätande vattenpass (mitt analoga från biltema har kass noggrannhet mellan 0 och 5 grader så ett sånt kan jag inte rekommendera, nu använder jag en sån där liten digital vinkelmätare), såga av en rak hyvlad träbit så den passar mot fälgkanten och mät camber på båda sidor, justera tills du är nöjd. Rekommendationerna jag hittat är 0,5- 1 grad för väg och 2 grader för r-däck och bana.

Ställ en snörbox runt bilen, se till att pinnen fram och bak är lika långa, hörnen är vinkelräta och att snörboxen står parallellt med hjulen. Om camber är lika borde måttet till navcentrum vara lika på båda sidor för varje enskild axel.

Nu kan du justera toe. Den ska vara så parallell och så neutral du kan, lite toe in gör den aningen stabilare, lite toe out gör den aningen villigare att styra in i kurvor men också aningen mindre stabil.

Efter toe kan det vara värt att verifiera camber igen, många sjuor har ganska mycket caster och KPI så camber påverkas av hur hjulen roterar. Även en höjdjustering kan påverka camber ganska rejält.

Överkurs är att kontrollera att styrväxel verkligen sitter på rätt ställe och mäta bump steer. Många föreslagna metoder verkar missa spårviddsförändringar och cambergain, att använda lutande plan och mätklocka tar några minuter extra att rigga upp men är väldigt lättjobbat och smidigt. 

Sen är det tyvärr en iterativ process så gör du stora ändringar i något steg är det bara att göra alla steg en gång till.

/T

Edited by tpau
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Bra tips tpau. Jag tycker absolut inte du är mästrande. Jag frågade ju efter hjälp 🙂

Börja väga in bilen var inte det första jag tänkte på, men det kanske är lika bra att göra alltihopa när man ändå är igång och fipplar med chassieinställningarna. Man vet ju inte vad bilen har fått för inställning eller grejer gjorda tidigare i sitt liv. Jag har kamrater med riktiga racevågar så det löser sig nog.

Bra att få lite vinkelvärden att gå på, tack!

/Janne

Link to post
Share on other sites
19 timmar sedan, tpau sade:

Överkurs är att kontrollera att styrväxel verkligen sitter på rätt ställe och mäta bump steer. Många föreslagna metoder verkar missa spårviddsförändringar och cambergain, att använda lutande plan och mätklocka tar några minuter extra att rigga upp men är väldigt lättjobbat och smidigt. 
 

Det är inte alltid hjulvinkarna på köpes bilarna är bra från början. På min Rush så var caster vinkeln olika mellan sidorna och åt fel håll

ca 1,5 grader. Fästena var inte bredare än bärarmen så det ju ju inte att shimmsa armarna framåt eller bakåt heller.

Tillverkade nya övre bärarmar med rätt caster, sedan fästena mot ramen något kortare så det går att finjustera lite med shimms.

 

Bump steer var inte heller nå bra. Så det fixades till vid bytet till kortare styrväxel, först mäta upp framvagnen som den var

och simulera i Casim inte alls bra rörde sig en hel del....

Efter en hel del testande i Casim så kom jag fram till det som måste göras är att korta av styrväxel 5 cm och höjja den

2 cm. Måttmässigt så hade jag sån tur att det passade rakt av att kapa bort ändarna på Escort MkII styrväxeln och göra gängor som

passade till Volvo 240 styrarmar.

Provandet på se7en i verkligheten innan fästet till styrväxeln svetsades fast igen gjordes efter tips rally åkare.

Först mäta upp ridehight på hjulspindeln sen palla upp se7en på pallbockar och plocka bort stötdämparen

sen tejpa fast en laserpekare på bromsskivan sen höjja upp spindeln till läget där ridehight är och nu minns

jag inte riktigt hur långt avstånd jag mätte på men det var kring 2-4 meter, tejpade fast en pappkartong på väggen

och ritade rörelse mönstret från laserpekaren först utan styrled monterad då får man ju spårviddsförändringen

sen med styrled och då skall ju linjerna på helst följa varandra.

 

 

//Nisse 

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Nämen se där!

Kul att se den bilen igen. Bifogar en gammal bild från när vi hade GTS-träff.
Byggdes i skogarna utanför Hässleholm av Mickebo här på forumet.
Lite egen tolkning på karossen med höjd front (i form av flippfront) och bakskärmarna är breddade med aluminiumlisten inne vid karossen.

Nu är det länge sedan, men jag vill minnas att han körde nån kombo med Ford/SAAB på bromsarna. Kommer inte ihåg hur han blandade bara. Kan det vara 9000 bromsok?

Styrväxeln är Escort Mk2 (om han höll sig till GTS spec).
Rattstången är Sierra (om han höll sig till GTS spec).
Spindlarna är som på min, dvs Sierra moddade för att passa undre spindelleden.
Undre leden är Austin Maxi.
Övre leden är en Transit Mk1 (och Mk2?) styrled (kallas "drag link").
Styrlederna är Escort Mk2.

Jag hittade ett gammalt mailsvar från Darren ang hjulvinklar. Han säger att castern är runt 5.5gr (ej ställbar), camber ska vara -1.5gr på gata och -2gr på bana samt toe-in 1gr.

Min går på 15" Toyo 888 195/50x15. 

Darren på GTS är en duktig konstruktör. Men affärssidan blev lidande när han fokuserade på nya konstruktioner. Jag vet många som inte fått sina delar. Själv har jag haft turen att få allt jag har beställt av honom. Även om det har tagit lång tid ibland.
Sist jag hade kontakt med Darren var för några år sedan. Då hade han slutat med Seven och hade startat GT Forte som gör GT40 replikor. 

Ha skoj med bilen!

//Johan

DSC00423_liten.JPG

Link to post
Share on other sites

Tack Johan! Det där var bra information.

Jag är väldigt nöjd med hur bilen går på vägen förutom det lilla dödgången i mittenläget då. Däremot har jag en del mekaniskt oljud jag måste sortera ut. Den största ljudkällan tror jag är att växellådan håller på att ge upp. Men jag har ett flappande ljud från bakänden när jag tar vänsterkurvor under bromsning. Får nog palla upp och se över lager och hjulupphängningar i vinter. I övrigt känns den solid.

/Janne

Link to post
Share on other sites

Ok, hissade upp bilen idag och upptäckte ett par tre saker som jag reagerade över.

* I Panhardstaget sitter det uniball i varje ände. Den ena var märkbart glapp. Skaffar nog bara nya, men ser till att skaffa tätningar eller trär en cykelslang över dem vid montering så att inte damm kommer åt dem. Ett alternativ skulle kunna vara att byta till gummibussningar. Vad säger den samlade expertisen här på forumet?

* Flera soppaslangar hade gott om torrsprickor. Dessa kommer att bytas mot riktig slang som klarar etanol och annat skit som finns i soppan nuförtiden. Kan vara ett tips för er andra att kolla över åtminstone en gång per år. En brand på grund av att man inte bytt slangar i tid känns väldigt onödigt.

*Jag hade ju en vibration/oljud i drivlinan. Främst på motorbroms. Hittade en möjlig felkälla. Efter lådan sitter det en tripod med något som verkar vara någon slags klämhylsa? Denna klämmer runt axeln/yoken som knutkorset är fäst i. Muttern till klämhylsan hade gängat upp sig och det var ett klart kännbart glapp mellan yoken och tripoden. Inget glapp i utgående axeln från lådan, och inget kännbart glapp i knutkorsen heller. Jag drog åt muttern så hårt jag kunde (fingängat), men axeln glappar fortfarande. Risken är väl att det har slagit upp sig när det har varit löst. Så här kommer min fråga:

Var kommer denna del ifrån? Opel Omega? Ford eller något annat? Som synes är det en svets mellan rördelen och själva tripoden. Är det GTS egna lösning eller sitter denna del på andra bilar?

119483334_324396018620799_4829361871394438939_n.jpg

Link to post
Share on other sites

Det här med spruckna bränsleslangar har jag också brottats med. Sista gummislangarna köpte jag på Swedol. Skulle tåla allt inkl E85. Men de fick torrsprickor de också.

Nu kör jag styv plastslang likt många originalbilar (nylon/polyamid) och det verkar funka.

Link to post
Share on other sites

Mitt panhardstag har plastbussning i ena sidan och en uniball i den andra. Vill minnas att det är 1/2" uniball och jag har tätning på den.
Jag har köpt mina tätningar här: Tätningar
Micke använde inte GTS plastbussningar i bärarmarna utan pressade i en gummibussning från nån Volvo. Kanske han gjorde ett eget panhardstag också.

Jag har Ford drivlina med kardan från GTS (Darren köpte den färdig från någon kardantillverkare). Så min ser inte alls ut sådär.
Ska jag gissa så är det där något från samma bil som växellådan kommer ifrån. Du nämner Omega och det låter troligt. Kan ju vara att man har parat ihop en Omega tripod med en Sierra kardan för att passa mot Ford-diffen? Tror inte GTS varit inblandad i det där.

/Johan

Link to post
Share on other sites

Hur ser resten av kardanaxeln ut?

Det du har på bilden är egentligen en del av en kardan för hardyskiva (gummiskiva, "guibo"), som ska vara skruvad mellan de två tripoderna. Skivan tar både upp ryck och lite vinkeländringar. Att bara ta bort den och bulta ihop sådär brukar inte fungera speciellt bra. Tripoderna brukar inte styra i varandra så det blir gärna obalans och har du bara en knut längst bak på kardanen funkar inte det så bra. Glappet mellan tripoden och splinesen under den gängade hylsan brukar försvinna när man drar åt men som du säger, det kan ha slagits upp.

Delarna ser ut som Ford men de är å andra sidan rätt "generiska" - Opel, Mercedes, BMW, Volvo ser rätt lika ut.

Gustaf

Link to post
Share on other sites

Hej Gustav.

Det man ser längst upp i bilden är yoken. Jag har alltså ett knutkors innan själva kardanen börjar. Yoken är instucken i klämhylsan/tripoden. Men jag vet inte om det är någon glidskarv på kardanen. Golvet är heltäckande så det går inte att se hela kardanen utan att plocka ner den.

Du skriver att tripoderna inte brukar styra i varandra och att det lätt blir obalans. Ändå använder tillverkarna denna lösning? Kan det vara därför konstruktören på GTS har tagit bort hardyskivan på denna bil?

Har Sierran klämhylsa?

Bara för att vara tydlig: Om jag bygger ny kardan, rekommenderar du hardyskiva + knut + knut, knut + knut eller bara hardyskiva + knut i bakkant? Det är som sagt fast monterad Sierraklump längst bak.

/Janne

Link to post
Share on other sites

Jag har fått tag på Mickebo. Han ska se om han kan logga in och svara på frågorna i kväll. 

Micke har gjort kardanen. Inte GTS.

//Johan

Edited by JohanP
Link to post
Share on other sites
Just nu, LUPUS sade:

Vad jag kommer ihåg är det på omega hardy skiva mot vxl låda (tripod)  ,   kardan knut vid stöd lagret ( liten vinkel )   och sedan hardy skiva igen vid diffen på omega orginal . 

Den glid delen du visar har vanlig splines + en liten gummi splines det sista man drar åt lite lagom med muttern ( så det inte gliderför lätt)  , skall i princip bara ta upp eventuella installations fel i längden och inte direkt glida någonstans då allt är hyfsat stelt upphängt. 

Men du har väl någon ford diff så där sitter nog inte tripod utan kardan infästning.   

 

Du borde helt klart ha en hardy skiva i fram om det är växellåda skarven man ser på bilden  , borde vara elaka bryt krafter annars.   Men vi kanske behöver en skiss på helheten först 

 

Som off topic har jag ett driv rör och  hardy skiva i båda ändar ( mao ingen "kardan" axel  🙂   )  , men riktade oxå in vxl och diff noga vid bygget 

 

Link to post
Share on other sites

Fattar jag rätt att det sitter en knut "uppåt" i bild?

Växellåda -||-K-----K-diff  ?

Om det sitter en knut efter de ihopskruvade tripoderna så sitter den rätt långt bakom lagringen för lådans utgående axel i växellådan och då brukar man få vibrationer.

Min grundrekommendation i så fall skulle nog vara att hitta ett sätt att göra en längre kardan med knut direkt mot tripoden som kommer ut ur lådan, eller ännu hellre en glidyoke som går in i lådan om det är möjligt.

Det går inte att sätta en hardyskiva mellan tripoderna och sedan en knut bakom om man inte har stödlager emellan. Jag skulle nog inte heller rekommendera bara hardyskiva i framkant och vanlig kardanknut bak vid diffen, då bör det nog vara en CV-knut för att det ska funka bra.

Alternativt kan man ju rigga som original Sierra och de flesta andra, med stödlager;

Växellåda -|H|--L--K-----K-diff  

Men det tar rätt mycket plats så det blir ofta bökigt i en Locost.

Gustaf

Link to post
Share on other sites
9 minuter sedan, therealpinto sade:

Fattar jag rätt att det sitter en knut "uppåt" i bild?

Växellåda -||-K-----K-diff  ?

Gustaf

Ja, precis så är det.

Mina tankar går också i riktningen att bygga en ny kardan med knut direkt mot tripoden-glidskarv-knut mot bakaxeln.

Gillar egentligen inte hardyskivor. På min gamla Volvo 940 fick jag shimsa in höjden på fästet för mellanlagringen för att det skulle bli vibrationsfritt och bra.

Rekommendationer på kardanfirmor i Sverige som är duktiga på dessa specialare? I England har jag Dunning & Fairbanks som förstahandsalternativ, följt av Northwest propshafts.

/Janne

Link to post
Share on other sites

Kardanaxelspecialisten i Göteborg gjorde min kardan på ett par dagar för en månad sedan. Ring och prata med dom, superservicevänliga.

Jag ringde och diskuterade vad jag ville ha gjort, åkte dit med min donatorkardan och vi diskuterade igenom min uppskissade ritning så att vi var övererens och jag fick ett pris (5k) för arbete, nya knukors och balansering och målning. Två-tre dagar senare ringde dom och sa att jag kunde hämta kardanen när det passade mig. 

Link to post
Share on other sites

Växellådan bör va en R25 då den kommer från en 4 cyl Omega, shortshiften har jag byggt.

Bromsok och huvudcylinder är Saab 9000 (-88 tror jag det va). Skivorna kommer jag inte ihåg. Att handbromsen blev sådär kommer jag däremot ihåg.

Styrstången är Sierra. Styrväxeln är en "snabb" Escort MK2 avsedd för rally, den va helt ny. Spindlar och leder svarade JohanP på.

Huven hittade jag på för det blev dåligt med plats ihop med original sprut, fick bli en hembyggd "hatt" på spjällhuset. Sen en hembyggd sump, kommer ihåg att det blev en por som svettades lite olja.

Jag jobbade på en Saab/Opel återförsäljare då så fälgarna köptes på rea, har inte en aning om vad dom ska va till men bultcirkeln va rätt så jag köpte dom. Problemet var att dom breddade mycket så det blev lite special med bakskärmarna. Däcken var Toyo R-däck men dom funkade dåligt, svårt att få temp i dom.

Faktiskt lite kul att se att strålkastarna sitter kvar ;) 

Link to post
Share on other sites

Den kardangrejen känner jag inte igen, men jag kommer inte ihåg riktigt. Om jag kommer ihåg rätt så kortade jag bara en kardan i svarven. Den blev aldrig balanserad men det fanns inga vibrationer eller oljud, då hade den åkt på balansering.

Däremot ringde den som köpte bilen efter nåt år och undrade om det gick att plocka lådan för att byta kopplingen, den hade tydligen avlidit. Men lådan måste ut ihop med motorn. Det ska också blivit oljud i motorn och vevaxeln var renoverad, hur noga har jag inte koll på. Bilen den plockades från hade gått 21000 mil.

Edited by mickersson
Link to post
Share on other sites

När jag tittar på dina bilder ser den ju ut som när jag lämnade den. Möjligen är ratten bytt, ser större ut. Verkar ha hållt sig bra. Jag byggde inte den för bankörning eller liknande utan snarare som en glidare, ett substitut till en MC. Jag återföll till MC träsket efter jag sålt den. Det är inte det lättaste bygget. Jag hade en pensionerad kylarrenoverare till att bygga kylaren, den väger en del. Elen till motorn är kopplad så den går att diagnosticera med Opels Tech1, den orangea lampan på instrument panelen är en motorlampa (check engine). Säkringslådor är från Saab 9000. JohanP nämnde att jag använt gummibussningar istället för plastbussningarna Darren skickade med, det var nån sorts industrikvalitet från en större leverantör, kommer inte ihåg namnet men dyra va dom.

Jag köpte kittet av Darren och åkte över till England i en Opel Movano och hämtade den. Fick åka till "fabriken" som Darren anlitade för tillverkningen av ramen. Dom tillverkade egentligen självgående lantbrukssprutor, riktigt fina grejer. Men gjorde också en egen kitcar med mittmotor. Deras verkstad såg ut som nåt från 1800 talet, ett riktigt svart hål med skitgamla maskiner. Men om man gick in till deras kitcar avdelning var den kliniskt ren, helt i vitt med en jädrarns ordning. Ägaren erbjöd sig att behålla 7:an om jag köpte en av honom 🙂

Sen var jag hemma hos Darren och hämtade plast och småbitar som han hade i köket och garderober. Det var ett typiskt litet Engelskt radhus. När jag skulle lasta så bar Darren ut alla grejer och spred ut dom över sin och grannens gräsmatta, grannen blev skitförbannad. Det blev ett jädrarns skrikande. Då viskade Darren att grannens fotbollslag hade nog förlorat 🙂

Var på Autosport mässan i Birmingham också, rekommenderas.

När jag skulle lämna England frågade tullaren om det var mina grejer eller om jag skulle sälja dem som delar, hans ansiktsuttryck visade tydligt att han inte trodde mig 🙂

Kommer ihåg att gångjärnen till bagaget kom från en kökslucka när jag bytte kök.

Edited by mickersson
Link to post
Share on other sites

Det ser ju också ut som att glid-delen bakåt mot kardanen är svetsad mot tripoden och det är lite klurigt att få det rakt.

Kan man ordna en knut som bultas direkt mot lådans tripod (adapter emellan på runt 6-8 mm plåt funkar) och sedan en kardan med en gliddel till bakre knuten så funkar det troligen bra. Det är en fördel om man kan göra adaptern på tripoden med en styrning mot centrum, om det finns något att styra mot...

Gustaf

Link to post
Share on other sites

Tack så hemskt mycket för att du tar dig tid att skriva om bilens historia och uppbyggnad Micke! Det uppskattar jag verkligen.
Den där Darren verkar ha varit en "egen" figur.
Jag hittade ett långt kvitto från en motorfirma, det verkar stämma att den blev renoverad med bland annat slipad vev. Går väldigt fint i alla fall. Vad jag har förstått är motorn standard/otrimmad? Är det original styrbox också?
Kan bromsskivorna fram vara Scorpio?
Gjorde du någonsin en professionell hjulinställning på den? Jag hittar inga mätprotokoll. Hade varit kul att veta vad den stod på i original så att säga.

Att styrväxeln var ny och av snabbvariant var bra info, det hade jag inte koll på. (Enda sjuan jag kört så man har ju inte så mycket referens)

Ratten är en OMP snap-off nuförtiden.

MVH Janne

Link to post
Share on other sites
1 minut sedan, therealpinto sade:

Det ser ju också ut som att glid-delen bakåt mot kardanen är svetsad mot tripoden och det är lite klurigt att få det rakt.

Kan man ordna en knut som bultas direkt mot lådans tripod (adapter emellan på runt 6-8 mm plåt funkar) och sedan en kardan med en gliddel till bakre knuten så funkar det troligen bra. Det är en fördel om man kan göra adaptern på tripoden med en styrning mot centrum, om det finns något att styra mot...

Gustaf

Det är precis i den riktningen mina tankar går just nu. Tack för att du delar med dig av ditt kunnande Gustav. Jag har läst många inlägg av dig och de är alltid proffsiga måste jag säga.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
11 timmar sedan, Lowflyer sade:

Tack så hemskt mycket för att du tar dig tid att skriva om bilens historia och uppbyggnad Micke! Det uppskattar jag verkligen.
Den där Darren verkar ha varit en "egen" figur.
Jag hittade ett långt kvitto från en motorfirma, det verkar stämma att den blev renoverad med bland annat slipad vev. Går väldigt fint i alla fall. Vad jag har förstått är motorn standard/otrimmad? Är det original styrbox också?
Kan bromsskivorna fram vara Scorpio?
Gjorde du någonsin en professionell hjulinställning på den? Jag hittar inga mätprotokoll. Hade varit kul att veta vad den stod på i original så att säga.

Att styrväxeln var ny och av snabbvariant var bra info, det hade jag inte koll på. (Enda sjuan jag kört så man har ju inte så mycket referens)

Ratten är en OMP snap-off nuförtiden.

MVH Janne

Motorn var helt standard med original styrdon, jag hade en motor till med kammar, separata spjällhus, eftermarknads sprut m.m. men den blev såld ihop med en massa Kadett delar som blivit över. Men nånstans ligger det en bakaxelklump med viscodiff, frågan är var....

Vad gäller bromsskivorna, kan va Scorpio. Det jag kommer ihåg va att de hade rätt bultindelning.

Min bror hade hjulinställningsgrejer så jag justerade själv. -1,5 camber och 2mm toe-in. 

Snap-off monterade jag, som stöldskydd, men OMP var det inte då.

 

/Mikael

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...