Jump to content

GT40 replikabygge med Svensk design


swedishGT40
 Share

Recommended Posts

Orginalgeometri? Inte jag heller 🙂 Längre plats för fötterna kan vara en nog så bra anledning, justera camber utan att behöva justera toe är ju kanon även det.
Behovet av ackerman debatteras bland dom som har betydligt mycket mer kunskaper än jag, vet några som pluggat på detta, och inte kommit fram till någon absolut sanning. Istället blev det "äh va f..n" det får bli 50% 😆
Ackerman är ju i realiteten bara att det går mot mer toe ut ju mer man vrider på ratten. Jag kan inte få in i skallen att det kan vara positivt för väggreppet om man åker lite fort. Ju mer ackerman desto mer "släpar"innerhjulet. Det kanske betyder "ju mer gatkörning desto mer ackerman" 🙂

Jobba på bara, det blir nog bra det där

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag ritat färdigt för ett tag iaf, ritat in styrväxel och styrarmar och har nu återupptagit tillverkningen igen.
Samtliga plåtar till bärarmarna klara, IGEN. Och nu är även samtliga rör kapade i minst ena änden inför passning i jigg.
Nästa steg är tillverkning av jiggarna för att kunna loppa in delarna och se resultatet nån gång 🙂 (Behöver en svarv rätt så snart)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Verkar lite dött på forumet på sistone.
Så jag slänger in bilder på mina bärarmsjiggar som nu är klara för grovmontage.
När bärarmarna är ihopplockade så skall jiggarna kompletteras med förstärkning innan allt svetsas ihop. Måste få tag på en svarv bara så jag kan fixa till styrhylsor för jiggarna...




Link to comment
Share on other sites

SwedishGT40 wrote:
........... Måste få tag på en svarv ...


Jo...., det är lite förvånande hur ofta den kommer till glädje, vet inte hur jag klarade mig utan förut 😃
Link to comment
Share on other sites

Kommer du att normalisera bärarmarna när de är färdiga? Funderade själv på att göra det men det blev aldrig av. SFRO kräver ju normaliserade rör men inte hela detaljen vilket jag tycker är inkonsekvent. Den svaga punkten blir ju då intill svetskarvar.

Mvh
Henrik

Link to comment
Share on other sites

Henrik wrote:
Kommer du att normalisera bärarmarna när de är färdiga? Funderade själv på att göra det men det blev aldrig av. SFRO kräver ju normaliserade rör men inte hela detaljen vilket jag tycker är inkonsekvent. Den svaga punkten blir ju då intill svetskarvar.

Mvh
Henrik


Mycket tveksamt, har svårt att förlita mig på att någon skulle ta åt sig jobbet och garantera normaliserade svetsfogar etc.
Därför är det nog bara att lämna det som det är efter svetsning helt enkelt.
Link to comment
Share on other sites

SwedishGT40 wrote:
Henrik wrote:
Kommer du att normalisera bärarmarna när de är färdiga? Funderade själv på att göra det men det blev aldrig av. SFRO kräver ju normaliserade rör men inte hela detaljen vilket jag tycker är inkonsekvent. Den svaga punkten blir ju då intill svetskarvar.

Mvh
Henrik


Mycket tveksamt, har svårt att förlita mig på att någon skulle ta åt sig jobbet och garantera normaliserade svetsfogar etc.
Därför är det nog bara att lämna det som det är efter svetsning helt enkelt.


Att normalisera efter svetsning känns lite "overkill" med tanke på att svetsen samt HAZ (värmepåverkad zon) kommer inta ett normaliserad sluttillstånd och sålänge som den mötande biten inte är av härdat stål så kommer inget heller hända med den .
Link to comment
Share on other sites

Bra - vilken kunskap det finns här!!! Skönt att ha bottnat den frågan som gnagt lite hos mig. Min bild var att om man använder normaliserade rör som SFRO kräver och sedan svetsar ihop dessa till en enhet är att det egentligen är meningslöst att använda dessa rör då svagheten skulle ligga i skarvarna som inte då är normaliserade. Det du säger är att de blir normaliserade. Hur funkar det - lite nyfiken!

Mvh
Henrik

Link to comment
Share on other sites

Henrik wrote:
Bra - vilken kunskap det finns här!!! Skönt att ha bottnat den frågan som gnagt lite hos mig. Min bild var att om man använder normaliserade rör som SFRO kräver och sedan svetsar ihop dessa till en enhet är att det egentligen är meningslöst att använda dessa rör då svagheten skulle ligga i skarvarna som inte då är normaliserade. Det du säger är att de blir normaliserade. Hur funkar det - lite nyfiken!

Mvh
Henrik


Tillsatsmaterialen i tråden som påverkar dom härdande egenskaperna som stål har efter glödgning kanske? Gissar lite här, är inte svetslärd så 🙂

Edit: hittade en blomqvist bs600 tillslut. Hämtning nästa helg 😆
Dags o damma av dom ordentligt rostiga svarvkunskaperna...
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Imorgon ska jag hämta mina fälgar som äntligen kommit hem, 😆

Har en fråga till er med Audi låda, har ni nå vackra bilder på monteringen? undrar nämligen om jag ska fimpa styrringen som sitter runt en av bulthålen i växellådan strax ovanför där startmotorn ska in?
Det finns nämligen inget motsvarande hål att para med i adapterplattan(iaf inte av rätt storlek)
Och sen vore det intressant o veta vilka hål som är tänkta att vara genomgående och vilka som ska försänkas etc för att kunna preparera plattan.

Update:

Link to comment
Share on other sites

Bromsarna går fritt och passar så perfa 👍
T.om. utan bromsskiva vid montage.







Däremot lämnade kvalitén på konan under centrummuttern lite o önska på två av fälgarna...
Har mailat Bob o inväntar svar, sett fenomenet förr någon?
Borde ju aldrig varit åtdragna, så hur skar dom?







Och så en nöjesbild.

Link to comment
Share on other sites

Joacim wrote:
Snyggt och ett jäkla tempo 🙂


Tackar 🙂
Idag tillverkade och svetsade jag in stötdämparfästena till undre bärarmarna.
Samtliga bärarmar som sitter i jigg är redo för helsvetsning 👍

Link to comment
Share on other sites

Hinka i motor och låda idag, sitter väl någorlunda rätt.
Tror jag ska ner lite (5-10mm) och sen är det nog bra.
Vad använde ni som bestämmande referens? Jag tänkte dra ner paketet så lågt det går o sen försöka centrera utgående axel på lådan mot uprights. Rimligt?

Finns det mått jag måste tänka på? Typ utrymme framåt på remsida motorn, centrera motor eller drivaxlar på lådan?






Link to comment
Share on other sites

La motorn så tråget kom jäms med botten.
Inte så lyckat om tråget är lägsta delen på bilen.
Med den lådan så kanske man inte heller vill ha axlarnas vinkel i horisontalplanet större genom att sänka motorn mer.
Man vill knappast heller luta motorn framåt med tanke på utrymme och risken för luftfickor i motorn.
Motorns position i längsled påverkas av att hjulaxlarna ger hjulen en snygg position i hjulhuset.
Eftersom man redan har vinklar på axlarna så kanske man inte vill ha ytterligare i sidled.
Mvh
Örjan

Link to comment
Share on other sites

brajon wrote:
La motorn så tråget kom jäms med botten.
Inte så lyckat om tråget är lägsta delen på bilen.
Med den lådan så kanske man inte heller vill ha axlarnas vinkel i horisontalplanet större genom att sänka motorn mer.
Man vill knappast heller luta motorn framåt med tanke på utrymme och risken för luftfickor i motorn.
Motorns position i längsled påverkas av att hjulaxlarna ger hjulen en snygg position i hjulhuset.
Eftersom man redan har vinklar på axlarna så kanske man inte vill ha ytterligare i sidled.
Mvh
Örjan


Tack för inputen Örjan,
Har du lika långa axlar. Dvs. centrerade flänsar på växellådan i sidled?
Detta borde ju iaf minska ner på vinklarna på drivaxlarna. Eller ska man nöja sig med att centrera motorn istället? (växellådans flänsar antar jag är lite offset från centrum)

Edit: mätte ut och skar ut plåtar för motorfästena idag.
Har nu placerat motorn i centrum och rätt höjd/i våg.
Det jag inte har koll på är hur långt fram/bak jag borde placera motorn.
Som den står nu så är vxllådsflänsarna 4cm under och framför uprightens centrum.
Jag kan backa paketet 4cm om jag skulle vilja, men då måste jag tänka om tvärbalken i "hästskon".

Hur pass långt fram har ni placerat motorerna och ändå fått plats med remhjul osv?

Link to comment
Share on other sites

Mina axlarna är olika långa.
Har för mig att det skiljer 20-25 mm.
Om du tänker dig mekanisk vattenpump så är det den som tar plats i framkant på motorn annars är det utloppet från insuget inkl slang som behöver plats.
Skulle rekommendera att låta axlarna gå vinkelrätt ut från växellådan för att slippa vinklar i flera riktningar.
Mvh
Örjan

Link to comment
Share on other sites

Hej,

Spannet där du kan placera lådan i höjdled är väldigt snävt beroende på drivaxelvinklar. Om du ligger för lågt får du för aggressiva vinklar vid full infjädring och du vill inte ligga för högt heller med högt COG.
Jag kan mäta när jag kommer hem och jag kommer då att i ride height.

Avseende längsled är det bra att ha motorn så långt fram som möjligt och det finns en vattenpump som är 1,5" kortare än standardpumpen. Det kräver då också att du har ett set remskivor som lirar med den också.

Mvh
Henrik

Link to comment
Share on other sites

Henrik wrote:
Hej,

Spannet där du kan placera lådan i höjdled är väldigt snävt beroende på drivaxelvinklar. Om du ligger för lågt får du för aggressiva vinklar vid full infjädring och du vill inte ligga för högt heller med högt COG.
Jag kan mäta när jag kommer hem och jag kommer då att i ride height.

Avseende längsled är det bra att ha motorn så långt fram som möjligt och det finns en vattenpump som är 1,5" kortare än standardpumpen. Det kräver då också att du har ett set remskivor som lirar med den också.

Mvh
Henrik


Vore väldigt tacksamt 👍
Hör av dig när du är ute och mäter så att man får rätt referens
Link to comment
Share on other sites

Tack Henrik.
Har mätt mina grejer och jag har helt klart lägre vinkel på drivaxlarna och slipper således tänka på det.
Har skjutit bak mitt motorpaket 35mm ca och nu ligger drivaxlarna i linje med uprightsen.
Jag kommer istället få tunna ner tvärbalken (vilket jag sett flera fått göra) och det är nog bra.
Annars finns det inte en chans att få fördelaren förbi balken under torpedväggsrutan.

Link to comment
Share on other sites

Hej,

För dokumentationens skull - avstånd mark till centrum på drivaxel vid växellåda och 125mm ride height är 257mm. Avstånd mark till centrum på hjulcentrum är 338mm. Alltså ligger drivaxeln på lådan i runda slängar 80mm lägre än centrum på gubbarna bak.

Mvh
Henrik

Link to comment
Share on other sites

Henrik wrote:
Hej,

Spannet där du kan placera lådan i höjdled är väldigt snävt beroende på drivaxelvinklar. Om du ligger för lågt får du för aggressiva vinklar vid full infjädring och du vill inte ligga för högt heller med högt COG.
Jag kan mäta när jag kommer hem och jag kommer då att i ride height.

Avseende längsled är det bra att ha motorn så långt fram som möjligt och det finns en vattenpump som är 1,5" kortare än standardpumpen. Det kräver då också att du har ett set remskivor som lirar med den också.

Mvh
Henrik


Jag kör mekanisk vattenpump av "short neck" typ. Det är ett måste om man kör mek vattenpump för att få in en 302:a med audi 01E låda. Mitt tips vid en sån kombo är att montera motorn så långt fram som möjligt samtidigt som drivaxlarna måste trivas, det är ändå presspassning mot huven i bakkant. Sedan så är höjden ganska viktig om man vill köra webrar/spjällhus. det blir lätt tight upp mot bakrutan.... Jag kommer att få korta ner mina trattar för att det ska rymmas (fattades 15mm)
Allt är en kompromiss som vanligt 🙂
Link to comment
Share on other sites

Jag hör era inputs och ska klura om man kan få ner lådan lite till men istället får bygga om bakre änden lite för att tjäna 15-20mm höjd.

Jag stötte på en annan puckel idag. Var "dum" nog att fråga om det var OK med gängade hylsor som svetsades in i ramen som infästningspunkt.
Det var ett blankt NEJ på den punkten då man ansåg att det inte går att få samma styrka som en 10.9 bult som dom kräver i hjulupphängningen.
Detta måste ju innebära att även mina justerskruvar jag tänkt tillverka för främre bärarmarna samt svetsändarna inte heller skulle bli godkända isf...

Hur har ni som fått era byggen gjort med bla. svetsändar, köpt färdiga som är härdade?

Link to comment
Share on other sites

Motorfästen byggda och monterade.
Detta blir ett ursprungsläge iaf, och så får man se om den behöver skjutas något fram eller bak för att uppnå frigång någonstans i ett senare skede.






Link to comment
Share on other sites

SwedishGT40 wrote:
Jag hör era inputs och ska klura om man kan få ner lådan lite till men istället får bygga om bakre änden lite för att tjäna 15-20mm höjd.

Jag stötte på en annan puckel idag. Var "dum" nog att fråga om det var OK med gängade hylsor som svetsades in i ramen som infästningspunkt.
Det var ett blankt NEJ på den punkten då man ansåg att det inte går att få samma styrka som en 10.9 bult som dom kräver i hjulupphängningen.
Detta måste ju innebära att även mina justerskruvar jag tänkt tillverka för främre bärarmarna samt svetsändarna inte heller skulle bli godkända isf...

Hur har ni som fått era byggen gjort med bla. svetsändar, köpt färdiga som är härdade?


Har aldrig hört talas om att svetsändar inte skulle bli godkända. Gissar på att de ser skillnad på att när röret är belastat i längsled kontra på tvären. Det är enda förklaringen jag kan se. Vem pratade du med på SFRO?

Mvh
Henrik
Link to comment
Share on other sites

Henrik wrote:
SwedishGT40 wrote:
Jag hör era inputs och ska klura om man kan få ner lådan lite till men istället får bygga om bakre änden lite för att tjäna 15-20mm höjd.

Jag stötte på en annan puckel idag. Var "dum" nog att fråga om det var OK med gängade hylsor som svetsades in i ramen som infästningspunkt.
Det var ett blankt NEJ på den punkten då man ansåg att det inte går att få samma styrka som en 10.9 bult som dom kräver i hjulupphängningen.
Detta måste ju innebära att även mina justerskruvar jag tänkt tillverka för främre bärarmarna samt svetsändarna inte heller skulle bli godkända isf...

Hur har ni som fått era byggen gjort med bla. svetsändar, köpt färdiga som är härdade?


Har aldrig hört talas om att svetsändar inte skulle bli godkända. Gissar på att de ser skillnad på att när röret är belastat i längsled kontra på tvären. Det är enda förklaringen jag kan se. Vem pratade du med på SFRO?

Mvh
Henrik


Troligen är det något sådant.
Svaret var att man ville ha failsafe om gängorna blir strippade.
Men förstod inte skillnaden egentligen, då problemet är detsamma om man kör mutter.

Men har kollat över konstruktionen och det är möjligt att köra genomgående även om det skulle bli totalt opraktiskt då man inte kommer åt båda sidor skruven utan medhjälpare...
Har Ridderstolpe som min närmaste man, tyvärr är han rätt så stel och totalt ohjälpsam när man frågar om något som dom inte godkänner.
Andra SFRO män ger tips och råd istället, men min gubbe verkar älska o låta individen leta egna lösningar med allt vad det innebär i nedlagd tid och pengar...
Var likadant när jag byggde förra bilen 😕
Link to comment
Share on other sites

Mätte lite hos Bo idag.
Det var spöklikt hur pass lika våra mått var, diffade några mm bara.
Så jag är inte ute och cyklar med måtten iaf.
Släpper det för tillfället och går vidare med infästningspunkter i chassiet istället 👍

Link to comment
Share on other sites

Nu är vi på g.
Bulthylsor svarvade och hålen i chassiet gjorda.
Ska göra en bultplatta att använda som styrning när jag mäter in hylsorna och svetsar fast dem.


Nådde inte igenom riktigt på bakre undre fästena då hylsan passerar två mötande balkar, så denna fick tillverkas o löste biffen snabbt.






Link to comment
Share on other sites

Drog iordning en "att göra" lista idag för att se om jag kan nå mitt en av dom större delmålen innan snön faller.
Blev 2st A4 med punkter att beta av...
Delmålet är ett rullande chassi med kaross på, full hjulupphängning med stång som dämpare så länge och fungerande styrning.

Link to comment
Share on other sites

https://www.svith.se/bygg-garage-och-lyft/bygg/bultar-muttrar-och-brickor/insexskruvar-129/sexkanthalskruv-129-14x60-2st-din912-1.html

Billigaste 12.9 bultar i rätt längd jag sett hittils. kostar minst 125SEK annars från grossister i närheten (styck!)
Tänkte att användas för insvetsning i bussningshylsor och sen fungera som rodände till bärarmarna.

Edit: bommade att det inte var fingängade.. grrr.
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Smal o inget onödigt lullull.
Justerbar höjd/djupled 👍

Får lösa övergång till volvoväxeln senare.



Håller även på med jiggarna till uprightsen, finns dock inget intressant o visa där än.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...