Jump to content

GT40 replikabygge med Svensk design


swedishGT40
 Share

Recommended Posts

Pulat med stöd/tätskena och list för motorrummets huv mot skärmhusen samt gasfjädrar monterade.

IMG_20211226_141523.jpg

IMG_20211226_142950.jpg

 

 

Efter detta drog jag på dörrarna som TROTS styrpinnar inborrade innan dom skruvades loss inte linjerar upp korrekt som dom gjorde innan jag skruvade av dem, helt otroligt...
Men anledningen till montaget var inte injustering av dörrarna, utan för att se hur gapet mellan instrumentpanelen och dörrarna såg ut.
Det gapar strax över 4cm i sidled och djupled, ska det verkligen vara så? Känns helgalet iaf, och jag tänker mig att man borde plasta på lite för att närma sig dörrarna.
Någon som har lite bilder att dela med sig från sina byggen just för anpassning mellan dörrar och instrumentpanelen?

IMG_20211226_175256.jpg

Edited by swedishGT40
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, swedishGT40 sade:

Efter detta drog jag på dörrarna som TROTS styrpinnar inborrade innan dom skruvades loss inte linjerar upp korrekt som dom gjorde innan jag skruvade av dem, helt otroligt...
 

 

Inte sista gången du blir förvånad ….

Glasfibern är den som bestämmer !

Link to comment
Share on other sites

18 timmar sedan, heralue sade:

Inte sista gången du blir förvånad ….

Glasfibern är den som bestämmer !

Baah, o jag som trodde jag kunde få bestämma för en gångs skull 😄

Har börjat kika på krängningshämmare och tänkte göra egna med knivfjädrar.
Fastnade lite på dessa kit från Sellholm http://www.sellholmshop.se/chassiedelar-1/krangningshammare/krangarsats.html
Men skulle letar såklart något mer prisvärt, och så skulle jag vilja justera dem i fastade lägen, så tänkte tillverkar en plåt och ändtapp för att snabbare kunna justera in sidorna lika efter 7st lägen med 15° mellan dem likt bild. (bilden har 6st lägen, så är 18° mellan dem, och således kan man aldrig ställa den i mittläge, vilket jag tror skulle vara önskvärt)

E9X M3 Turner Motorsport Racing Blade-Style Front Sway Bar Kit – SelfMade  MotorSports

 

 

Någon som har tips på billigare leverantörer än Sellholm?
Annars blir det nog till o beställa från dem.

Link to comment
Share on other sites

Behöver tips på hur jag ska tänka angående krängningshämmare fram vs bak på dessa bilar.
Optimalt är 320mm kniv fram och 280mm bak, men den bakre kniven har nästan dubbla styvheten pga. längden i kniven.
Är det önskvärt med styvare krängare bak på dessa bilar för att minska överstyrningen?
Annars tänker jag mig att det borde vara bättre att försöka klämma in lika långa knivar fram och bak för att kunna justera från ungefär samma utgångspunkt beroende på om man vill justera för över eller understyrning.

Link to comment
Share on other sites

Hej Daniel,

Det funkar tvärt om, styvare krängare bak ger mer överstyrning, mjukar man på i bak så flyttas fästet och ökar i bakänden. För hårt ger en "död" bil som inte ger feedback, speciellt i framvagnen. Lika långa knivar är att föredra tycker jag, då är det lättare för mig att förstå vad jag håller på med🙂. Resultatet beror ju även på annat, t.ex. geometrier, placering rollcentrum, fjäderkonstanter etc. Min bil är ganska neutral känns det som, krängarna står lika både fram och bak. Har inte siffrorna nu men min bil är supermjuk fram (i den lätta änden). Nu behöver ju detta testas på bana vilket jag inte gjort, men rondelltestet säger att det inte är helt fel iaf.

Edited by Arto
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

8 minuter sedan, Arto sade:

Hej Daniel,

Det funkar tvärt om, styvare krängare bak ger mer överstyrning, mjukar man på i bak så flyttas fästet och ökar i bakänden. För hårt ger en "död" bil som inte ger feedback, speciellt i framvagnen. Lika långa knivar är att föredra tycker jag, då är det lättare för mig att förstå vad jag håller på med🙂. Resultatet beror ju även på annat, t.ex. geometrier, placering rollcentrum, fjäderkonstanter etc. Min bil är ganska neutral känns det som, krängarna står lika både fram och bak. Har inte siffrorna nu men min bil är supermjuk fram (i den lätta änden). Nu behöver ju detta testas på bana vilket jag inte gjort, men rondelltestet säger att det inte är helt fel iaf.

Tack för input Arto, det du säger (även om jag hade det bakvänt 🤣) stämmer överens med mina tankegångar om att hålla det likvärdigt för att enklare kunna justera åt önskat håll om så behövs.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Min pulvergubbe meddelade idag att han inte kan få tag i pulverlack med kromfinish längre, så där gick planen för hjulupphängningen/baklysena åt skogen.
Några tips på alternativa kulörer som skulle kunna passa bra på hjulupphängningen kanske?
Kanske i samma kulör som Gulf orange, eller Gulf baby blå?
Tänkte försöka få pris på riktig också, men allt är stängt nu, så inte en susning vad en hel hjulupphängning kan tänkas kosta.
Någon som har input på prissättning för kromning som fått det gjort förr?

Dunka gärna på med kulörförslag annars på delarna, eller om jag "bara" ska lämna in för förädling av något slag istället kanske...(väger ju inget iaf)

Link to comment
Share on other sites

Under andra världskriget målade britterna ramen på sina flygplan i en ljus grågrön nyans som var speciellt framtaget för att sprickor skulle synas tydligt.

Traditionen verkade bitvis fortsätta i motorsport även om kulören ofta blev lite mindre grön, typ så här:

http://riversdale-restoration.co.uk/restoration/?portfolio=lotus-eleven-series-2

Jag tycker om hypotesen att hitta sprickor samt att lätt vägdam inte syns så bra. Utöver att det ger en ganska härlig retrokänsla.

För övrigt tror jag att det kommer ha bra coolfaktor och vara roligt att skruva med orangea bärarmar.

/T

 

Link to comment
Share on other sites

Intressant, men tveksamt att jag skulle välja grått.
Har testat o färglägga bärarmar o annat i orange i modellen, det föll inte i smaken tyvärr.
Däremot kommer fälgarna lackas om till orange i centrumpartiet framgent.

Blank/krom utseende på bärarmarna är fortfarande mest lockande tycker jag.
Ska se om det går o lösa på ett vettigt sätt, annars får man gå på ett alternativ så länge tyvärr.

Link to comment
Share on other sites

Någon som har erfarenhet av att isolera kylarrör och ac rör med denna typ av slang?
5840_vs-a-45_1

Har använt denna förut i motvänt syfte, dvs. att skydda rören från värmekällor utifrån, men borde väl funka tvärtom också?
Tänkte isolera rören i tunneln med denna då det är trångt, och konventionell isolering blir nog svårt o klämma in.

Link to comment
Share on other sites

Annars så säljer ju Biltema bra isolermaterial fungerar ypperligt både för värme och kyla.
Nu såg jag att du hade problem men utrymme-så kanske är inte detta bästa valet.

 

 

1

Edited by Hansol
Link to comment
Share on other sites

17 timmar sedan, Hansol sade:

Annars så säljer ju Biltema bra isolermaterial fungerar ypperligt både för värme och kyla.
Nu såg jag att du hade problem men utrymme-så kanske är inte detta bästa valet.

 

 

1

Använde mig av liknande rörisolering och lindade sedan med värmetålig och åldersbeständig tejp för att minska diametern något. Var precis så rören gick att få igenom tunneln. Tänker även sätta värmeskyddsmatta på tunneln innan den byggs igen

Link to comment
Share on other sites

Tack för tipsen, ska kolla närmare vad karnag har, dom andra kommer tyvärr inte få plats (tror jag)

Idag svarvade jag nya bussningar till bakre gångjärnen och fick lite mer styr på karossen då och kunde därmed också svarva fästen som svetsades in för gasfjädrarna bak.

 

IMG_20220102_205057.jpg

IMG_20220102_210725.jpg

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

3 timmar sedan, heralue sade:

Strumpa från Karnag.

image.jpg

Kör du med dessa själv?
Det jag var fundersam på med varianten jag la upp bild på är just om någon nötning av rören förekommer med glasfiberväven som kanske kan orsaka problem över tid.
Något du reflekterat över isf?

Link to comment
Share on other sites

Klurar lite på släcksystem och vart man ska lägga balansen.

4,25L känns overkill då jag inte tänkt släcka kupén, utan bara motorrum och trösklar.

Sen tänker jag mig att man har en liten handsläckare framför sätet på passagerarsidan istället som komplement om det skulle behövas för att ta sig ut(dvs. Om det centrala systemet fallerar)

Men frågan är mest om man ska orka brys sig om ett elektriskt system, vad får man för minst dubbla pengarna liksom?

Skulle nog helst vilja ha ett lättviktssystem, men kanske inte nödvändigtvis elektriskt.

Tips på vart man hittar 2,8L alusystem och tillhörande liten handflaska för vettiga pengar?(gärna svart tub om så finns)

OMP är lite väl dyra för deras grejer tycker jag. Och tyvärr blir 2.8L stål +2.4L hand över 10kg släcksystem, mycket vikt o addera bara sådär 🤔

Link to comment
Share on other sites

Har rätat upp sargen ovan instrumenten och plasta ihop, baksidan förstärkts i nästa steg.

Hoppas den håller formen nu då 🤣

Har även kapat upp och justerat ut ändarna för att kunna bygga på med skum o plasta ihop nya formen för att passa mot dörrarna.

Helt otroligt hur fel formad den är...

 

Förresten så vore det uppskattat om folk som är klara med sin kupé kunde fota lite hur det ser ut i området runt a-stolpen och dörrposten/gångjärnet.

Är nyfiken på hur folk har avslutat runt panelen i det området nämligen, då jag tycker min är otillräcklig i storlek.

SGT bilar av extra intresse då det är kaross från dem jag har byggt på.

 

IMG_20220107_162135.jpg

IMG_20220107_170143.jpg

Link to comment
Share on other sites

Gjort ett avbrott i instrumentpanelen och fixade iordning undre fästena till kylaren istället.

Skulle behöva göra något fäste som bygger så lite som möjligt nu för o hålla ner den men samtidigt inte vara i vägen för huvscoopet.

 

IMG_20220110_175403.jpg

IMG_20220110_180701.jpg

IMG_20220110_180827.jpg

Link to comment
Share on other sites

On 2022-01-07 at 17:53, swedishGT40 sade:

........ kapat upp och justerat ut ändarna för att kunna bygga på med skum o plasta ihop nya formen för att passa mot dörrarna.

Helt otroligt hur fel formad den är...

 

Förresten så vore det uppskattat om folk som är klara med sin kupé kunde fota lite hur det ser ut i området runt a-stolpen...................

På min ser det ut såhär:

20220111_084513.thumb.jpg.5cdf64fc47dc8340556eae660b46f104.jpg

Det mesta av övre delen skyms av bur-röret . Springan mellan dörren och gångjärnsdelen behöver finnas om man vill ha en läderrem som dörrstopp. Jag tror att det är ganska likt det utseendet som då, "när det begav sig".

Edited by Arto
förtydligande
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tack för feedbacken, det var verkligen intressant o se alla olika varianter.
Denna gång var det Micke's bild som gav mig det slutliga svaret och jag är på rätt väg (dvs. samma approach som Micke)
Detta förklarar också hålen som jag nu minns att jag frågade dig om i instrumentbrädan Micke, dom är där av samma anledning som mina kommer vara, för att skruva den stabilare delen med träbakstycke mot chassiet 😁

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ursäkta min svaga "google-fu" då jag vet att t.om. jag själv frågat detta förut.
Men nu är det högaktuellt att maska av och pulverlacka hjulupphängningen, dvs. jag vill veta skarpt vad som anses vara ett MÅSTE att maska över för att inte skapa mekaniska problem.
T.ex. där jag pressar i en gummibussning, är det verkligen nödvändigt att maska av insidan av hylsan från pulvret?
Kan förstå ytor där t.ex. lagerhus, hylsor, förband etc. ska sitta.
Men samtidigt så ser jag hela tiden folk och företag som tillverkar och säljer delar som är fullt pulverlackade.
Vart ska man lägga sig?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Börjat fixa upp instrumentbrädan lite grovt nu. Ska jämna av och sen lägga ett plastlager med vävmatta uppepå, så kan man börja ta upp hål för instrument och sen klura om det ska vara skinn, mocka, eller flockad panel? 🤔

 

IMG_20220127_200018.jpg

Link to comment
Share on other sites

5 timmar sedan, ulwe sade:

Skinn!
Såg den här filmen för några år sen, verkar omöjligt men det går!

 

Smutt, kommer dock lämna jobbet till min sadelmakare som är skyldig mig en tjänst.

Plastade ihop grejerna idag, finputs återstår när det är härdat innan det kan kläs(måste nog holka ur för torkaraxeln)

 

IMG_20220129_162752.jpg

Link to comment
Share on other sites

Tips på inköpsställe med premiumrelän till bilen?
Tänker kända fabrikat så man vet att det inte strular.
Krav på släckdiod för att skona elektroniken.
Antingen 6st 30A + 4st 40A, eller 10st 40A om prisskillnaden är försumbar.
Skall även ha ett 120A huvudrelä.

Byggbil.com har väldigt låga priser, men står inte ens fabrikat, så är lite tveksam där.

Edited by swedishGT40
Link to comment
Share on other sites

Någon som upplevt denna lutning i montageplanet för ventilationsgallret mot rutan? (Lutar kraftigt nedåt på förarsidan)

Misstänker att det inte ska vara så, men har inget galler att prova passformen med heller så svårt att få rätt om jag nu skulle försöka forma om.

 

IMG_20220208_120841.jpg

Link to comment
Share on other sites

Testade o rätta upp det lite genom o splitta sargen i bakkant o vinkla om.
Fungerade hjälpligt, vart inte perfekt men bra nog.

Passade också på att göra formar av 52mm instrumenthålen, då jag vill plasta in 2st till imorgon.

 

IMG_20220208_193013.jpg

 

IMG_20220208_194524.jpg

Edited by swedishGT40
Link to comment
Share on other sites

Spacklat o slipat ett par vändor, och tagit upp hål för primära instrumenten, dags o välja vart indikeringslampor o knappar ska sitta härnäst, sen är de klart för stunden med instrumentpanelen.

 

IMG_20220210_170031.jpg

IMG_20220210_202630.jpg

IMG_20220210_212350.jpg

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Håltagning pågår, försöker komma överens med mig självt vart allt ska sitta, så tar lite i taget.

Är knappar för lysen, torkare, tuta, ac osv. Kvar i långa panelen.

Blir dock fundersam på acn, ska man verkligen behöva en vajer för värmen, en knapp för fläkten, och en knapp för kyla?

Låter orimligt...(och fult)

 

IMG_20220212_172229.jpg

Link to comment
Share on other sites

Efter utmärkt service av Libell och Protechshocks så fick jag 3D modeller på deras dämpare i 600 serien.
Och det ser ut att fungera utmärkt att köra dom upp o ner med air cups av den mindre modellen 😄
Både fram och definitivt bak.
Får fixa coiloverstrumpor eller hitta på något annat smart för o skydda air cups från skräp.
Dom verkar inte specade för att sitta upp o ner pga. just skräp.


image.thumb.png.b2ab6bbc6bd4aad39f16eb6914fdebd3.png

image.thumb.png.c868a8254e58bffec7830a11bcae0ba4.png

Edited by swedishGT40
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Fått ordning på det mesta i instrumentpanelen nu samt alla kopplingar till a/c systemet.

Ska ersätta min trasiga slangsax imorgon och sen klämma iordning alla slangar också.

 

IMG_20220220_102527.jpg

IMG_20220220_125556.jpg

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Börjat klura på kylarrören, tänkte kolla om någon vet en firma som kan bocka, men blir lite marigt, så kanske är lika bra o köpa donuts o kapa iordning.

För övrigt behöver jag ställa en viktig fråga.

Värmepaket och dess retur. Tänkte först koppla värmepaketet och returen till kylarrören i tunneln, men har hittat lite rapporter på folk som inte får värme i sina fläktar när dom gör så, medans andra verkar lyckas 🤔

Ska man istället dra framledningen via kylarröret, och returen separat?

Uppskattar bra o snabba svar i denna fråga, då jag behöver sätta designen och köpa hem delar för o svetsa in.

Link to comment
Share on other sites

Borde det inte vara tvärt om?

Framledningen tar du på motorns kupévärmeutgång som går ut innan termostaten på motorn för att du alltid ska ha tillgång till flöde av varmvatten.
Sen lämnar du tillbaka vattnet någonstans med lågt tryck tex på returmötet i tunneln?

Kan dock inte GT40 specifika utmaningar…

/T

Link to comment
Share on other sites

15 minuter sedan, tpau sade:

Borde det inte vara tvärt om?

Framledningen tar du på motorns kupévärmeutgång som går ut innan termostaten på motorn för att du alltid ska ha tillgång till flöde av varmvatten.
Sen lämnar du tillbaka vattnet någonstans med lågt tryck tex på returmötet i tunneln?

Kan dock inte GT40 specifika utmaningar…

/T

Söker efter vettiga bilder för att se hur vattenledningarna går i en ford 302 motor, men hittar tyvärr inte det jag söker.
Många motorer har som du säger en "värmepakets UT" från toppen eller blocket, och sen leder man tillbaka till pumpen eller annan sugplats för returen.
Men hittar ingen bra bild som kan illustrera det på nätet...

 

Link to comment
Share on other sites

Kolla på de bilderna som LMR har här:

https://lmr.com/item/LRS-18472A-K/86-93-Mustang-50L-Heater-Hose-Kit

Jag tycker det ser ut som utlopp från crossoverröret i insuget precis innan termostaten vilket känns principiellt rätt och retur  på vattenpumpen vilket då borde vara på pumpens sugsida.

/T

Edited by tpau
Apple autocorrect ville att sugsidan skulle vara subsidiaritetsprincipen
Link to comment
Share on other sites

25 minuter sedan, tpau sade:

Kolla på de bilderna som LMR har här:

https://lmr.com/item/LRS-18472A-K/86-93-Mustang-50L-Heater-Hose-Kit

Jag tycker det ser ut som utlopp från crossoverröret i insuget precis innan termostaten vilket känns principiellt rätt och retur  på vattenpumpen vilket då borde vara på pumpens sugsida.

/T

Verkar kunna stämma.

Vattenutlopp via insuget.

Var ut o kikade, o jag hade 3m 16mm alurör kvar, det är nu uppkapat så jag kan lägga 2st rör ovanpå tunneln vid behov för att köra kupévärmen separat som den borde gå.

Borde också bli optimalare för flödet i kylarrören.

 

Tack för input Torbjörn 👍

 

För övrigt undrar jag om någon vet om man kan handbocka rör i alu om man sandfyller dem?

Eller behöver man kanske mjukglödga dem eller kanske bara lämna in dem till nå specialfirma istället?

Tänker på kylarrören, vill bocka ena runt det andra, eller så bockar jag de undre i sidled, och det övre i höjdled så passar de rakt in i kylaren sen. 🤔

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...