Jump to content

GT40 replikabygge med Svensk design


Recommended Posts

Bromsar luftade, och behållare monterade i tillfällig plåt.

Gjorde också en tillfällig lösning för handbromsen med styrkort. Kanske inte så vackert, men funktionellt.

 

DSC_1579.JPG

Link to post
Share on other sites
  • Replies 913
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Stolar ÄNTLIGEN hemma! Helsvart skinn med silveröljetter och gulfblå piping 👍

Gjorde ett litet överslag om vi tar ett stift med 15mm diam som sitter på radien 57 mm ut och är av 355 material och vi tittar på det som enskivig klippning då klarar det stiftet av att överföra utan

Konstig syn enligt mig då vi försöker vara ett öppet forum där vi delar saker å ting - högt å lågt. Det som är dåligt för en kan vara  bra för någon annan.  Varför vänta att dela med dig och låta

Posted Images

Idag gjordes sista momentet inför besiktningen (väntar på tankarna nu bara)

Mätte o gjorde nya bättre anpassade stoppbitar till styrväxeln, vart skitbra 👍

 

DSC_1583.JPG

DSC_1584.JPG

DSC_1585.JPG

Link to post
Share on other sites

Just ja, återstår en fundering också.

Kan man göra SFRO1 utan k-hämmare, o svetsa dit fäste o tillverka stag etc. Till slutbesiktningen istället?(inkl fästen i bärarmar)

Link to post
Share on other sites
1 timme sedan, swedishGT40 sade:

Just ja, återstår en fundering också.

Kan man göra SFRO1 utan k-hämmare, o svetsa dit fäste o tillverka stag etc. Till slutbesiktningen istället?(inkl fästen i bärarmar)

Jadå, det är inga problem generellt sett. Det finns förstås alltid en risk att man gör nåt galet med infästningen i bärarmarna så det blir strul, men skicka foton till besiktningsmannen på lösningen så kan du ju gardera dig lite.

Gustaf

Link to post
Share on other sites

Pressade pedalstället allt vad jag orkade häromdagen med benen, och jag känner inget flex, men om jag fokuserar blicken på stativet till pedalerna så ser man att den faktiskt flexar aningens.
Hur mycket flex anses normalt/ok?

Link to post
Share on other sites

Personligen tycker jag att om cylindrarna rör sig mer än enstaka millimetrar är det värt att försöka få bort flexet.

Var gränsen går för besiktningsanmärkning är lite svårare att säga, det är ju i första hand när det flexar så mycket att det påverkar bromsförmågan betydligt eller om man bedömer att det är risk att man faktiskt utmattar materialet.

Gustaf

Link to post
Share on other sites

Tips på effektiv isolering till kylarrör?
Dvs. isolering som funkar lika väl som 20mm armaflex, men är betydligt tunnare.
Behöver spara utrymme och komprimera i tunneln när jag bygger rören.

 

EDIT: Sen undrar jag om vilken diameter ac-rör brukar ha, 12? 20? försökte google lite, o slangar verkar ligga upp mot 20mm, och rör ca 12.
Låter det rimligt?

Edited by swedishGT40
Link to post
Share on other sites

Uppdaterat modellen med lite komponenter.
Bromsvätskebehållare, Tanklock (välvda, men bara för syns skull så), motor, vxllåda, bakre spoiler, oljekylare, kylarrör samt AC-rör (provisoriska, ej korrekta avvinklingar etc.)

 

image.thumb.png.8fc75241a7d906745cd37682eeeebe91.png

 

image.thumb.png.dc560881f798ddb70e734152f953dbd0.png

Link to post
Share on other sites

Är ute efter att köpa mig ett par 108mm medbringare för 01E låda med centrumskruv.
Behöver dem rätt så snart, så vore trevligt om någon som har ett par på en defekt låda eller löst liggandes, kunde höra av sig.

Link to post
Share on other sites

Lite drivknutar kom idag, i veckan ska yttre medbringare anlända.

 

Hoppas man får tag i inte medbringare snart bara, så är ju drivningen nästan komplett.

 

DSC_1665.JPG

Link to post
Share on other sites
On 2020-09-03 at 08:16, swedishGT40 sade:

Tips på effektiv isolering till kylarrör?
Dvs. isolering som funkar lika väl som 20mm armaflex, men är betydligt tunnare.
Behöver spara utrymme och komprimera i tunneln när jag bygger rören.

 

EDIT: Sen undrar jag om vilken diameter ac-rör brukar ha, 12? 20? försökte google lite, o slangar verkar ligga upp mot 20mm, och rör ca 12.
Låter det rimligt?

Jag använde rektangulära rör för att spara plats. Lätt att isolera med platt isolering, typ liggunderlag. Fungerar utmärkt. 

Link to post
Share on other sites

Vet att det var någon som var tveksam till DQS lådans utväxling förut.
Detta är kalkylen jag använt iaf.
Finns många dokument för samma syfte, men det är uträkningen som är intressant.

image.thumb.png.c65b4d9ed8535279690550e0cb53e6b0.png

 

Edited by swedishGT40
Link to post
Share on other sites

Bilen har rullat genom SFRO1 med beröm och utan anmärkningar 😁

Nu känns det extra gött i kroppen, och bygget fortskrider som vanligt snart igen.

 

 

DSC_1679.JPG

DSC_1680.JPG

DSC_1681.JPG

  • Like 4
Link to post
Share on other sites

Ni som ansökt om dispens för 20kW/100kg, någon av er som vet vart de ska skickas, och har någon färdig wordmall som underlag?

EDIT: Är det TSV7006 som ska skickas in?

Edited by swedishGT40
Link to post
Share on other sites
44 minuter sedan, heralue sade:

Stämmer !

Ursprungskontroll och ansökan om undantag för fordon nu inskickat.
Bara o bygga vidare med andra ord.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
8 timmar sedan, dmc12Hank sade:

Vad är det som avgör om man får 20kw dispensen?


Skickat från min iPhone med Tapatalk

En SFRO representant kan säkerligen svara bättre och med mer precision, men jag skulle säga att det är om SFRO bedömmer det lämpligt för motorval i kombination med starkt chassi och bromsar.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
3 minuter sedan, swedishGT40 sade:

En SFRO representant kan säkerligen svara bättre och med mer precision, men jag skulle säga att det är om SFRO bedömmer det lämpligt för motorval i kombination med starkt chassi och bromsar.

Det är ju Transportstyrelsen som beviljar dispensen, och de ställer som krav att man ska klara retardation enligt de "nya" reglerna som skulle komma men aldrig blev beslutade, dvs 8,0 m/s2 lastad till totalvikt.

När SFRO förordar en dispens så gör vi det baserat på att vi bedömer att bilen kommer att uppfylla det kravet men också att konstruktionen i övrigt motiverar den högre effekten. Precis som Daniel skriver är en väl dimensionerad ram en av komponenterna men även ergonomi, däck och liknande spelar in.

Som tur är så är merparten av de svenska byggena redan så bra att man egentligen klarar kriterierna utan speciella insatser, även om det förstås förekommer att vi ställer högre krav för att förorda dispensen.

Gustaf

Link to post
Share on other sites

Någon som testat o köpa kinakompressor för ac?
Dom kränger ju 12V drivna kompressorer så man slipper remdriften och även rör från motorn o fram genom torpeden.
Då kan man lämpligen placera den i främre utrymmet och dra korta slangar mellan kylare o kompressor, o sen in till kylkretsen i kupén.

Typ som denna:

https://sh-champion.coowor.com/shop/product-detail/201810071940092ERC.htm

Finns flera aktörer som säljer identiska enheter, vissa säljer styckevis.
Nackdelen blir väl att man lär gå från en 45A generator till en 120A för o kunna driva ACn på max samtidigt som resten av elen i bilen. Kanske t.om. större generator.
Men det blir fortfarande BARA vattenpump o generator, kör man elpump så är det endast generator på remmen.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Kompletterande fäste för växellådan tillverkat (ser ut som ett star wars plan 🤣)

Dom är tight gjorda för att inte inkräkta på den tänkta plåten under chassiet.

 

 

DSC_1686.JPG

DSC_1683.JPG

Link to post
Share on other sites

Fick en justering från SFRO1, som jag bara tänkte ordna o vara klart med, meeen. nej.
Rattstångens nedre del som är på splines fick jag tips om att justera så att yoken var mitt emot varandra, men detta är ej möjligt, splinesen tillåter det inte.
Och original så sitter dem i 90° förskjutning, inte emot varandra. (Verkar inte bara gälla min rattstång, ser så ut på många olika tillverkare vad jag kan se)

 

Ni andra som installerat rattaxlar/stång i era byggen, hur ser era installationer ut, och upplever ni någon ryckig gång vid rattutslag utan belastning?

 

Så nu står jag o funderar om man ska svetsa om yoken, eller om jag måste byta lösning, vart mycket större jobb än o bara snurra yoken på splinsen 😆

Edited by swedishGT40
Link to post
Share on other sites

När man monterar en kardanaxel med knutkors så är det ju väldigt viktigt med fast del mot fast del(Att de ligger i linje) annars uppstår vibrationer, borde bli samma fenomen vid rattaxeln (om det är 2 knutar). Den snurrar ju betydligt långsammare men dock en risk!

/Thomas

Link to post
Share on other sites

För info, denna rattstång använder jag då den saknas rattlås och inga onödiga krusiduller som jag inte behöver.

Rattaxelaggregat Justerbart - Saab 9-5 -07 - W176795

 

 

Så här sitter det monterat original, dvs. med ca 85° förskjutning, inte ens 90°.
Jag förstår teorin o så, men varför har vissa tillverkare valt att ignorera faktumet och bara "slänger ihop" rattstången i udda vald vinkel?
Sett flera tillverkare göra samma sak, men olika vridningar, vissa håller det i linje dock.

Link to post
Share on other sites

Om du justerar så bra det går med de delar du har. Har du ryckig gång då?

 

Link to post
Share on other sites

Snyggt och grattis till SFRO1 @swedishGT40 det är ett riktigt fint bygge!!

Min "OCD" undrar dock hur det hänger ihop 😉

Citat

Bilen har rullat genom SFRO1 med beröm och utan anmärkningar 😁

och 

Citat

Fick en justering från SFRO1, som jag bara tänkte ordna o vara klart med, meeen. nej.

Skulle nog sticka ut näsan och säga att alla byggen har anmärkningar vid SFRO1 - sen såklart av olika karaktär och dignitet. Det är ju inte negativt att få anmärkningar utan snarare feedback till att förbättra (så ur positiv bemärkelse)

Link to post
Share on other sites
47 minuter sedan, Jocke4U sade:

Snyggt och grattis till SFRO1 @swedishGT40 det är ett riktigt fint bygge!!

Min "OCD" undrar dock hur det hänger ihop 😉

och 

Skulle nog sticka ut näsan och säga att alla byggen har anmärkningar vid SFRO1 - sen såklart av olika karaktär och dignitet. Det är ju inte negativt att få anmärkningar utan snarare feedback till att förbättra (så ur positiv bemärkelse)

Det var ingen anmärkning i protokollet, utan en muntlig "bra o kolla upp" som jag fick med mig.

Dvs. Inget dom slår ner på, men han tyckte jag skulle kika på det då resten var klanderfritt.

Men ja, det är ingen tävling det handlar om direkt, mest förvånad att han inte klagade på något. Kanske biter mig i arslet senare istället🙄

Men men, har grävt i problemet, och utan rattadaptern så finns inga kast i rattstången när man snabbt gör utslag via hjulen.

Satt upp den i svarven o konstaterar snabbt att den inte är ok (slår 1.5mm ca, båda axiellt o radiellt)

Så går de väl när man snålar🤣

Får lägga den på min lista o tillverka en bra och centrerad adapter istället 🤔

Edited by swedishGT40
  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Söker efter överensstämmande modell för Ford motor med AFR toppar.
Tänkte ge mig på att rita grenrören i 3D innan jag tillverkar dem, dvs. jag behöver fastställa position för topparna och få tag i ritning för flänsarna (antar att flänsar är unika per tillverkare av topp, även om skruvhålen är standardiserade)

Svarar mig självt, detta är dödfött verkar de som, alla är olika, dvs. jag lär få bygga på plats med topparna jag har helt enkelt.
Ignorera min post 🙂

Edited by swedishGT40
Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Har kört ett pass i garaget, och nu är alla fästen för krängningshämmare på plats, och har slipat en del av chassiet och gjort några mindre förbättringar på några av bärarmarna.

 

Allt utom motor o bakre hjulupphängning är demonterat nu.(ska mäta axellängder för tillverkning framöver.

 

 

 

 

 

DSC_1716.JPG

DSC_1717.JPG

DSC_1718.JPG

Link to post
Share on other sites

Hej

Bara en reflektion på var du satt dina krängningsfästen. Det ser ut dom du satt dom i bakre ramen för huven. Jag skulle hellre haft dom i chassiet då jag tror att det blir lite krafter i fästena som kan ställa till det.

Link to post
Share on other sites
1 timme sedan, Magnus. Viktorsson sade:

Hej

Bara en reflektion på var du satt dina krängningsfästen. Det ser ut dom du satt dom i bakre ramen för huven. Jag skulle hellre haft dom i chassiet då jag tror att det blir lite krafter i fästena som kan ställa till det.

Hej Magnus,
kul att du läser tråden 🙂

Jag har tänkt enligt bild nedan, röd är triangulering som bildas mellan infästningspunkterna och borde vara likvärdigt starkt som huvudramen.
Gult är bortre delen av bakstommen som inte har lika hög styrka, och bär karossen.

image.thumb.png.0c4262d89c60c7a55172913e1ef027f1.png

 

 

Kom gärna med synpunkter om något känns tokigt i tänket/utförandet, det är enklare o rätta till nu än när det är helsvetsat o lackat.

Link to post
Share on other sites

Hade tänkt köpa en liten oljepump för o kyla oljan till lådan, och då undrar jag om någon använt sig av ytmonterade givare för o starta pumpen förut?
Känner mig lite skeptisk till denna lösning, då det borde ge felaktiga indikeringar för oljetemperaturen (lådan kyls av på undersidan och värms på ovansidan av avgassystemet)

Mäta tempen i själva oljan borde vara det enda rätta, någon som har erfarenhet av den länkade givaren?

https://www.demon-tweeks.com/se/mocal-electric-auxiliary-oil-pump-temperature-switch-mocews-1g/

Link to post
Share on other sites
On 2020-09-22 at 08:49, swedishGT40 sade:

Någon som testat o köpa kinakompressor för ac?
Dom kränger ju 12V drivna kompressorer så man slipper remdriften och även rör från motorn o fram genom torpeden.
Då kan man lämpligen placera den i främre utrymmet och dra korta slangar mellan kylare o kompressor, o sen in till kylkretsen i kupén.

Typ som denna:

https://sh-champion.coowor.com/shop/product-detail/201810071940092ERC.htm

Finns flera aktörer som säljer identiska enheter, vissa säljer styckevis.
Nackdelen blir väl att man lär gå från en 45A generator till en 120A för o kunna driva ACn på max samtidigt som resten av elen i bilen. Kanske t.om. större generator.
Men det blir fortfarande BARA vattenpump o generator, kör man elpump så är det endast generator på remmen.

Inget jag har testat men hittade denna. Kostar en del dock. 

 

Link to post
Share on other sites

Någon som har erfarenhet av effektstarka bilar (över 500 pållar) och drivaxeladaptrar i stål?
Skulle en fläns likt den jag ritat tänkas hålla för större uttag för bankörning?
Tänkt att skäras i 12mm stålplåt (ger ca 500g styck, vilket suger. Men får man inte tag i 108mm medbringare så...)

image.png.e787b5b301e762dfd863d1e67a929324.png

Yttre skruvdelningen är mot beftintlig medbringare, och inre mot nya knuten.
Urtagen är för att tillåta full plunge av knuten utan kontakt med kulorna (troligen overkill) och skruvarna är försänkta för att underlätta designen av montageytan för knuten.

Edited by swedishGT40
Link to post
Share on other sites

Tror att det blir skruvförbandet som blir dimensionerande här, d v s hur hårt behöver delarna klämmas mot varandra för att överföra kraften. Räkna fram vilket moment det blir som du överför i förbandet räkna om detta till en draglast via momentarmen, dela på antal skruvar och använd sen skruvguiden under beräkningshjälpmedel på www.sfnskruv.se för att se om du kan skapa tillräckligt med kläm/friktionskraft. Du ska välja dynamiskt höghållfast förband. Sen får du ju en draglast i tvärsnittet mellan skruvarna som du kan kolla så att du inte överskrider vad materialet tål. I stål behövs för gängans del ett minimum av gänga om minst 1 ggr diam för skruven. för skruvar gäller dock att du inte för räkna dom första två gängvarven eller fasen i början på hålet alltså vid M10 och bottenhål en tjocklek av 10 + 2 x stigningen + hålfasen som tjocklek. Anligget är viktigt för friktionen så frästa eller slipade anliggsytor. Det var mina 25 öres tankar 🙂  Det jag skrivit är enligt Volvo Cars design regler, när det gäller racegrejer går det väl alltid att tumma på reglerna lite. följer man reglerna så ska skruven alltid vara svagaste punkten och då blir reparationer lättare.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
45 minuter sedan, Kjelland28 sade:

Tror att det blir skruvförbandet som blir dimensionerande här, d v s hur hårt behöver delarna klämmas mot varandra för att överföra kraften. Räkna fram vilket moment det blir som du överför i förbandet räkna om detta till en draglast via momentarmen, dela på antal skruvar och använd sen skruvguiden under beräkningshjälpmedel på www.sfnskruv.se för att se om du kan skapa tillräckligt med kläm/friktionskraft. Du ska välja dynamiskt höghållfast förband. Sen får du ju en draglast i tvärsnittet mellan skruvarna som du kan kolla så att du inte överskrider vad materialet tål. I stål behövs för gängans del ett minimum av gänga om minst 1 ggr diam för skruven. för skruvar gäller dock att du inte för räkna dom första två gängvarven eller fasen i början på hålet alltså vid M10 och bottenhål en tjocklek av 10 + 2 x stigningen + hålfasen som tjocklek. Anligget är viktigt för friktionen så frästa eller slipade anliggsytor. Det var mina 25 öres tankar 🙂  Det jag skrivit är enligt Volvo Cars design regler, när det gäller racegrejer går det väl alltid att tumma på reglerna lite. följer man reglerna så ska skruven alltid vara svagaste punkten och då blir reparationer lättare.

Det där ligger helt utanför mina kunskaper iaf 🙂

Försökte med denna: http://skruvguide.swereaivf.se/
Men förstår ändå inte resultatet, så säger mig inget 🤣

Edited by swedishGT40
Link to post
Share on other sites

Jo alltså börja med att dela vridmomentet med halva din bultcirkel ( i meter) för skruvarna i adaptern. då får du fram den kraft (i newton) som måste överföras av området kring varje skruvhål. friktionen stål mot stål sätter vi till 0,13. Då blir den kraft som du måste klämma stålbitarna mot varandra din kraft delat med 0,13. det är detta som skruvguiden gör på ett lite mer avancerat sätt. Sen får vi kolla vad kan vi åstadkomma för klämkraft med skruvarna det. Vad är det för dimension på skruvarna så kan jag titta i den generella tabellen för den dimensionen ?

Link to post
Share on other sites
1 timme sedan, Kjelland28 sade:

Jo alltså börja med att dela vridmomentet med halva din bultcirkel ( i meter) för skruvarna i adaptern. då får du fram den kraft (i newton) som måste överföras av området kring varje skruvhål. friktionen stål mot stål sätter vi till 0,13. Då blir den kraft som du måste klämma stålbitarna mot varandra din kraft delat med 0,13. det är detta som skruvguiden gör på ett lite mer avancerat sätt. Sen får vi kolla vad kan vi åstadkomma för klämkraft med skruvarna det. Vad är det för dimension på skruvarna så kan jag titta i den generella tabellen för den dimensionen ?

 

Vi räknar högt på vrid, säg 700Nm, fördelat på 6st försänkta M10 skruvar 10.9, bultcirkel 114mm.
Styrklack kommer svarvas i adaptern, så att skruvarna inte ska behöva centrera adaptern, bara klämma.

image.png.8adb2d1fa21252a5cd7133e599c31392.png

image.png.1dd13c3e9fe57b2a146fc07246cb8767.png

Edited by swedishGT40
Link to post
Share on other sites
On 2020-10-09 at 17:39, Jocke4U sade:

Inget jag har testat men hittade denna. Kostar en del dock. 

 

Har sett den jag med när jag googlade lite, som du säger så är lösningen lite väl dyr (men bra)

Link to post
Share on other sites

Följer jag det du säger @Kjelland28 så hamnar jag strax under 100kN kraft från vridet.
Förbandet skall applicera 201kN vid ett moment på 65Nm per skruv.
Efter det satt sig så ger förbandet 140kN, vilket även det är fullt tillräckligt.

Låter det rimligt?

Link to post
Share on other sites

Lekte lite igår, fick tag i en vettig modell och det ska moddas och fixas innan det är klart, men det är mycket bättre utgångsläge än den gamla dummien som låg inne (växellådan)

image.thumb.png.ab38866a41aa83543838c7e34ba88be4.png

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
11 timmar sedan, swedishGT40 sade:

 

Vi räknar högt på vrid, säg 700Nm, fördelat på 6st försänkta M10 skruvar 10.9, bultcirkel 114mm.
Styrklack kommer svarvas i adaptern, så att skruvarna inte ska behöva centrera adaptern, bara klämma.

 

700Nm, låter väldigt lite på en drivaxelfläns för en V8 bil? Tänker du möjligen på vad du har för vridmoment på vevaxeln?Multiplicera det med den totala utväxlingen på ettans växel och du får vridmomentet på drivaxelflänsen.
Alltså 700Nm x slutväxeln x ettans växel. Borde vara typ 700Nm x 3 x 3 = 6300Nm. 

Eller tänker jag helt fel?

Link to post
Share on other sites
1 timme sedan, bexander sade:

700Nm, låter väldigt lite på en drivaxelfläns för en V8 bil? Tänker du möjligen på vad du har för vridmoment på vevaxeln?Multiplicera det med den totala utväxlingen på ettans växel och du får vridmomentet på drivaxelflänsen.
Alltså 700Nm x slutväxeln x ettans växel. Borde vara typ 700Nm x 3 x 3 = 6300Nm. 

Eller tänker jag helt fel?

Så vid maxvarv på ettan har jag 9ggr effekten?

Dvs. En 500hk motor ger 4500hk på hjulen? Låter lite tokigt.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...