Jump to content

GT40 replikabygge med Svensk design


Recommended Posts

Krängningshämmare gör underverk för känslan av att köra ett strykjärn. Kanske inte gör något på varvtiderna men även en liten tunn bättrar på glädjen.

Jag kör med standard Audi knutar och dieselaxlar på min. Finns i många olika längder. Funkar fint.

Samma dimension till broms och koppling funkar fint för mig med.

Link to post
Share on other sites
  • Replies 913
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Stolar ÄNTLIGEN hemma! Helsvart skinn med silveröljetter och gulfblå piping 👍

Gjorde ett litet överslag om vi tar ett stift med 15mm diam som sitter på radien 57 mm ut och är av 355 material och vi tittar på det som enskivig klippning då klarar det stiftet av att överföra utan

Konstig syn enligt mig då vi försöker vara ett öppet forum där vi delar saker å ting - högt å lågt. Det som är dåligt för en kan vara  bra för någon annan.  Varför vänta att dela med dig och låta

Posted Images

Lite mindre uppdateringar.

Fästen för diverse bromsnipplar på plats, fästen och stödplattor för tankarna på plats delvis.

Återstår o tillverka nedre fästena mot chassiet samt själva tankbanden.

 

DSC_1377.JPG

DSC_1378.JPG

DSC_1383.JPG

  • Like 2
Link to post
Share on other sites

Idag slog mig en tanke som jag inte vet varför jag inte tänkt på förr, men som nu känns uppenbar.
Jag vill ju eliminera den onödiga förlängningen mellan styrväxelns inre led och yttre, men varför skär jag inte bara ut en ny arm till min upright då det ändå är en bultad lösning, och flyttar in punkten ca 50mm?

Detta borde ha noll inverkan på bumpsteer då jag inte ändrar några vinklar eller dylikt, bara tar leden närmare centrum av chassiet. Tänker jag rätt?

image.png.640cf5eb281e27a0a77f973968c31b3b.png

Link to post
Share on other sites

Kanske inte så mycket bump steer men du ändrar Ackermann. Om styrarmen pekar framåt kommer du få anti Ackermann om du flyttar åt det där hållet.

Gustaf

  • Like 2
Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
28 minuter sedan, therealpinto sade:

Kanske inte så mycket bump steer men du ändrar Ackermann. Om styrarmen pekar framåt kommer du få anti Ackermann om du flyttar åt det där hållet.

Gustaf

Bilden är kanske illa illustrerad, men tanken är att skjuta infästningspunkten för yttre leden rakt innåt mot styrväxeln, dvs. varken framåt eller bakåt.
Får väl erkänna att jag glömt bort lite hur Ackermann fungerar och påverkas av förändringar, gjorde beräkningar på detta för länge sen och har placerat ut mina leder på specifika punkter efter dom beräkningar, kanske får ta o gräva lite i gamla dokument igen... (jag som bara ville ha en enkel lösning på att fimpa min förlängning)

 

EDIT: Hittade på mina gamla uträkningar, glöm min förvirrade idioti xD

Edited by swedishGT40
Link to post
Share on other sites
On 2020-05-02 at 08:22, Örjan Brattberg sade:

Hög fart på de kilometerlånga rakorna gav mycket mer än högre fart i kurvorna.

En frontspoiler skulle sänka farten något på rakorna och höja i kurvorna.

 

Ja och nej... Finns en historia från Porschestallet på Lemans 1973. Norbert Singer hade då fläskat på 911orna med både rejäla vingar, breda skärmar och feta däck. Han fick rejält mothugg och en rejäl utskällning av någon av de högre uppsatta Porsche Motorsports människorna (kommer tyvärr inte ihåg på rak arm vem det var) och blev väldigt tydligt informerad om att det på Le Mans ENDAST var topphastighet som var intressant!

Singer hade dock en teori som sa att dom över 20 varv skulle vara snabbare på totalen med downforcen än utan. Facit blev en fjärde plats bakom två Matra Simcas och en Ferrari 312PB, klart över förväntan 🙂 Så även på Le Mans gamla sträckning var inte toppfart allt ;)

Link to post
Share on other sites

Har börjat fundera på om man inte ska måla chassiet med POR-15 istället för pulverlack ändå, så kan man putsa av det och måla allt förutom svetsarna.
MEN, en fråga, läste på tillverkaren att rostkyddsfärgen är svart och tät, så varför ens applicera chassifärgen dom säljer?

Någon annan som haft liknande tankar eller provat och har vettiga svar?

Link to post
Share on other sites

Jag körde med Por-15 på min sjua av just anledningen att kunna göra justeringar, tillägg och bättring med gott resultat. Jag hoppade över deras chassifärg och resultatet blev enligt nedan. Por-15 lade jag på med miniroller i skumgummi.

post-621-1234335213.jpg

Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

står att rostskyddet inte skall tåla UV-ljus, något du märkt av?
EDIT: På en GT40 är det inte mycket av ramen som kommer synas, blir lite stag i motorrummet, annars är allting klätt mer eller mindre.

Edited by swedishGT40
Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Tänk på att lägga deras top coat. Deras baser är inte UV resistenta. Vanlig färg kan färgas rejält. Ta som exempel Röda bilar från 90 talet. 

Edited by daromer
Link to post
Share on other sites

De svarta nyanserna av rostskyddsfärg verkar funka alldeles utmärkt för bilar som oftast bor i garage.

Jag valde deras gråa rostskyddsfärg och måste tyvärr tillstå att den gulnat märkbart där den varit exponerad för solen från garagefönstret.

/T

Link to post
Share on other sites
5 timmar sedan, swedishGT40 sade:

står att rostskyddet inte skall tåla UV-ljus, något du märkt av?
EDIT: På en GT40 är det inte mycket av ramen som kommer synas, blir lite stag i motorrummet, annars är allting klätt mer eller mindre.

Som du säger så var det mesta av min ram gömd bakom glasfiber eller aluminium. det var väl var buren som var ute i solen och den bleknade säkert med åren... Men det var en banräser så det var sekundärt. 🙂 

Link to post
Share on other sites

Ny idé för yttre styrled.
M14 Uniball och justerstag för att få vettiga längder och justermån med goda marginaler.

Massiv frigång på hela 9mm, det är ju oceaner av frigång det 😎

image.png.5a52e8e8626f3c60feca97e85376c216.png

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Nu vet jag inte riktigt men vad ni menar med POR-15 "chassifärg".
Man bör köra processen med :

  1. Degreaser https://www.por15.com/POR-15-Cleaner-Degreaser
  2. Metal Prep/Ready https://www.por15.com/POR-15-Metal-Prep
  3. Rust Preventive Coating https://www.por15.com/POR-15-Rust-Preventive-Coating

Då har man ett grymt rostskydd - glöm inte att maskera gängor etc för färgen biter som f*n. Precis som @fege visar så blir det en fin yta med roller (eller säkert också med spruta).

Om man har ytor som utsätts för mycket UV så är det att rekommendera att lägga på en top coat t.ex. https://www.por15.com/POR-15-Top-Coat-DTM-Paint och vill minnas att jag gjorde det på sjuans båge men ingen annanstans. Som @fege säger så är det mesta skyddat.

 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Rördragning av broms och kopplingsrör pågår.

Vart påmind hur mycket jag avskyr o bocka 1/4 rör...

Tanken är att försöka dölja dem så mycket det går, dvs. Bakom paneler i största möjliga mån

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Klurar lite på min styrled, vad är eventuella nackdelar med skruvad infästning istället för kona, tappar man såpass mycket precision att det krävs omkalibrering av toe så fort man skruvas loss för byte av kulled?
Alternativt får man tillverka en skruv med kona istället, men kan bli tight med plats för en sån lösning...

Link to post
Share on other sites

Behöver du bara ställa toe när du behöver byta styrled så hade jag inte funderat utan kört på det. På min bil har jag bytt styrleder en gång för jag råkade kröka hela kuggstången när jag landade hårt. Däremot ställer jag toe varje gång jag justerat camber eftersom den ändras på min bil då.

Link to post
Share on other sites

Bromssystemet nästan klart.

Saknar 2st skottgenomföringar och en 3/8 nippel hona för att färdigställa.

DSC_1411.JPG

DSC_1412.JPG

Link to post
Share on other sites

Klurar handbroms, kanske blir en "under dash" ändå. Får prova mig fram lite vilken placering som blir lämpligast ur utrymmessynpunkt.
Bifogad bild på en stilig variant om än lite väl dyr med tanke på att det bara är mekaniska delar:

E-brake%20MD-3.jpg

Link to post
Share on other sites

Bromssystemet klart i sin utsträckning, samt kopplingssystemet.

Återstår lite findetaljer med låsbleck och dylikt för att presskopplingar och banjos inte ska kunna vrida sig.

 

 

DSC_1418.JPG

DSC_1417.JPG

DSC_1421.JPG

DSC_1415.JPG

Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Nya styrlederna på G.

Saknas shims o rätt borr till styrarmarna.

 

DSC_1425.JPG

DSC_1426.JPG

DSC_1427.JPG

DSC_1429.JPG

Edited by swedishGT40
Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Spakställ på plats, tanken är att gömma elektrisk handbroms framför denna.

Knapp placeras vid nergången före spakstället.

DSC_1438.JPG

DSC_1439.JPG

Link to post
Share on other sites

3p bältena nu på plats.

Vart riktigt nöjd med lösningen, återstår bara att punkta muttrar på plats(som jag saknar) och profilslipa plåten som håller styrbygeln vid rullen för att tillåta fulla utslag utan att bältet skrapar mot plåten på insidan.

 

DSC_1444.JPG

DSC_1447.JPG

DSC_1449.JPG

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Har börjat med låsningar för bromsslangarna.

Lösningen känns lite sisådär faktiskt. Blir bara svårare att komma åt o dra ordentligt istället 🤔

 

Vad säger SFRO om detta? Vill minnas att det är dom som kräver låsning för slangarna ute i hjulhuset så att inte något kan fastna i slangen o vrida kopplingen.

Har jag fel?(hoppas det, då kapar jag bort bläcken direkt)

 

DSC_1450.JPG

DSC_1451.JPG

Edited by swedishGT40
Link to post
Share on other sites

Jag tror inte du behöver "låsningar" vid oket, det viktigaste är att de stålomspunna slangarna inte kan hamna i kläm i t.ex. fjädring eller liknade. Jag hade på sjuan bitar av cykelslang fäst med buntband emot länkarmarna så det fanns flex men ändå styrsel/kontroll. Detta var tips från SFRO. 

EDIT: Har du övergång mellan stålomspunnet och kopparrör så ja en bra fast övergång krävs

Link to post
Share on other sites

Fick svar från SFRO. Inga låsningar behövs, räcker gott med vettiga slangdragningar. Fördel om man klamrat slangen för att förhindra att den kan fastna någonstans.

Så ikväll åker fästena, o klammer ska designas in istället.

Link to post
Share on other sites

Jag använde bara vanliga klammer i rostfritt med gummi på insidan för att hålla mina slangar i varje ände. Gjorde det inte mer komplext än så 🙂

Link to post
Share on other sites

Fästena numera bortkapade, snyggare o mer praktisk lösning kommer inom kort.

Men jag skulle vilja vända lite fokus till elektrisk handbroms igen, jag har nu beställt hem en enhet som jag ska husera framför spakstället.
Den är liten och kompakt och håller låg vikt, så det finns inga nackdelar kontra en spak längre.(och den är speccad som självlåsande)
MEN, jag skulle vilja löda ihop en egen styrning, men vet inte vart jag ens ska börja leta efter lämpliga kit eller designer för denna styrning.
Man vill ju ha svarsignal om den är till eller inte(relä), och man vill ha ställbar strömbegränsning för att kunna ställa hur hårt den drar åt.
Säg inte en Arduino tack, utan är ute efter stand alone kretskort som INTE ska programmeras.

 

Link to post
Share on other sites

Jag gjorde det enklare än så.  Vippbrytare som vänder en motor fram och back. Strömbegränsning använder jag i form av en fjäder med fjäderkonstant på ca 710Nm. Detta är vad jag mätte upp till en ok konstant kontra att få tillräklig kraft på backarna kontra att själva ställdonet jag använder klarar 1500Nm. 

Det enda jag inte har är "automatik". Vill man inte köra digitalt kan man alltid köra med lite analogt t ex en 555 som triggas av att bilen rör sig och gör den det kan du inte låsa bromsarna. 

 

Det är inte ett kort för sig om man ser till automatiken men det är en helt ok lösning skulle jag säga. Annars kör som jag gjorde på 1an. Det jobbiga med den är att ställdonet är så himla slött. Tar ju 4 sekunder innan den dragit tillräkligt och nästan 8 innan fullt utslag. Men både SFRO och besiktningen var mer än nöjd med hur det fungerade. 

Link to post
Share on other sites
20 minuter sedan, daromer sade:

Jag gjorde det enklare än så.  Vippbrytare som vänder en motor fram och back. Strömbegränsning använder jag i form av en fjäder med fjäderkonstant på ca 710Nm. Detta är vad jag mätte upp till en ok konstant kontra att få tillräklig kraft på backarna kontra att själva ställdonet jag använder klarar 1500Nm. 

Det enda jag inte har är "automatik". Vill man inte köra digitalt kan man alltid köra med lite analogt t ex en 555 som triggas av att bilen rör sig och gör den det kan du inte låsa bromsarna. 

 

Det är inte ett kort för sig om man ser till automatiken men det är en helt ok lösning skulle jag säga. Annars kör som jag gjorde på 1an. Det jobbiga med den är att ställdonet är så himla slött. Tar ju 4 sekunder innan den dragit tillräkligt och nästan 8 innan fullt utslag. Men både SFRO och besiktningen var mer än nöjd med hur det fungerade. 

Minns att du körde fjäderlösningen, men jag skulle önska mer reglerbarhet.
Hittade denna smutta lösning https://www.e-motioninc.com/v/vspfiles/assets/images/MC200-201 Operation Guide 2017.pdf dock väldigt dyr lösning...

Link to post
Share on other sites

Den ser ju ut att vara på vägen.

 

. Jag är ju dessvärre Arduino kille så har inget annat tips på färdiga enheter 🙂

Link to post
Share on other sites

Jag använder själv detta motorkontrollkort till min egen elektriska parkeringsbroms.
https://www.pololu.com/product/1212

Jag har den kopplad till en Arduino men det bör vara möjligt att använda den med diskreta kringkomponenter också. 

Den ger en spänningssignal ut (pin FB) som är proportionell mot motorströmmen så koppla den till en komparator med justerbar referens så får du ett justerbart maxströmsstop.
En knapp, kopplad till pin INV, så du kan växla riktning.

Om det är intressant så kan jag titta på det mer i detalj hur det skall kopplas?

Risken med en justerbar (via potentiometer) strömgräns i en bil är vibrationer och därmed att gränsen ändras under färd.
Varför vill du inte köra med Arduino eller motsvarande? För att göra detta krävs ett ganska kort program och jag delar gärna med mig det jag själv använder.

Link to post
Share on other sites
8 timmar sedan, Klubbsson sade:

Jag köpte denna https://electromen.com/en/products/item/motor-controllers/dc-motor-below-10A/EM-140A

Den har fram / back och strömbegränsning 

Denna börjar ligga på lagom enkel nivå, men ändå ha det som begärs.
Såg inte att det gick att ställa hur in/utgång fungerar, är den av typen att den måste ha kontinuerlig signal för att driva motorn? (som det ska vara från SFRO's krav)

Link to post
Share on other sites
1 minut sedan, Klubbsson sade:

Jag får rota lite, har manualen nån stans.....   den har alla finesser man vill ha. 

Något vettigt inköpsställe då?
Electromen slår på moms o svindyr frakt, så då är den lika dyr som den mer avancerade MC200 controllern (men den är från staterna, o lär ge dubbla momsen o importavgifter o frakt etc.)
Har mailat OEM Motor, men vi får se hur sugna dom är på att sälja till privatpersoner.

Link to post
Share on other sites

Stolar håltagna hos sadelmakare.

Återstår för mig o fixa hål i stommen, sen montera o dubbelkolla att röret under sätena vart bra placerad i förhållande till håltagningen.

 

IMG_20200711_181412.jpg

  • Like 2
Link to post
Share on other sites

Kom hem lite grejer idag, och passade även på o färdigställa stolarna och justera positionen på rören under sitsen.

Nu är det svetsat o klart och stolar/bälten är en avbockad punkt.

 

DSC_1475.JPG

DSC_1467.JPG

DSC_1471.JPG

DSC_1472.JPG

DSC_1473.JPG

DSC_1474.JPG

Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Handbroms på plats o provkörd.

Återstår lite detaljer, någon svetssträng etc. Men nu funkar den iaf, styrkort nästa.

DSC_1476.thumb.JPG.f76836ea274a4ac1d395bf019804d4a9.JPG

DSC_1478.JPG

DSC_1479.JPG

Edited by swedishGT40
Link to post
Share on other sites

Någon som har lite vettiga bilder på alla vajrar o rör som mynnar ut ur tunneln mot motorrummet?

Försöker få lite inspiration till min egen layout.

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Nu har jag haft lite semester men vill återkomma till banjoskruvarna på okens bromsledningar.

Låsning för banjon behövs i vissa fall, åtminstone fram om det är monterat så att slangen kan vrida anslutningen när man svänger (eller när det fjädrar då, vilket gör det relevant även bak).

När slangen är klamrad på spindeln som i ditt fall behövs ingen separat låsning.

För den som tvivlar på behovet av låsning, kolla gärna på en bil med banjo original. Alla jag skruvat i eller stött på har en banjo som på något sätt är låst mot rotation.

/Gustaf

  • Like 3
Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Bilen på G ihop igen, visar sig att jag behöver shimsa lite på nått ställe.

Någon som kan tipsa om ställen o köpa shimsbrickor för m12?(alltså inte websidor)

Eller kanske har ett sortiment hemma som man vill sälja av lite från?

Edited by swedishGT40
Link to post
Share on other sites
On 2020-08-10 at 13:26, Klubbsson sade:

Skulle kolla med Peter på Jacking i Kungsör, han löser det nog.

Tack för tipset, dom löste det galant med bra service o bra pris 😁

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...