Jump to content
guldgroda

Esther Seven #31

Recommended Posts

Goddag,

Efter att ha gått i Locost-drömmar i ca 10 år så gjorde jag häromdagen slutligen slag i sak och köpte ett avstannat projekt.

Mer detaljerad information efterhand men i grova drag är projektet som det står idag:

  • Ram och upphängning: Esther #31
  • Motor: Ford Pinto med grupp A topp och extraktorgrenrör. (men är funderar på om jag ska byta till Zetec ändå...)
  • Växellåda: Ford Type-9 med Quaife-drevssats
  • Stötdämpare: AVO/SPAX
  • Bakaxel: Ford Escort

Bilen har tidigare gjort SFRO 1 med några få anmärkningar (som alla är åtgärdade av mig nu), men detta var 2006. Om jag förstod tidigare ägaren rätt så är dock reglerna ändrade och den undre spindelleden (Volvo 740) är tydligen inte godkänd längre. Uppskattar tips angående detta om någon ligger inne med bra information: 🙂. Ford Taunus spindlar.

Även öppen för diskussion kring Zetec vs Pinto. Är lite sugen att använda Pinton för 1: Jag har den redan, kostar inget extra. 2: Har en fin topp till den 3: Har ett fint grenrör till den. Är sugen på Zetec:en för att få en modernare motor med högre driftsäkerhet. Har bekanta som race:ar Ginettor med Zetec-motorer i så kan förmodligen också hitta bra race-oljesumpar etc. till vettiga priser.

 /Gustaf

E435EA52-FC34-4549-8E4D-1FF950012EB7.jpeg

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan, Jocke4U sade:

Kul och välkommen!

Tips att överväga ett betalande medlemskap i klubben - dels för att stötta klubben och våra aktiviteter (och forumet) men även att ta del av olika rabatter.

http://www.locostsweden.se/new_member.html

Tack för tipset, ska kolla på det! 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej och välkommen!

Det ser ut som ett spännande projekt du hittat.

Om motortankar;

Varför inte bygga färdigt bilen med den pinto som finns där. Kanske med övervägande att inte ta upp hål i karossen för insug o avgas.

Om du får färdigt allt annat och känner att du vill bygga mer så byt motor innan registrering. Annars besiktiga, kör en sommar eller två och byt motor sen.

Ett litet argument för pinton, de är gamla motorer och kommer inte ge lika mycket effekt som en vältrimmad 16v motor men kolla på dessa kurvor: https://goo.gl/images/oo2F8b

Om du redan har en välflödande topp, sidoflödes förgasare och bra grenrör så är det ”bara” en stadig botten och en kam som skiljer dig från de tre motorerna. Delar till pinto är inte tokdyra och skruvar du själv kan du nog komma dit för lägre kostnad en en basinstallation för en Zetec.

Jag bygger färdigt med pinto men drömmer om att byta till Duratec, dock är jag så långsam i byggandet att jag ämnar bygga körbart med pinto först.

 

Kör hårt och bygg den bilen som får dig att vilja gå ut i garaget o skruva

/T

Share this post


Link to post
Share on other sites

Välkommen i gänget !

 Håller med ovan, bygg färdigt med det som finns, testa och se i vilken riktning du vill ta dig sen. 

/ Kjell   

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack för bra tips - lutar åt att behålla Pinton. Känns lite charmigt med lite old-school motor med förgasare etc. 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nya Ford Transit styrleder monterade. (hade dom liggande - dom gamla hade säkert fungerat också)

90BBC27A-DD48-450F-8AAC-B1537E3F9713.jpeg

7C84E4F3-7B62-4C19-AAF6-9EBF0B5C98FB.jpeg

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du kanske redan visste detta, men SFRO bes är personliga, så du måste göra både sfro 1 och 2. De följer inte bilen. Men att bes nr 1 är gjord  är ju positivt. Bara att bättra på bygget lite och bes igen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Välkommen till denna världen! 

Mitt råd, om du inte är ute efter 60-tals känsla fullt ut och bara ska köpa glass sälj Pinton till de som älskar de motorerna och bygg med något modernt direkt. Så mycket bättre om du frågar mig. Fundera t.o.m. gärna bortom Zetec och välj det du helst vill ha. Mycket dyrare att göra om, än att göra rätt från början.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan, Morty sade:

Välkommen till denna världen! 

Mitt råd, om du inte är ute efter 60-tals känsla fullt ut och bara ska köpa glass sälj Pinton till de som älskar de motorerna och bygg med något modernt direkt. Så mycket bättre om du frågar mig. Fundera t.o.m. gärna bortom Zetec och välj det du helst vill ha. Mycket dyrare att göra om, än att göra rätt från början.

Tack för input - funderar på allvar hur jag ska göra. Just nu lutar det åt att använda Pinton... men svänger fram och tillbaka mest hela tiden. Kan du utveckla varför du tycker det är så mycket bättre med modernare motor. Är det karaktären på motorn eller kanske tillförlitligheten du uppskattar?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag anser att motorkaraktär, vikt och tillgänglighet till fin effektkurva är så mycket bättre på en modern motor än en gammal tvåventilare.

Om du senare funderar på att köra bana, så kommer du snabbt märka skillnaden.

En två liters Zetec kan man i princip få gratis. En Duratec borde gå att få för ett par tusenlappar. Duratecen drar med sig lite extra kostnad för sprängkåpan jämfört med Zetecen. I slutändan är det för det flesta av oss inte grundmotorn som är den ”stora” kostnadskillnaden såvidare man inte går för något exotiskt. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ett tips om styrleder/styrstag - som det är monterat på bilen så fungerar det inte riktigt som tänkt.

Både styrleden och adaptern måste kunna låsas i gängorna, oftast använder man en kontramutter. Det är ju där man justerar toe, man kan alltså normalt sett inte bara dra gängorna i botten. Det finns varianter med klämskruvar eller stoppskruvar som låser men kontramutter är oftast att föredra.

Gustaf

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 timmar sedan, therealpinto sade:

Ett tips om styrleder/styrstag - som det är monterat på bilen så fungerar det inte riktigt som tänkt.

Både styrleden och adaptern måste kunna låsas i gängorna, oftast använder man en kontramutter. Det är ju där man justerar toe, man kan alltså normalt sett inte bara dra gängorna i botten. Det finns varianter med klämskruvar eller stoppskruvar som låser men kontramutter är oftast att föredra.

Gustaf

Uppmärksamt av dig - har inte ens tänkt på det!

Borde kunna dra förlängaren/adaptern i botten och sen sätta en kontramutter bara mot styrleden väl? Eller tänker jag fel?

/Gustaf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det kan funka men jag rekommenderar att man kompletterar med en stoppskruv i så fall. Inre styrleden är fri att rotera så det finns en liten risk att förlängaren gängar ur sig.

På min egen bil har jag liknande lösning, med stoppskruv.

Gustaf

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minuter sedan, therealpinto sade:

Det kan funka men jag rekommenderar att man kompletterar med en stoppskruv i så fall. Inre styrleden är fri att rotera så det finns en liten risk att förlängaren gängar ur sig.

På min egen bil har jag liknande lösning, med stoppskruv.

Gustaf

Just det, den roterar ju fritt i den ledden. Skulle du vilja visa en bild på hur du löst det med stoppskruv på din?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Borstat bort rost, rengjort med thinner och sen penslat på lite hammarlack. Ser iallafall trevligare ut än ytrost! 🙂

 

DE7BC28F-9DBC-42A5-93E7-E495C5713545.jpeg

Edited by guldgroda
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag har nog inget foto, men det är borrat och gängat för en M5 stoppskruv i en av "klackarna" på styrleden. Jag har kontramutter mot förlängaren.

 

Gustaf

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 timmar sedan, therealpinto sade:

Jag har nog inget foto, men det är borrat och gängat för en M5 stoppskruv i en av "klackarna" på styrleden. Jag har kontramutter mot förlängaren.

 

Gustaf

Okej, tror jag är med. Du har själv borrat och gängat upp i befintlig styrled antar jag?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Monterat tillbaka bakaxel inkl. hand-bromsvajrar, bromsrör, kardan etc. Ser fräschare ut nu!

85971245-A130-48D7-A0E6-F4275844CC54.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites

För att skjuta upp dom lite jobbigare problemen med framvagnsupphängningen (spindel och spindelled) så passade jag på att provmontera tank och handbroms. Ska nog fungera! 🙂 

2CC7B556-6B3E-4263-9D41-30AA84E69F22.jpeg

BFE1C871-5AF2-4E54-8FCD-C8467CD73C81.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kolla min byggtråd på Våra Bilar - Kengren (mcsorley duratec) på sid 3 finns beskrivit hur jag byggde om mina spindlar så att SFRO blev nöjd

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 timmar sedan, guldgroda sade:

Okej, tror jag är med. Du har själv borrat och gängat upp i befintlig styrled antar jag?

Precis, och sedan är låsskruven säkrad med låsvätska också.

Gustaf

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Pallade upp bilen idag för att se om jag kunde få av oljetråget utan att behöva lasta ut hela motorn. Gick tyvärr inte. Visste att oljetråget var kapat i, men jag har missat att det inte varit ihopsvetsat. Får hoppas motorn inte är alltför rostig invändigt... Tändstiften såg inte torra ut iallafall.

Iallafall, nån i Malmö/södra skåne som vill hyra ut en motorlyft?

Nån som har koll på någon som är duktig att svetsa oljetråg? Har tillgång till MIG, men har rätt begränsad erfarenhet. Löser man att svetsa i ett gammalt oljetråg eller lika bra att lämna iväg till proffs?

 

 

BBFD2D51-FEC2-4809-83CD-4C4905E8BFFC.jpeg

859CCD2B-B835-430F-83E0-14D5C2BBB366.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Meckigt med oljetråget.

Överväg att plocka bort lite av höjden av tråget om du ändå ska in o svetsa, typ haynes eller med extra volym åt sidan.

Om du inte får det 100 tätt med MIGen går det alltid att hårdlöda i porerna där det läcker.

Annars är det som vanligt gör rent o sprita så ska det nog gå att få fina svetsar.

Var försiktig med hur mycket värme du stoppar in så det inte slår sig för mycket. För mig var oljetråget första gången med TIG och det gick helt ok.

/T

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fick lite glädjande besked idag - Volvo 740/940 spindelled är OK. Fortfarande kvarstår frågan huruvida jag kan använda Taunus-spindel. Min besiktningsman menade att det går att lösa med fälgar med extra inpressning, frågan är bara vad som behövs.

Original Taunus har jag hittat är ET41, så jag känner ju spontant att ET41 eller uppåt inte borde vara några större problem. Inväntar svar gällande detta... Nuvarande fälgar är ET13, så dom går ju tyvärr bort om så är fallet. Hade troligen tittat på nya fälgar med tiden ändå - så kan jag lösa problemet på det sättet så är jag ändå rätt nöjd!

Vad jag har förstått är gränsen i skillnad spårvidd bak/fram 100mm utan diffbroms. Finns det nåt "optimalt" värde man vill ha för spårvidds-skillnad? Samma bak/fram? Smalare fram? Smalare bak?

Har också varit på Jula och fixat motorlyft. Några tips inför att lyfta ur motor/låda för första gången ur en bil?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har du bygghandboken? Det finns en del matnyttigt där om det du funderar på gällande hjulupphängningarna.

Generellt sett kan man säga att bilen bör vara bredast där den är tyngst, och att man får man mer sidogrepp där bilen är bred. En frontmotorbil brukar man rekommendera 1-5% smalare spårvidd bak än fram, men en Locost blir ofta mer jämn i viktfördelningen, eller tyngre bak. Så lika spårvidd eller lite bredare bak kan vara en utgångspunkt men det beror också på vilken balans man vill ha. Med bredare spårvidd bak kan bilen upplevas understyrd.

Ett tips på fälgar, Focus MkI (1998-2005) har fälgar med ganska högt ET, kan vara ett sätt att få in hjulen. Även med original Taunus ET blir styrradien rätt stor.

Gustaf

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minuter sedan, therealpinto sade:

Har du bygghandboken? Det finns en del matnyttigt där om det du funderar på gällande hjulupphängningarna.

 Generellt sett kan man säga att bilen bör vara bredast där den är tyngst, och att man får man mer sidogrepp där bilen är bred. En frontmotorbil brukar man rekommendera 1-5% smalare spårvidd bak än fram, men en Locost blir ofta mer jämn i viktfördelningen, eller tyngre bak. Så lika spårvidd eller lite bredare bak kan vara en utgångspunkt men det beror också på vilken balans man vill ha. Med bredare spårvidd bak kan bilen upplevas understyrd.

Ett tips på fälgar, Focus MkI (1998-2005) har fälgar med ganska högt ET, kan vara ett sätt att få in hjulen. Även med original Taunus ET blir styrradien rätt stor.

Gustaf

Tänkte inte på att titta där, tack! Har för närvarande bara en gammal utgåva hemma - men har på min att-göra-lista att beställa den nya 🙂

Tack för tipset. Verkar vara ET52.5 på dom fälgarna och går att få tag på ett set för runt 1000 kr. Kan vara värt.

På bakaxeln har jag nog inte möjlighet att köra ET52.5, misstänker det kommer ta emot upphängningen då. Alternativen blir ju att köra med befintliga fälgar bak (13 tum, ET13) och nya fälgar fram (15 tum, ET52.5) , alternativt ha spacers bak. Vad jag har förstått avråder man från spacers, men olika fälgar fram bak (13tum bak, 15 fram) kanske är att föredra isåfall?

Framåt har jag ögonen på Team Dynamics ProRace 1.2 som finns från ET0 till ET45 eller så. Med dom kan jag ha "rätt" ET både fram och bak.

/Gustaf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Spacers för att korrigera ET behöver inte vara fel, speciellt om man väljer måttbeställda spacers med riktig navstyrning. Det är ju lite enklare med samma fälg fram och bak så jag tror det är värt att undersöka det. 

Gustaf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om urlyft av motor.

Ett motorlyftok kan vara bra om du är själv och vill lufta ur motor och vxl-låda tillsammans. https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/garage/lyftdon/universallyftar/motorlyftkedja-601004/

Min är nog jula och kvaliten är ganska kass, men den gör jobbet.

Rörisolering i skumplast är bra för att skydda färgen på chassi rören. https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinstallationer/rorisolering/rorisolering-2000023027

Tänk också på att inte arbeta under hängande last, motor o växellåda väger nästan 200 kg ihop (pinto e tunga grejor).

Kör hårt!

/T

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hmm, vad säger mer erfarna motor-meckare om nedanstående? 

Blocket: Vad jag kan se finns det lite oljefilm kvar på lagerytorna på vevaxel etc. I övrigt rätt mycket ytrost. Värd att prova att köra igång? Försöka rensa på rost först? Eller skrota?

Topp: Lite ytrost på kamm-topparna som stod ”uppåt”. Den rosten försvann bara man gned tummen och överlag ser det ut att vara oljigt och fint i toppen.

Överlag: motorn gick runt utan problem om man skruvade ut tändstiften och med tändstiften i kände man rätt bra med komp.

Förgasare: Lite torrsprickor i vissa packningar. Behöver renoveras så småningom, tror ni den överhuvudtaget är värd att försöka starta med förgasarna i nuvarande skick?

/Gustaf

4386EFF3-1697-477D-B4AA-D99A9174803A.jpeg

CB2943CA-3A41-4095-A2B0-1518D7BC5B2D.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ett bra tecken på att det är dags att leta upp något lättare och modernare.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Är det ett fräscht block i övrigt så har det ett visst värde för den som vill bygga Pinto, om inte annat, så skrota är ju onödigt.

Visst var motorn standard? Jag skulle nog prova att bara tvätta upp som det står och köra, känn efter så det inte släpper massa rost bara. Men det är en ganska robust motor så tvättar man bort det lösa och byter olja och filter någon extra gång efter uppstart är den nog brukbar.

Gustaf

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minuter sedan, therealpinto sade:

Är det ett fräscht block i övrigt så har det ett visst värde för den som vill bygga Pinto, om inte annat, så skrota är ju onödigt.

Visst var motorn standard? Jag skulle nog prova att bara tvätta upp som det står och köra, känn efter så det inte släpper massa rost bara. Men det är en ganska robust motor så tvättar man bort det lösa och byter olja och filter någon extra gång efter uppstart är den nog brukbar.

Gustaf

Motorn som den står nu är helt standard. Menar du att försöka tvätta av ytrost invändigt med lite lacknafta eller något bara?

Låter hur som helst lovande 🙂

Upptäckte dock en annan tråkig sak... Lådan med Quaife-drevsats är inte en Type-9, utan en Type-E (Rocket). Just nu sitter en standard Typ-9 låda i. Vad tror du @therealpinto, ska jag bara försöka sälja Type-E lådan eller ska hellre köra med den och sälja typ-9?

/Gustaf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dags att börja mecka lite med oljetråget. Köpte lite 1,2mm plåt, började med att bocka lite och tog sen en butan-brännare och glödgade plåten i omgångar och bankade ut ett litet urtag för olje-pickupen. 

Formen är grovt färdig, lite slipning och bocka till kanterna för perfekt passform så ska jag sen bestämma om jag ska ge mig på att svetsa det med MIGen eller om jag ska leta upp nån som kan TIGa ihop det till mig. Om någon gör såna jobb i malmö/södra skåne-trakten så hör av er! 🙂

/Gustaf

 

 

E4989432-4A86-49EA-B708-2C17E47BB8BB.jpeg

413288F0-DF9E-49DF-AF76-FA1E414696A8.jpeg

Edited by guldgroda

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, tvätta med lite olika grejer, kanske både thinner och lacknafta och sedan kan man smörja med motorolja.

Angående lådan - är det den som sitter i bilen på bilderna ovan? Det ser helt klart ut som typ 9, den trebultade växelspaken är en tydlig identifikation, liksom att det (väl?) är som en "mellandel" i aluminium mellan huset i gjutjärn och bakre struten i aluminium.

Typ E har en spak som hålls fast av en stor gänga, inga separata skruvar som lådan på bilen ovan har.

Det är väl värt att ta av locket och försöka kolla hur den ser ut invändigt.

Gustaf

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan, therealpinto sade:

Ja, tvätta med lite olika grejer, kanske både thinner och lacknafta och sedan kan man smörja med motorolja.

Angående lådan - är det den som sitter i bilen på bilderna ovan? Det ser helt klart ut som typ 9, den trebultade växelspaken är en tydlig identifikation, liksom att det (väl?) är som en "mellandel" i aluminium mellan huset i gjutjärn och bakre struten i aluminium.

Typ E har en spak som hålls fast av en stor gänga, inga separata skruvar som lådan på bilen ovan har.

Det är väl värt att ta av locket och försöka kolla hur den ser ut invändigt.

Gustaf

Hej,

Nej, Typ-E lådan är inte den som syns på bilden. Den har precis som du beskriver en växelspak som är gängad. Kan ta en bild på den ikväll men är 100% säker att den inte är typ-9, och 99% säker att det rör sig om en typ-e 🙂

Typ-E lådan har jag skruvat isär och kollat invändigt och sitter vad som ser ut att vara en helt oanvänd sats raksurna quaife-drev där i.

Får skruva av locket till typ-9an ikväll och kolla läget.

/Gustaf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ah, då förstår jag.

Vilken låda du väljer beror kanske lite på syftet med bilen - ska den vara en ren entusiastbil, som ska köras på bana (kanske också rätt korta banor) så behöver en fyrväxlad låda med bra stegning inte alls vara ett tokigt val. Det är en lätt bil så du klarar dig bra med ganska hög etta och hög utväxling i bakaxeln, vilket också gör att det brukar vara helt okej att marscha runt 110 km/h utan en femte växel.

Om jag vore du skulle jag nog prova bilen med Quaifelådan först, men se till att du får plats med typ 9 i bilen om du vill prova femväxlat senare.

En av de roligaste Locostbilar jag besiktat, var ett lätt bygge med lagom trimmad 1600 X-flow och fyrväxlad låda 🙂

Karaktären i den passade mycket bra i biltypen.

 Gustaf

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan, therealpinto sade:

Ah, då förstår jag.

Vilken låda du väljer beror kanske lite på syftet med bilen - ska den vara en ren entusiastbil, som ska köras på bana (kanske också rätt korta banor) så behöver en fyrväxlad låda med bra stegning inte alls vara ett tokigt val. Det är en lätt bil så du klarar dig bra med ganska hög etta och hög utväxling i bakaxeln, vilket också gör att det brukar vara helt okej att marscha runt 110 km/h utan en femte växel.

 Om jag vore du skulle jag nog prova bilen med Quaifelådan först, men se till att du får plats med typ 9 i bilen om du vill prova femväxlat senare.

En av de roligaste Locostbilar jag besiktat, var ett lätt bygge med lagom trimmad 1600 X-flow och fyrväxlad låda 🙂

Karaktären i den passade mycket bra i biltypen.

 Gustaf

Som det ser ut nu så är bilen byggd med Type-9 låda. Vad jag förstått är 9an lite längre än typ-e, du har inte möjligen koll på skillnaden i längd mellan de två?

Lutar väl kanske åt att bygga klart med typ-9 och spara typ-e för möjlig framtida uppgradering/förändring. Målet är bygga klart på så enkelt sätt som möjligt och istället uppgradera efter hand. Ett annat alternativ är ju om jag får ett bra bud på typ e att sälja den och senare uppgradera typ-9-lådan med en annan drevsats... Mycket att fundera över 🙂

Tack för alla tips!

/Gustaf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag hade en Type-9 från början, men sedan många år kör jag med en Quaife Typ-E (Rocket) 4-växlad dogbox. Båda lådorna har samma längd, men infästningspunkten i chassit skiljer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan, Morty sade:

Jag hade en Type-9 från början, men sedan många år kör jag med en Quaife Typ-E (Rocket) 4-växlad dogbox. Båda lådorna har samma längd, men infästningspunkten i chassit skiljer.

Okej, det är ju lätt fixat isåfall. Låter som att du har en i princip identisk låda med den jag har isåfall?

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 timmar sedan, Morty sade:

Jag hade en Type-9 från början, men sedan många år kör jag med en Quaife Typ-E (Rocket) 4-växlad dogbox. Båda lådorna har samma längd, men infästningspunkten i chassit skiljer.

Mycket riktigt så stämmer dom i längd. Då får jag verkligen klura på vilken växellåda jag vill köra på med 🙂

Lite bilder på typ-e:n. Svårt att få vettig bild på drevsatsen, men alltid bättre än inget.

I övrigt har jag fortsatt pilla med tråget, börjar snart närma sig lite svets-aktion där.

/Gustaf

B847385B-9EE2-4A09-B079-24A086ADC3F2.jpeg

D60F0F03-1B79-4438-A8E2-2724321E073E.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites

En helt rakskuren låda är riktigt sportig, i alla fall låter den väldigt sportigt 🙂

Som sagt, jag skulle inte sälja av något innan provkörning. 

Gustaf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Påbörjat svetsning. Blir inte snyggt, men några omgångar av slipa/svetsa/slipa/svetsa så ska det nog lösa sig. Annars får jag löda igen det sista...

Iallafall tog gasen slut mitt i det hela. Nån som har tips på en gasdepå med bra pris på mison (argon/co2) i malmö-området?

/Gustaf

P.S. Utsidan där jag svetsat är för ful för att visas på bild. Men insidan kan ni väl få se. 🙂

CDE23AB3-29B9-4AB6-B01E-8631C60429FE.thumb.jpeg.4b673b385753861e8f5566defe1ef6fb.jpeg

05FB1C55-FA64-4564-A529-4DCADA946B1C.thumb.jpeg.1d6939b110314b9beffba5081e00d117.jpeg

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minuter sedan, Rikard Larsson sade:

http://www.jarnab.se/ Eller Svetspartner hette det innan. Billigt vet jag inte, men ring och fråga. Inga konstigheter som privatperson.

Tänkte åka dit i eftermiddag, ligger nära oxie där jag bygger 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lite blandad kvalitet på svetsarna, men läcker bara i  hörnet som är längst upp till höger på bilden. Får slipa ner där och täppa till och kanske samtidigt snygga upp på några andra ställen. 

Får jag det inte tätt sen så funderar jag på att löda ihop alternativt kemisk metall... Vad rekommenderar ni?

/Gustaf  

 

F8F370DD-40F0-4DB7-B70E-E30E9FB8FE95.thumb.jpeg.e25252fb8d9a734af633ed47a3b8ed6a.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är inspirerande att se att du jobbar på, och jag behöver knuffar för att komma ut garaget, men ikväll blev det någon timma.

Jag rekommenderar lödning, gärna med silverlod.

Lödtennet blir extremt lättflytande och suger in i porerna pga kapilärverkan, kemisk metall måste du trycka in så det är svårt att faktiskt få det där det borde vara, blir lätt mer som en laglapp utanpå.

/T

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×