Jump to content

Esther Seven #31 - Reggad & besiktad


Recommended Posts

2 timmar sedan, Fredrik Svedjefält sade:

Jag tog bilden jag har på min byggtråd. Jag kan ta fler om du vill! 

DSC_0281.JPG

Ser fint ut! Är det bara bakre delen du har avtagbar? Eller har du skruvskallarna på sidorna istället för toppen av kardantunneln?

Link to comment
Share on other sites

Lite klyddigt att förklara, men två skruvar sitter som hakar mot bakänden. En tredje skruv låser ringen. Den skruven kommer jag åt om jag drar upp damasken lite runt handbromsspaken. Spaken är större mot botten så hålet i damasken runt spaken blir större om man drar upp den. Eller ja, mindre fyllt med spak 🙂

Link to comment
Share on other sites

Jahapp, liten uppdatering.

Motorhuven har fått fästen. Var lite orolig att dom skulle kunna "tryckas utåt", men efter lite slitande i huven i alla möjliga riktningar så känns det rätt stabilt. Nån som har dåliga erfarenheter av liknande lösning?

IMG_1129.thumb.jpg.dd9bb99d1eb0bdd1d4c6af82bbee5d9b.jpg

IMG_1130.thumb.jpg.ce535a4b355ec6ebe04615f5bf22ff56.jpg

Har även börjat pilla lite med elen i bakändan av bilen.

Tanken är att dra en 9-ledare (8x1,5mm^2 + 1x2,5mm^2, Swedol: EL-14502) genom kardantunneln in i en kopplingsdosa (Biltema IP65-klassad) bakom förarsätet. Därifrån vanlig RKUB i 2,5mm^2 till bränslepump och 1,5mm^2 till övrigt. Håller allt kablage längs överkant i det bakre utrymmet för att undvika fukt. Är det vettigt tänkt? Misstänker att kopplingsdosa kanske inte "standard" inom bilvärlden men såg lösningen i någon byggtråd och tycker det känns smutt.

IMG_1127.thumb.jpg.e9a939b403794b7dc24b41c24b281f76.jpg

 

/G

Link to comment
Share on other sites

Annars finns det ju en mängd olika 12v tätade säkringsboxar som man kan använda som kopplingsdosa.

http://www.vehicle-wiring-products.eu/product.php/1229/weatherproof-surface-mounted-led-fuse-box-10-way

http://www.vehicle-wiring-products.eu/product.php/662/surface-mount-side-entry-blade-fuse-box

Finns ju liknande i Sverige på Swedol bland annat....

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Tjena,

Rensat upp lite i garaget och kollade över den extra toppen jag har liggandes för att kolla vad det är för grejer.

Kamaxeln ser rätt vass ut - så jag kollade lite närmre på den. Hittade instämplat Crane FOR-310-8 på sidan. Verkar vara en rätt race-inspirerad kamaxel såvitt jag kunnat läsa mig till. Har hittat nedanstående länkar - nån som kan berätta mer? Nåt jag borde tänka på? Ping @therealpinto

/G

Citat

Brand:Crane Cams

Manufacturer's Part Number:192241

Part Type:Camshafts

Product Line:Crane SOHC and DOHC Camshafts

Summit Racing Part Number:CRN-192241
 

UPC:021174025743

Cam Style:Mechanical follower

Basic Operating RPM Range:4,000-7,500

Intake Duration at 050 inch Lift:274

Exhaust Duration at 050 inch Lift:274

Duration at 050 inch Lift:274 int./274 exh.

Advertised Intake Duration:310

Advertised Exhaust Duration:310

Advertised Duration:310 int./310 exh.

Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.535 in.

Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.535 in.

Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.535 int./0.535 exh.

Lobe Separation (degrees):108

Intake Valve Lash:0.010 in.

Exhaust Valve Lash:0.010 in.

Computer-Controlled Compatible:No

Grind Number:FOR-310-8

Valve Springs Required:Yes

Quantity:Sold individually.

Notes:Requires lash caps.

53 Esther kamaxel1.jpg

54 Esther kamaxel2.jpg

55 Esther kamaxel3.jpg

56 Esther kamaxel4.jpg

57 Esther kamaxel5.jpg

58 Esther kamaxel6.jpg

59 Esther kamaxel7.jpg

Link to comment
Share on other sites

Om data stämmer så är det ju en rätt vass kam ja.

Jag skulle säga att den bör ha en fixad topp med större ventiler, höjd kompression (säg uppåt 10:1) och dubbla förgasare eller programmerbart sprut för att fungera bra. Det är också viktigt att man har en tändkurva som anpassas för vad kammen vill ha (förmodligen mindre och senare förtändning än standard).

Helst också en bottendel med bättre stakar om man ska kunna dra till 7500 rpm. En standardbottendel brukar vara tveksam till 7000 varv.

Nu ska den ju sitta i en lätt bil så avsaknad av bottendrag kanske inte blir så märkbar, men den här typen av motor mår bra med en tätstegad låda också.

Det är värt att kolla upp geometrin för lyftarna också, speciellt om motorns ursprung är okänt. Med bytt kam och andra ventiler kan man ställa till det med geometrin.

Gustaf

Link to comment
Share on other sites

10 minuter sedan, therealpinto sade:

Om data stämmer så är det ju en rätt vass kam ja.

Jag skulle säga att den bör ha en fixad topp med större ventiler, höjd kompression (säg uppåt 10:1) och dubbla förgasare eller programmerbart sprut för att fungera bra. Det är också viktigt att man har en tändkurva som anpassas för vad kammen vill ha (förmodligen mindre och senare förtändning än standard).

Helst också en bottendel med bättre stakar om man ska kunna dra till 7500 rpm. En standardbottendel brukar vara tveksam till 7000 varv.

 Nu ska den ju sitta i en lätt bil så avsaknad av bottendrag kanske inte blir så märkbar, men den här typen av motor mår bra med en tätstegad låda också.

 Det är värt att kolla upp geometrin för lyftarna också, speciellt om motorns ursprung är okänt. Med bytt kam och andra ventiler kan man ställa till det med geometrin.

 Gustaf

Svårt att veta om data stämmer - men hittat samma spec. på flera ställen så är nog sannolikt korrekt... (Om inte dom alla kopierat varandra x) )

Toppen jag har ska såvitt jag vet vara fixad för detta - men måste kolla närmre på det. Kommer köra den med dubbla weber DCOE40 isåfall samt 123 ignition där jag kan programmera tändkurva.

Bra tips ang. bottendelen, kanske blir så att jag kör motorn helt standard ett tag och sen bygger ihop en helt ny motor med ny bottendel och den fixade toppen. Kan ju då passa på att få in nya lager etc också.

Jag har en Typ-E (Rocket) låda liggandes med en quaife-drevsats för ändamålet. 

Får kolla upp både ventilerna och lyftarna och försöka gräva lite i vad som är gjort med toppen och vad som inte är gjort. Det jag enkelt kunde se är att den åtminstone är väldigt fint portad både på varm och kall sida. Har inte öppnat original-toppen så vet inte om ventilerna skiljer nåt mot original.

 

Tack för hjälpen. Får gräva lite mer i detta längre fram. Planen är att renovera och trimma motor nästa vinter eller så. Förutsatt att jag blir klar med bilen under sommaren... 🙂

/Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Det låter bra.

40 mm förgasare kan bli lite smått för att få ut motorns hela potential men det går ju att uppdatera senare om det behövs. Jobba med tändkurva och mellanregister så får du säkert en rolig motor även om du inte tar ut max effekt.

Gustaf

Link to comment
Share on other sites

I helgen körde jag en liten genomgång av förgasarna. Avfettning och manuell rengöring av alla delar. Därefter ultraljudsrengöring av alla munstycken och mindre delar och sen skruvades allt ihop med packningssats/servicekit. 

När jag provstartade så fungerade inte idle-kretsen på ena förgasaren, så motorn gick på två cylindrar tills man gasade på... Förhoppningsvis har rengöringen av munstyckena löst detta.

Kollade även över bestyckningen som är som följer: (Weber DCOE40)

Venturi/choke (mm) 32
Main jet/huvudmunstycke 135
Emulsion tube F34
Air corrector  
Pump jets 60
Idle Jet 55F12
Aux vents  
Acc jet 35
Start jet 65F5
Nålventil 175

Vad jag kan läsa mig till borde detta vara åtminstone i närheten av en lämplig bestyckning, men om jag vill få ut maximalt ur min trimmade topp får jag kanske uppgradera till 45or nån gång.

Nåt som sticker ut som konstigt i denna bestyckning i era ögon?

/G

 

60 Esther förgasare1.jpg

61 Esther förgasare2.jpg

62 Esther förgasare3.jpg

63 Esther förgasare4.jpg

64 Esther förgasare5.jpg

65 Esther förgasare6.jpg

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Har börjat dra kabelstam i framvagnen, nästintill klart. Saknade några kablar och kontakter för att slutföra allt, efter det ska allt kopplas ihop och sen testa alla funktioner innan jag lindar upp stammen.

/G

 

66 Esther elsystem fram.jpg

67 Esther elsystem fram.jpg

68 Esther elsystem fram.jpg

69 Esther elsystem fram.jpg

70 Esther elsystem fram.jpg

71 Esther elsystem fram.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Jaha, glömmer bort att uppdatera här.

Har sen senast gjort klart elektroniken, spacklat/slipat/lackat lite kaross samt provstartat dom renoverade förgasarna.

Förgasarna verkar fungerat mycket bättre nu, men bara hunnit göra en snabb provstart utan att balansera eller trimma dom alls.

Det enda som oroar mig är vad som låter som lite intermittent misständning men har bestämt mig att inte oroa mig för det innan jag ställt in förgasarna bättre och åtminstone kört motorn ordentligt varm.

 

/G

61003E05-3102-4CBC-8AE8-14D2DD07EEEB.jpeg

ED96C5DE-7EFE-4850-B914-19B407F6F219.jpeg

1F46B24A-8026-41ED-9421-669C45B06D18.jpeg

FBAF888D-0AF9-4BDC-825D-B41089F0D476.jpeg

33420F60-2319-42CA-B247-7BB312B23E07.jpeg

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Bygget går lite segt just nu då jag har lite problem med motorn som inte lyckats felsöka helt. Håller det till min tråd i Motor-forumet.

På annan front så försöker jag ändå hålla igång nån typ av framåtskridande. Jag har ritat upp en störtbåge och skickat för offert:

image.png.f95fefceee28d5615a7f7347558d9ae6.png

Och slängde in den ovan på en modell av en Haynes Roadster (inte riktigt samma mått som min bil, men får lite känsla för den ändå!)

image.png.46196c42e5a0749d58151698510953b1.png

image.png.1c4cde0beaa1b541e5c2c24dd00eedd1.png

 

/G

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Kan du inte få batteriet lite längre ner i ramen ? Jag har ett mindre batteri , hade den monterat lite som du men nu när jag var i gång med lite service gjorde jag om det lite .Ett litet låda som håller batteriet underifrån  så  hamnar  den längre ner plus att den är mycket säkrare så tror jag . Ska ta en bild med batteriet monterad med . 

DSC_6462.JPG

IMG_3939.jpg

Edited by sorin
Link to comment
Share on other sites

Mitt gamla insugsrör hade jäkligt konstigt borrad hålbild och såg ut som bilderna nedan med en stor kant som blockerar flöde. Trodde inte det skulle påverka så mycket, men nu när jag bråkat med motorn så beställde jag och monterade ett nytt igår. Tyvärr kvarstod samma symptom som tidigare.

Iallafall så har jag nytt fint insug som borde flöda mycket bättre när problemen med motorn har åtgärdats 🙂

/G

 

77 Esther förgasare insug.jpg

78 Esther förgasare insug2.jpg

79 Esther förgasare insug.jpg

80 Esther förgasare insug.jpg

Link to comment
Share on other sites

Efter att ha misstänkt tjuvluft-läcka från första början - men inte riktigt hittat nåt tydligt med startsprayen - så började nu min checklista med "enkla åtgärder" att ta slut. Satt och funderade i lördags kväll och kom på att topplocket är gammalt, insugsröret är nytt. Kanske räcker inte den vanliga papperspackningen däremellan...

Testade därför att kleta lite Biltema Packningssilikon runt insugsportarna och på grenröret, och körde dessutom med den vanliga papperspackningen däremellan. Med både byxor och livrem borde ju rimligen ingen luft kunna smyga sig in den vägen åtminstone. Hade inga större förhoppningar, men efter att kletet fått härda några timmar så startade den och gick utan att spotta genom förgasarna. Nu går den som jag förväntar mig en oinställd motor borde gå.

 

/G

82 Esther insug packning2.jpg

81 Esther insug packning1.jpg

Link to comment
Share on other sites

22 minuter sedan, tpau sade:

Grattis!

Väl kämpat

/T

Jag hade redan hunnit sondera marknaden på beg. Pinto-motorer rätt väl. Var inte långt ifrån att leta fram en i bättre skick...

Denna är fortfarande lite lockande: https://www.blocket.se/alvsborg/Pinto_rallymotor_85429762.htm?aw=1

Men får nog hålla lite i pengarna 🙂 Tack för vänliga ord!

/G

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Vet att många redan provat plattjärn till framskärms-hållare med svajigt resultat, men jag hade redan börjat bocka till materialet innan jag läste på så dessa får duga ett tag åtminstone.

8354A95E-F79C-4AF6-ACEE-5F1192547BF9.thumb.jpeg.1a33a9ed68c1251dfa09b45dbb97d669.jpeg

04ADB9CC-8DE3-4C13-9405-856AF4C93DA5.thumb.jpeg.f28094d41633e5ab33f1e13ac780c2f5.jpeg

BCA82C77-23F9-4FBB-958F-2E81CEA3880C.thumb.jpeg.31731be51f294e878ea1050445765c11.jpeg79AE8901-4991-4BB9-A233-74F6264F67C9.thumb.jpeg.a2dc698715a5f53c945cb45cdf5fbbfd.jpeg

7216C7D2-11E7-4291-97C0-AC6C716E55E8.thumb.jpeg.9e3f8f71e4250971f3f79cdda34e2906.jpeg

ECB9C416-B247-427A-BFC1-605062AC5108.thumb.jpeg.9db4ae147967a640f4bcb73daddf3578.jpeg

96B16F6A-C117-4048-9C21-CE20B6AB30AA.jpeg

Link to comment
Share on other sites

Eftersom felet jag trodde jag löst återkom så fokuserade jag på annat ett tag. Men i helgen var det dags igen. Först monterades topplocket av och isär. Sedan rengjordes det och granskades. Allt såg ok ut.

Ventilerna slipades in och sen monterades allt samman och ventilspelet ställdes in.

Efter lite bråkande fick vi kamremmen rätt också och kunde testa att starta motorn igen. Brummade åter igång, men gick bara aningen bättre än innan.

Iallafall så är allt mekaniskt genomgånget på motorn och verkar ok. 

Näst på tur att bli granskat var tändningen och förgaseriet.  Men får skriva om det en annan dag. Godnatt!

/G

90168CA8-5615-40AA-85E1-46D067ED1610.jpeg

BAE88362-5C8D-438F-BAA3-8FC121F516B4.jpeg

D7D35927-427E-4C31-870D-29F078954E70.jpeg

C157E803-51D8-47D3-92E6-7243092766BD.jpeg

42D14BB0-6884-4209-ABFF-0DD2D9B75A93.jpeg

A65E2254-DA60-4D18-B3E8-C15675C66F30.jpeg

FC7A3942-B7C5-43D1-A343-D6CD2608E9C6.jpeg

Link to comment
Share on other sites

Kikade lite närmare på tändningen. Jag har tändning från 123ignition som ger möjlighet att programmera tändförställningskurva via Bluetooth.

Jag hade missförstått att det fanns två alternativ för hur man ställer tändningen. Antingen nollar man den vid motorns statiska tändpunkt och sen har man en kurva i appen som läggs "ovanpå" det.

Alternativ två är att nolla tändningen vid TDC och sen programmerar man all tändförställning via appen. Helt enkelt flyttar upp kurvan en aning.

Efter att ha åtgärdat detta så startade jag bilen som fortfarande inte gick bra utan nös fortsatt. 

Fortsatte med att undersöka förgaseriet, men hittade inget speciellt. En snäll kollega hade en uppsättning Weber 40 som var ämnade för hans 2 liters alfa bertone som jag fick låna.

Var helt säker att motorn nu skulle gå bra, men tji fick jag. Samma symptom.

Här blev jag lite förvirrad...

Efter att ha funderat ett tag kom jag på att jag läst nånstans att det finns två olika modeller på blandningsskruvar till DCOE. 

Tack vare KG TRIMNINGs hemsida hittade jag följande:

14080D7D-D1D4-4306-A68B-5216CFE03C77.thumb.jpeg.0fc09ecd0278ab064d2d1ed58d6cd37c.jpeg

En snabb koll visade att både mina och min kollegas förgasare hade "kort" nål. 

Ställde upp blandningen till 3 varv och helt plötsligt gick dom mycket renare.

Lagt alldeles för mycket tid och energi på ett så enkelt misstag. Så blir det när man har dålig koll!

Såhär gick motorn sen:

Mvh Gustaf 

 

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Glömde helt - fick i slutet av min semester även köra första lilla turen i sjuan. Hade helt slut på soppa insåg jag efteråt, men klarade varvet runt på det som låg i förgasarna och skvalpade som tur är.

Har sedan dess hunnit ställa in tomgången lite bättre och provköra tillräckligt för att åtminstone få bort rostbeläggningen från bromsskivorna.

Fantastiskt häftigt och känns verkligen som en milstolpe i bygget.

Framåt nu så ska jag göra en störtbåge, bälten samt färdigställa grejer inför besiktning (dammtätning för uniballs etc.). Jag måste även kolla närmare på generatorn som inte fungerar för närvarande samt kolla över temp och tryck instrumenten som inte har samma ohm-tal som mina givare. (Volvo kontra Ford).. Nån som har tips här?

/Gustaf

 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Börjat pilla med skyddsbågen. Har gjort främre och bakre brackets. Beställde rör från finess för att tillverka nedanstående. Då jag inte litade på mina mått så bestämde jag att det nog är smidigast att jag själv punktar ihop det hela på plats.

image.thumb.png.914a58cf14ffb0b625b7debbb08cfbd4.png

 

Hade 30x6mm plattjärn hemma så svetsade ihop 3 längder till 90x6 mm plattjärn som jag använde att tillverka mina brackets med.1965059136_83Estherskyddsbgeplattjrn1.thumb.jpg.e773516e7e013405098317625fb8f2ac.jpg

255195828_84Estherskyddsbgeplattjrn2.thumb.jpg.672fe012a3ec55b7e80e09be6f25798e.jpg

576340633_85Estherskyddsbgefrontbracket.thumb.jpg.e9ca2148a160d5d7cabdf717687518af.jpg

Kapade skyddsbågen till önskad längd och vinkel mha ett 3D-printat verktyg.

1864885081_86Estherskyddsbgekapat.thumb.jpg.7270fce28f6e5820dcae13d97d5ff78d.jpg

Borrade hål i främre bracket och svetsade fast en M12 - mutter som kommer vara "inuti" röret.

1547213952_87Estherskyddsbgefrontbracket2.thumb.jpg.c8fa6ace2f7ff307fa95c36edff5b291.jpg

1685237728_88Estherskyddsbgefrontbracket3.thumb.jpg.4fb4264421ee011a5a573e0d8f9ccbe0.jpg

Punktade dit röret på båda sidorna:

608352269_89Estherskyddsbgematerial.thumb.jpg.8ac6538246fe130f824c0940e22312b4.jpg

Torrköra lite. Det horisontella röret är inte svetsat än.

1697669056_90Estherskyddsbgetorrkra.thumb.jpg.8f65e6fbad886cfb9c01a073db4d3a35.jpg

Nu ska bakåtsträvorna pillas ihopa, sen får vi se om jag vågar helsvetsa eller om jag lämnar bort för det.

Vad tror ni - räcker en M12 bult på respektive sida av huvudbågen samt 2x M6-bultar på respektive av de två bakåtsträvorna?

Jag tänker att det borde hålla rätt bra...

Link to comment
Share on other sites

Hej! 

Varför väljer du att montera med endast en m12 bult ? Så här har jag gjort mina burinfästningar på min Esther för att fördela ut det över hela infästningsplattan. 

Mvh Rasmus

85064236-96BE-41C6-9451-AA6FD3110DA5.jpeg

839136F8-3DFC-4FE8-BA92-95EDDC84BC05.jpeg

F9482C85-AE20-4211-ABF9-ADD8EB804D9A.jpeg

Link to comment
Share on other sites

15 timmar sedan, Bronto sade:

Hej! 

Varför väljer du att montera med endast en m12 bult ? Så här har jag gjort mina burinfästningar på min Esther för att fördela ut det över hela infästningsplattan. 

Mvh Rasmus

85064236-96BE-41C6-9451-AA6FD3110DA5.jpeg

839136F8-3DFC-4FE8-BA92-95EDDC84BC05.jpeg

F9482C85-AE20-4211-ABF9-ADD8EB804D9A.jpeg

Ser snyggt ut!!

Hmm, egentligen ingen annan anledning än att min lite snabba överslagsräkning sade mig att det borde tåla rätt mycket även med endast en M12.

Tror dock att jag förstärker med åtminstone en till skruv.

Du svetsar TIG eller? Jag tvekar om jag ska bränna ihop min båge med MIGen eller lämna bort för TIG-svetsning...

Mvh Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Jag skulle nog sätta minst tre bultar för att hålla buren om den inte enbart är för syns skull utan potentiellt kan rädda livet så inte huvudet blir högsta punkten vid en eller flera rollar.

Själv har jag helsvetsat fast huvudbågen så den inte skall lossna vid islag.

/Vedde

Link to comment
Share on other sites

On 2019-07-23 at 09:53, vedde sade:

Jag skulle nog sätta minst tre bultar för att hålla buren om den inte enbart är för syns skull utan potentiellt kan rädda livet så inte huvudet blir högsta punkten vid en eller flera rollar.

Själv har jag helsvetsat fast huvudbågen så den inte skall lossna vid islag.

 /Vedde

 

19 timmar sedan, gka sade:

Caterham har bara en bult vid sidan, men där sticks änden på bågen ned i ett rör i ramen. Så bulten hindrar bara bågen att lyftas upp, röret håller mot brytkrafterna.
https://rgshwcaterhamproject.files.wordpress.com/2013/05/rollbar.jpg

Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
 

Ni har övertygat mig - fler skruvar åt folket! 🙂

Link to comment
Share on other sites

Fortsatte lite med buren. Kapat och punktat ihop all rören. 

Började helssvetsa ned mot fästena men fick slut på gas.

Beställt ett säkerhetsbälte från mekonomen som jag tänkte kika lite på hur jag ska fästa idag.

/Gustaf  

73DC124E-09F5-4472-8884-91C0D2D37A2D.jpeg

48DBFCB3-4F7F-41CB-BC8A-A249C7231967.jpeg

4F0D5F52-E58F-4C5B-9700-1251ABFF98E6.jpeg

Link to comment
Share on other sites

Klurar lite på bältesinfästning.

Hade nedanstående kunnat funka?

68CA2DB3-433F-4D4E-9949-1994AF6A4F7D.thumb.jpeg.22db5a1e61b05d021c9b70a7bf0dbbd0.jpeg

För att underlätta kallar jag punkterna ABC enligt bilden.

A: en av skruvarna som håller skyddsbåge. Monterad mot en platta på ramen.

B: fästa i buren. Har tre alternativ, vad tror ni blir bäst? B1: svetsa en enkel mutter I ett hål i ramen. B2: svetsa in ett rör i lämplig dimension och sen skruv igenom och mutter på baksidan. B3: svetsa in gängad hylsa, se bild:

446A6A87-B9D7-4C01-9E85-282DD5567894.thumb.jpeg.8ed5fb76a5da7b05ed395c0b164f4b88.jpeg

 

C är fäst lot en FIA-platta under ett plattjärn i ramen. (Stabilt monterat) 

Andra sidan av bältet är fäst på samma sätt som C.

Vad tror ni om bältets dragning, funkar det? Höjden på B är ca 500-550mm över höftpunkten.

Vad säger ni om B? Jag är mest inne på alt B3. B1 känns svagt och B2 känns som en sämre version av B3...

Mvh

Gustaf 

 

Link to comment
Share on other sites

Har du Bygghandboken? Där borde stå en del vad man bör tänka på när det gäller bälten.

Spontant hade jag inte velat ha rullen A där du satt den. Det känns det inte stabilt i färdriktningen där krafterna ska tas upp om du kastas framåt i en krock. Platsen är också utsatt om du blir påkörd eller snurrar runt och åker in i något. Det verkar också lite opraktiskt om du vill ha något bagage där bak att ha bälten tvärs över allting.

Vänd på det och sätt rullen i närheten av huvudbågens infästning så tror jag det kan bli mycket bättre.

Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Varianten Sorin visar fungerar oftast utmärkt, behöver man mer plats i längsled kan man sätta rullarna på ungefär samma ställe bakom "väggen".

Genomgående skruv i rör är enkelt och lätt att bygga, ingen risk att man drar en gängad insats snett eller så heller. Ofta är det en bra lösning, men en 7/16 UNF insats som den som visas längre upp är också oftast helt OK.

Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Svetsade dit lite förstärkningar på framskärms-fästena. Fult men förhoppningsvis lite stabilare. Målade dom lite också.

DB0C1140-24C3-46D0-B91F-83C20706992C.thumb.jpeg.2dd787c1a309b92115516e101ef8cd49.jpeg

A35F63AF-7E7F-489A-A11A-512FAF93A876.thumb.jpeg.f4912a3268d3c1495cb26312f87e1458.jpeg

Framskärmarna har fått alkydfärg på insidan samt två lager primer och två lager svart lack på utsidan.

5558D728-4EBE-4045-808D-B338C0D5527B.thumb.jpeg.23a9db11aca286240a577262d562e07b.jpeg

6301669E-ACAB-455E-A969-E2DC20FAFDBA.thumb.jpeg.5b6307cffd40cfd94cef65e0c42fd40a.jpeg

827A5413-5055-40AD-A876-C6D03865DB60.thumb.jpeg.6349b9f0807abc43eedfdb999aa84f7d.jpeg

57A01F67-3D33-4923-868F-259C55B4B69C.thumb.jpeg.5f39ce3120fad25e42d2816c71ca908e.jpeg

/Gustaf 

Link to comment
Share on other sites

Har fått hem dammtätningar till uniballs och börjat montera. 

970B62FA-9E3A-47E6-B058-BE51A2629CC6.thumb.jpeg.a59a70cd9e0e2e69ef289a49d438059e.jpeg

 

Passar samtidigt på att ge alla skruvar och muttrar en rejäl omgång med stålborste.

B243C5B3-C546-4C14-B792-EF765DF7E88D.thumb.jpeg.b17a79ceb261c26879ab8b347e3164d4.jpeg

Sist men inte minst. Lås för muttrar. Ska man köra nyloc eller nord-lock/heico-lock? Åsikter?

9E3C4ED9-9116-4AE9-9BF6-2F5A7CC83309.thumb.jpeg.e5a57f7c9400a90adf46e9de307434c4.jpeg

 

/Gustaf 

Link to comment
Share on other sites

Medan jag helsvetsar störtbåge gjorde jag parallellt lite småfix. 3D-printade en hållare till expansionskärlet.

70DAF706-126F-4E10-85BE-085E41A7EF59.thumb.png.b6ae6c44ed61bd892ac079ec300c0758.png

79090C9B-46BA-4FB6-A563-F0E31214C602.thumb.jpeg.85e7266e00320d7eddfde65c91b7c673.jpeg

Och det fick plats under karossen!

1F52CA29-31E7-4BDE-AD83-F39C37FAC79E.thumb.jpeg.990d18c4432d6bd84e9103b187561f41.jpeg

Helsvetsa de störtbåge igår, så förhoppningsvis har jag bilder på en klar båge inom kort.

 

/Gustaf 

 

Link to comment
Share on other sites

Vilka är dom bästa tipsen för att tysta bilen inför bullerprov? 

Jag har bara en ljuddämpare och ett pipercross-luftfilter utanför dubbla weber 40. Kan man göra en liten insats till avgasröret fyllt med stålull? Ljuddämpningsmatta innanför och utanför luftfilter?

Jag upplever inte bilen som orimligt högljudd men har liksom ingen referens...

Tips, råd och kommentarer uppskattas! Än bättre om nån i malmö-området som genomgått bullerprov och sfro2 som vill komma förbi och diskutera lite! 🙂

Mvh

Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Min erfarenhet är att insatser och annat skrot i avgassystemet ganska sällan hjälper så mycket - det krävs normalt sett hyfsad volym i ljuddämparsystemet, gärna två ljuddämpare med olika form/volym så de tar olika frekvenser. Ju billigare/sämre ljuddämpare man har, desto fler/större dämpare verkar behövas.

I klartext, använder man Simons eller Biltema universal, är det svårare att få ned ljudet jämfört med till exempel Apple Racing.

Bafflade dämpare, dvs sådana som inte är "rakt igenom" dämpar bättre.

Sedan ska man också ha klart för sig att motorns utförande (kompressionsförhållande, kamaxel, effekt), bilens utväxling och en del annat påverkar också -  det som funkar på en bil kanske inte fungerar på en annan.

Insugsljudet kan vara knepigt, speciellt med separata spjäll. Mitt grundtips är en låda runt trattarna (gärna dämpad) och en slang som tar insugsluften rakt framfrån. Eftersom mikrofonen står vid sidan av bilen är det smart att försöka få ljudet framåt eller bakåt.

Det går ganska bra att själv göra ett test, proceduren för provet finns i SFROs bygghandbok. En decibel-app i din smartphone ger dig en indikation om hur du ligger till.

Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Har du satt dit bältesfästena på bågen ännu? Vill bara tipsa om att dubbelkolla höjdläget på det fästet innan du svetsar fast det. Där bör du sätta dig på plats och med rätt stol och jämföra mot höjden på din axel. Lätt att det hamnar för lågt ner annars så att bältet lutar tvärt nedåt/bakåt bakom axlarna. I mitt fall med stoppad stol på skenor och med relativt lång överkropp så fick fästet hamna på ute på huvudbågen och typ 10 cm högre än din punkt B. Jag lät tillverka en gängad hylsa likt den på din bild som svetsades in i ett hål i bågen.

Coolt med 3d-printade detaljer. Har du andra delar du också har 3d-printat?
Jag spontanshoppade en billig printer för ett tag sedan men den står ännu ouppackad

Edited by stuff
Link to comment
Share on other sites

On 2019-08-13 at 08:30, therealpinto sade:

Min erfarenhet är att insatser och annat skrot i avgassystemet ganska sällan hjälper så mycket - det krävs normalt sett hyfsad volym i ljuddämparsystemet, gärna två ljuddämpare med olika form/volym så de tar olika frekvenser. Ju billigare/sämre ljuddämpare man har, desto fler/större dämpare verkar behövas.

I klartext, använder man Simons eller Biltema universal, är det svårare att få ned ljudet jämfört med till exempel Apple Racing.

Bafflade dämpare, dvs sådana som inte är "rakt igenom" dämpar bättre.

Sedan ska man också ha klart för sig att motorns utförande (kompressionsförhållande, kamaxel, effekt), bilens utväxling och en del annat påverkar också -  det som funkar på en bil kanske inte fungerar på en annan.

Insugsljudet kan vara knepigt, speciellt med separata spjäll. Mitt grundtips är en låda runt trattarna (gärna dämpad) och en slang som tar insugsluften rakt framfrån. Eftersom mikrofonen står vid sidan av bilen är det smart att försöka få ljudet framåt eller bakåt.

Det går ganska bra att själv göra ett test, proceduren för provet finns i SFROs bygghandbok. En decibel-app i din smartphone ger dig en indikation om hur du ligger till.

Gustaf

Stort tack för tipsen. Ska göra lite mätningar med mobilen och se var det ligger ungefär!

Jag har en rätt liten dämpare från biltema idag, så kanske kan vara ide med apple.

/Gustaf

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...



×
×
  • Create New...