Jump to content

Glassätar Zero med Pinto EFI


tpau
 Share

Recommended Posts

Jag har diskat och diskat på huset, men det blir inte rent från oxid och fossiliserad jord.

Är det någon på norrort som har ett blästerskåp som jag kan få låna lite tid i mot skälig ersättning?
Skicka ett PM i sådana fall.

/T

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Det skulle ju bli en billig diff att bara hänga dit men scoopet kryper. Idag fick jag hem en liten leksakslåda, väldigt liten jfr med pengarna.

Budgetlösning för att få lite broms på diffen, mest för att jag försöker att inte byta drivaxlar.

A779B34D-7851-4019-80E8-EE21BE857D93.jpeg.c349630484a678686ec4f26d5842fc7e.jpeg

Plockade ihop bitarna så nu är diffen ihopmonterad.

E3D5A7DE-7AA5-4B44-BBDF-F1486AB374BF.jpeg.419566932047b4677570977a59b67684.jpeg
 

Är det någon som monterat dräneringsplugg på sin axel, funderar på att montera en sierra oljesumpplugg med magnet ungefär här.

1AFBB513-C17C-42AC-8FF5-B2748339A145.jpeg.4efd55092204a6ebe5bfcde752417f5d.jpeg8BEF2706-65B6-45C6-92DE-F77B5EE38B23.jpeg.3e00f45292fa98a43892b8111809a9fa.jpeg

/T

 

Edited by tpau
Link to comment
Share on other sites

Det blir intressant att se hur du uppfattar det där kittet. Det ligger/låg ett ute på Rejsa också.

Den uppenbara nackdelen är ju att bromsmomentet bara styrs av fjäderkraften så det är konstant (minus eventuellt slitage) men i en lätt bil kan det ju räcka. Har du möjlighet att mäta hur mycket moment den håller emot?

Det funkar säkert utmärkt med en plugg där du visar.

Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Först, jag vet att det jag köpt inte har samma prestanda som en ”riktig” diffbroms.

Det sagt, tillverkaren hävdar att den är hastighetsberoende. Känns inte helt orimligt.

Annars borde det ju gå att lyfta upp ett bakhjul och dra runt det med digitala momentnyckeln före och efter installation, känns det dom ett vettigt test?

/T

Edited by tpau
Link to comment
Share on other sites

Ja, precis, det är så man brukar mäta momentet den bromsar med.

För att axeln i mitten ska ge tryck på ramperna så måste ju plattorna vridas åt varsitt håll av friktionen mellan plattor och drev. Det kanske ger visst tryck men inte som i en ramplamelldiff.

Men, det finns ju original diffbromsar som funkar på samma sätt, och det är ju mycket billigare och enklare än en "riktig" diffbroms så värt att prova.

Funkar det för det man ska ha det till så är det ju bra 🙂

Gustaf

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Här var det länge sen en uppdatering.

Jag plockade ut den gamla diffen och lyfte den nya diffen på plats efter mycket krångel och svordomar, bara för att inse att jag har olika splines, mina drivaxlar gick inte i.

På min Zero är det svårt att få i och ur den undere långa bulten, efter att ha spanat en stund gjorde jag det här hålet;488CD25D-AB36-4F18-9CD7-E316C01EF615.jpeg.342058a0d59befe113d4112fa1f2a46f.jpeg

Kan varmt rekommendera Zero byggare att borra det under byggtiden, ni kommer tacka mig när det är dags att plocka ut diffen ur färdig bil.

Sen har jag haft utmaningar med att min bil luktar bränd olja.
Cylinderloppen saknade nästan helt honingsmärken och lag har dessutom påverkat hur vevhusgaserna går när jag flyttade på oljelocket.

Jag plockade av luftfiltret och spanade ner i loppen, där var vått och hänge nån droppe olja.

B010E18C-6048-4EFD-AEAD-8DA514C8631B.thumb.jpeg.d62e63d3a7f8a0b6172368be76cd01ae.jpeg

Jag tror att det onödigt mycket blowby pga slitna kolvringar i kombination med hög kompression. Pinton har två hål där oljan kan rinna ner i vevhuset, ett i framkan och ett i bakkant, jag funderar på om det blåser vevhusgaser genom det hålet och tar med sig returoljan upp ut genom vevhusventillationen.

Enkla lösningen är att prova med en catchtank, v0.1 blev en oljeburk där ett extra oljepåfyllningslock passade i den avskurna hällpipen. Inloppet är en helt vanlig kabelgenomföringsbussning. Vi får se om det botar oljelukten.

B0C78B7C-DA5A-4125-A2F4-7BB8953D9585.jpeg.eb1c310dc3734fa593dee45f83c8e59d.jpeg7E412C43-771C-468E-9DE0-CDF55241955E.jpeg.5114f8ed903330b945bd82b55076638d.jpeg

/T

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Från oljefällan på sidan av blocket har jag en pvc ventil och sen två korta slangar upp till Ford original portarna i insuget som sitter precis vid flänsen nästan mot cylinderhuvudet.
C832BF6E-71ED-4668-B808-AF45D02DEB3B.jpeg.5fefcf82e3c23a9b0f73a66da583eea1.jpeg

Fast i 88ans insug som jag har på bilen är den mindre gängan direkt i godset, på 87an var det där pulsairsystemet skickade in EGR, på 88an var det PCV.
Jag tror att jag skakade på PCV ventilen för att höra att kulan rörde sig när jag installerade den, men jag är inte helt säker.

Slangen från burken går till ett gaffel som delar upp det på 4 portar ett framför varje spjäll, på atmosfärsidan.

Innan jag gjorde burken öppnade jag ventilkåpan för att kolla att mina ventiltätningar sitter där de ska, vilket de gjorde. Ventiltätningarna är nya sen jag portade toppen och har gått ca 100 mil.

Idag bytte jag lite soltid mot kvällsjobb och var ute och körde en halvtimma, det som är lite mystiskt är att det är mer eller mindre torrt i burken.

Precis när den gått varm luktade det mycket varm olja, men på slutet gjorde det inte det. 

Kan vara så att jag inte körde långt nog för att det ska märkas.

Link to comment
Share on other sites

OK. En risk jag kan tänka mig om man ansluter slangen från burken till runners (som du gjort om jag fattat rätt) är att man vid höga varvtal (eller kanske vissa spjällöppningar) kan få en venturi-effekt som skapar ett undertryck där. Även om det är på atmosfärssidan av spjällen.

Jag föredrar att dra slangen från burken till filtrets backing plate så det är filtrerad luft som sugs in, men att det görs på ett ställe med relativt låg lufthastighet.

Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Tack för tipset Gustaf! 👍

Kom nyss hem efter att ha kört 30mil sjua idag!
Catchtanken är fortfarande tom men jag hade oljelukt till och från.
Jag får prova flytta slangen till luftfiltret och se om det påverkar.

/T

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Så nu var slangen flyttad och det andra röret pluggat.

187093D8-64C1-4645-ABB8-51A4ABF441CB.jpeg.1502d9940be899a5875a30e9751d4492.jpeg

Får se om det botar oljelukten. Catchtanken är inte tänkt att stanna där det är mer för att kunna verifiera om det flyger en massa droppar.

Jag hade också loss PCV ventilen den verkar bete sig som den ska.

/T

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Jag plockade ur stiften och gjorde ett försök att diagnosticera lite.

4ans stift såg ut så här:

8A6BEB9A-E9F5-42A5-A83D-69D60AF7DC0B.jpeg.da8ca4a850e6ea4ef2c999f1d16b5bbb.jpeg

2ans stift såg mycket magrare ut:
9D8AA7E9-674B-41B7-B4B2-A11CBE30213C.jpeg.2dc33ff54cf17a9e6706ef92aa120142.jpeg

Medans 3an låg mitt emellan.

1an såg ut som 3an ungefär men den har ju krokigt insugsrör medans resten har rakt.

Lambdasonden sitter i 3ans pipa.

Jag flyttade plats på 2an och 4ans spridare samtidigt som jag växlade vart vevhusventilationens slang gick in.

Nu sådär 20 mil senare när jag plockade ur stiften så är 2-4 ganska lika och någonstans mitt emellan bilderna ovan. Missade tyvärr att ta en ny bild.

Catchtanken är fortfarande tom och oljelukten har minskat.

Jag tror att Gustaf hade rätt diagnos, det blev nog någon form av sug i vevhusslangen som gjorde att 3ans och 4ans cylindrar gick fett.

Jag har också bytt bredbandslambda. Min sitter ca 30 cm från ventilen vilket är alldeles för nära, men gen gamla sonden var begagnad med märken efter rörtång. Jag har en distans på som ska få bort sonden från den värsta värmen och färgen på piporna tyder på att de nog bara blivit 500 grader.

Gammal sond:
EAD8494C-2FD7-4382-AF9A-272016DBFD81.jpeg.7bf4a67d1b302a33fce239ad95ab2af7.jpeg

Ny sond:
A3A36F8E-30EF-4919-813C-65A9BB11E07B.jpeg.101517111716c62b6b9d3e8b57d73fbf.jpeg

Köpte den från en ebaysäljare i Ungern för 69 usd ink frakt. Verkar vara en originalsond, med någon form av garanti.

Idag var det så vackert väder så jag tog lunchpromenad med sjua och justera tändning på delgas.

Nu går den snällt hela vägen ner till 1900 varv.

91A7FCD5-12B1-4E1E-AD4B-04F66F442600.jpeg.b9ffc75a78f438f92804cb8be3943c16.jpeg

Trevlig helg och passa på och njuta av höstvädret!

/T

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Sensommarkvällar sätter spår 

857955B1-5C95-4B06-8831-EC4BDC12C12E.jpeg.a13ff43d3f432cd2ced289d587754dc3.jpeg

Behöver bli en sista tvätt innan vinterdvalan.

Annars har jag pysslat vidare med detaljer.

Catchtanken demonterades IOM att den inte fångat nån olja, och att flytta slangen till luftfiltret verkar ha löst det problemet.

Ett annat problem jag haft är att insugstempmätaren mäter motorrumstemperatur när bilen går långsamt.

I första steget byggde jag en lite piedestal för att få ut den från basplattan. Det hjälpte mycket men jag har fortfarande problem vid långa tomgångssesioner som tex donken kön.

Igår provade jag att bocka om min piedestal för att få mätkroppen närmare tratten19BA9542-7E19-4905-8E98-2C743BC20985.jpeg.44defde68c521559a0026b26e2cebebf.jpeg

Vet inte när det börjar påverka flödet men det är inte så blockerat som det ser ut på bild.

Förhoppningsvis får jag mer luftflöde över sensorn vid tomgång för att få en stabilare lufttempsignal.

/T

Edited by tpau
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
  • 2 weeks later...

Jag tror RacingDiffs kittet kommer leverera i en glassätarbil men jag börjar mer och mer fundera på hur länge. 
I Mustangen har jag en Ford 8.8 Tracloc diff som gått sådär 10’ mil, den har inte mycket broms kvar, där är det väl sådär en 8 lameller som alla är större än de 2 jag pillade i sjuan.

Å andra sidan körde jag 170 glassätarmil i somras så det kommer nog ta en stund att slita ut den.

Nu är den i allafall på plats och håller på att få en transfusion av blå Motul raceolja enligt rekommendation från RacingDiffs.

1B7BF4F5-4A7E-4E60-B48C-40164245B568.jpeg.6c1826f702ceffe0e8ac93b775200388.jpeg

Ska fortfarande återmonterat diverse saker, det mest frustrerande är skruvarna till kardanen har ett 60mm runt hål att jobba igenom, det går men 70mm ovalt hade hjälpt mycket. Bara inte så sugen på att såga därunder.

/T

Link to comment
Share on other sites

Då var diffklumpen på plats igen och allt återmonterat.

Nästa vinterpyssel har en halvlång historia.
De spjällhus jag köpte kom från en BMW K1200.

På forum står det att dessa ska ha 38mm spjäll men mina mätte jag till 34mm. 38mm är en kompromiss som kommer hindra toppeffekt men bara men några procen och bara om jag verkligen lyckats väl med min portning, 34mmm är å andra sidan under skamgränsen.

Därav har jag suttit och funderat o surfat vad det skulle bli för spjäll istället.     Bitvis har jag ramlat in på forum som säger 38mm för BMW K1200RS, men sen fanns det en BMW K1200LT också med en lägre effektnivå och på ett ställe var det någon som påstod att dessa hade 34mm spjäll! 😱

Lite ebaysurfande så landade en K1200RS brygga hemma och mycket riktigt de har 38mm spjäll.

C4D65B1D-0484-4ABE-AFFF-65E9C5BCB9D9.thumb.jpeg.1615ab2cd861af428a6895dd0b4e73c6.jpeg

Skillnaden är slående, nu ska de bara passas in.

/T

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
On 2021-12-03 at 22:55, tpau sade:

Då var diffklumpen på plats igen och allt återmonterat.

Nästa vinterpyssel har en halvlång historia.
De spjällhus jag köpte kom från en BMW K1200.

På forum står det att dessa ska ha 38mm spjäll men mina mätte jag till 34mm. 38mm är en kompromiss som kommer hindra toppeffekt men bara men några procen och bara om jag verkligen lyckats väl med min portning, 34mmm är å andra sidan under skamgränsen.

Därav har jag suttit och funderat o surfat vad det skulle bli för spjäll istället.     Bitvis har jag ramlat in på forum som säger 38mm för BMW K1200RS, men sen fanns det en BMW K1200LT också med en lägre effektnivå och på ett ställe var det någon som påstod att dessa hade 34mm spjäll! 😱

Lite ebaysurfande så landade en K1200RS brygga hemma och mycket riktigt de har 38mm spjäll.

C4D65B1D-0484-4ABE-AFFF-65E9C5BCB9D9.thumb.jpeg.1615ab2cd861af428a6895dd0b4e73c6.jpeg

Skillnaden är slående, nu ska de bara passas in.

/T

Vad är CC måttet på spjällhusen?

Link to comment
Share on other sites

Cc måttet är 76 mm original, men de är förhållandevis enkla att bygga om för bredare offset.

Jag har gjort en ny vinkelprofil med annan hålbild (vinkelslip o borr) den gamla ligger bredvid till vänster i bild.

7711B6CA-4CD9-4530-B5C5-CFB2016279CF.jpeg.98c64be7a79eec7774e1cefe80c86293.jpeg

Samt hårdlött på lite förlängningar på armen som sammanbinder.

FF0234F7-3AFA-48F7-84E8-9E2E81E029D8.jpeg.c1ab85c334cfa10ba0c03de9abe32a77.jpeg

Blev lite grovjustering med att böja den rätt och sen finjustering och balansering med ställskruven.

Just nu har jag konstaterat att de nya spjällen har svagare returfjädrar så den stänger inte helt själv. Håller på och funderar på hur jag ska åtgärda det med en extra extern fjäder.

/T

Edited by tpau
Link to comment
Share on other sites

5 timmar sedan, tpau sade:

Cc måttet är 76 mm original, men de är förhållandevis enkla att bygga om för bredare offset.

Jag har gjort en ny vinkelprofil med annan hålbild (vinkelslip o borr) den gamla ligger bredvid till vänster i bild.

7711B6CA-4CD9-4530-B5C5-CFB2016279CF.jpeg.98c64be7a79eec7774e1cefe80c86293.jpeg

Samt hårdlött på lite förlängningar på armen som sammanbinder.

FF0234F7-3AFA-48F7-84E8-9E2E81E029D8.jpeg.c1ab85c334cfa10ba0c03de9abe32a77.jpeg

Blev lite grovjustering med att böja den rätt och sen finjustering och balansering med ställskruven.

Just nu har jag konstaterat att de nya spjällen har svagare returfjädrar så den stänger inte helt själv. Håller på och funderar på hur jag ska åtgärda det med en extra extern fjäder.

/T

Min motor har 78mm så då kan det passa efter några drag med en fil, jag har bara 3 cyl . Tack för svaret👍

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Det börjar bli dags för vårprepp.

Vintern har dominerats av en annan typ av engelsk byggsats, en Mirrorjolle. Men nu är det dags att komma i ordning med Sjuan.

Spjällhusbytet fastnade på gasvajern. Hittills har jag haft en lösning där jag behövde dra ur vajern ur höljet och demontera vajern från gafellänken till gaspedalen.

IOM att fastsättningen i gafellänken var skruvad så innebar det egentligen att ta loss vajern innebar en ny vajer.

Nu har jag gjort två spår, småsaker men det gör så att jag kan lossa vajern och återmonterat den enkelt.

468DC614-80EF-4383-94EE-AB906BBEA7AE.jpeg.703d23cb4894c0894b09afba58e53eaf.jpeg

5A1B71AE-3427-4BC3-8DDF-26069F7C4F04.jpeg.40432f08f56426f2acd75a83ab95d192.jpeg

Sen tittade jag på den här för ett tag sen och fick dåliga tankar.

Så gick från det här

B2250BFD-60F0-41A0-A52D-F6581D46A8D3.jpeg.b841d06c17b67ca4ae13cd6d8439fe75.jpeg

fram Med Dremeln 

95191732-D753-4551-B1B0-CF8925AACBDF.jpeg.a13813a1a28aacb86b344bc807d880fb.jpegCC34E3E7-4D48-41A9-BC6E-18457CEC0838.jpeg.43e46523c58bf552f3ea850c50e49c27.jpeg

Onödigt, men jag vet att spjällhusen är på lilla sidan så kanske hittade en enbent häst 🙈

/T

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Hej hur går det här? Hoppas du kommit så långt att du kan använda bilen på sommaren?
Tycker det är kul att läsa om det här projektet, lagom avancerat och realistiska ledtider 🙂

Link to comment
Share on other sites

Tack för de fina orden @KarlV!

Det är ärliga är att jobbet, livet och den där mirrorjollen tagit över under våren. Men lite köra har det blivit.

Min dator för trimning av motorstyr var ju en chromebook, och den bestämde sig för att blåsa om när jag startade i våras, då försvann min partition för linux och tunerstudio.

Orkade inte trixa igen, så provade att helt enkelt starta med den nya spjällhusen, och det verkar ha funkat. Efter balansering fick jag en bättre tomgång en nånsin (tror att det är tack vare tomgångskretsen som dessa spjäll har) och AFR håller sig vettigt.

3.92 Diff är verkligen mer rätt utväxling eller eventuellt ännu kortare typ 4.27 eller 4.33. Helt plötsligt kan jag köra på fyran i femtio och framförallt på tvåan i trettio, innan med 3.62 har jag kört ettan ut ut området hemma vilket känns väl antisocialt i villakvarteret, jag har också haft ganska tufft i norralänkentunneln när det varit kö till jobbet, mycket kopplingsslir när bilen hoppar o frustar under 1700 varv.

Men diffen jag köpte med rostiga drev låter, och då menar jag LÅTER!! När den blivit varm vid motorvägskörning så hör jag inte motorn för bakaxelns oljud.

Var ute på lunchen igår för att varmköra och kolla om min lilla tillsatsdiff verkligen gör jobbet, jag kan helt klart rapportera att jag just nu lämnar ståndsmannamässiga två svarta streck vid aggressiv start.

Tillslut, länge efter frågan @therealpinto 
Efter varmkörning och hemkomst lyfte jag vänster bak för att kolla hur mycket RacingDiff-diffen bromsar, satte momentnyckeln på en hjulmutter och den håller emot mycket mer än 108 Nm, får låna hem en större hylsa och ta på navet en annan gång.

Sen skulle jag krypa under för att kolla att jag verkligen inte hade något löst som skrapar, att det verkligen är klumpen. Provade pumpa lite till där jag lyft, den är verkligen krängstyv i framvagnen trots att den går så mjukt…

5AB9E509-0972-48D2-8EA9-657E51AE2538.thumb.jpeg.932fc77754bbd325af4342a3f7cc692e.jpeg

Känns lite frustrerande att ha behövt prioritera annat så länge efter @Mattias Lindvalls snabba räddning, men jag tror att det blir diffbyte i tältet i helgen…

/T

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Bilen är lyft och axlarna är urplockade, sen kom jag till att lossa kardanen, genom det där trånga 50mm hålet.

Nog fick vara nog jag ska byta diff minst en gång till så då ska kardanen skruvas minst 4 gånger, ett större hål behövs…

3F8F40A9-A094-491F-8635-81C674DF1731.jpeg.b718229b89b56280342b4be4ca99e638.jpeg

Det blev ju inte vackert eller symmetriskt men nu går det att få in verktyg och en hand som håller upp kardanen.

F3EE0AF4-D06C-48C8-BC1E-C874E67F7BAF.jpeg.3db11d2b017264694e86f552cdbd593f.jpeg

Imorgon är sista jobbdatorn innan semestern, sen ska klumpen ut!

/T

Link to comment
Share on other sites

Intressant att du mäter momentet!

7,5" diff finns som 4.09 och 4.27:1 i Scorpio, men jag tror nog 3.92:1 är ett bra val (jag kör den utväxlingen i Caprin också).

Gustaf

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Kul att höra att det rullar lite iallafall!
Bil som går dåligt på lågvarv är mer frustrerande än man tror, iallafall vid brukssitautioner som du nämner. Kul att diffbromsen fungerar, intressant alternativ till lite budgetbyggen.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

On 2022-07-01 at 21:09, tpau sade:

3.92 Diff är verkligen mer rätt utväxling eller eventuellt ännu kortare typ 4.27 eller 4.33. Helt plötsligt kan jag köra på fyran i femtio och framförallt på tvåan i trettio, innan med 3.62 har jag kört ettan ut ut området hemma vilket känns väl antisocialt i villakvarteret, jag har också haft ganska tufft i norralänkentunneln när det varit kö till jobbet, mycket kopplingsslir när bilen hoppar o frustar under 1700 varv.

 

Tror att du klarar dig bra med 3.92.

Jag har en rally låda med lång 1:a..... drar jag till varvstopp nå jag nästan 100km/h 

sen med O.85 i överväxel så är det ändå lämplig fart på 5:n 

 

//Nisse

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tack för råden Gustaf och Nils-Erik

Jag tror att jag resonerar lite annorlunda än vanliga entusiastbilsägare och än vanliga racerbilsägare.

Jag vill ha vettig körbarhet vid kökörning dvs krypväxel på ettan är en bra grej i min värld.
Jag vill kunna använda flera växlar för omkörningar på vanlig krokig landsväg så kort 2a och 3a är bra.
Jag har inga som helst problem med att det varvar 3200 rpm när jag ligger på motorväg, hade 4.1 diff i miatan och led aldrig av det.
Och jag är helt ok med en toppfart på strax över 200 km/h

Med min lite bråkiga kam som jag verkligen gillar går motorn tystare och mjukare vid 3200 rpm än vid 2700 där den brölar pga reversion.

Jag har höjt användbart varvtalsområde från 6250 rpm till 7300 vilket är strax under 20%, att korta in bakaxeln med 20% 3.62 —> 4.33 är en förändring på 20% så det återställer enbart växlingspunkterna.

Här är lite grafer jag gjorde för länge sen, först en med standardmotorn och 3.62 utväxling, den andra på tre motorer med motsvarande kam fast byggda av skickliga motorbyggare (jag tror att jag har strax under 170 häst i min motor) och 4.33 utväxling

AC582C0A-0B6F-407B-AB39-A350EE2DA456.thumb.jpeg.52c73e8d7c17da08ba22393c5e9abea8.jpeg
81960C8E-222C-4DAB-86B3-B4B3313FC8AD.thumb.jpeg.f4445bfaf96097f9e3708974aaaf46c4.jpeg
Notera att en kortare bakaxel ger motsvarande körbarhet som en standardmotor, std har mometplatån mellan 2500 och 5000 rpm, medan RL31 kammade motorer har mometplatå från ca 3500 till toppen slutar andas. Samt att växlingspunkterna hamnar vid ungefär samma fordonshastighet.

Jag debatterar vilket som är vettigast, att leta upp en Scorpio 4.27 Diff som är lite ovanlig, brukar gå dyrt, innebär specialaxlar och kommer väga lite mer eller en raceline 4.1 eller 4.44 drevsats till 7” diff som nog är lite mindre kostsam, väger mindre, funkar ihop med befintliga drivaxlar o diff, men kräver att jag sätter pinjonghöjden och är känd för att inte vara den tystaste.

Oavsett är det för mycket nu under sommaren, det får bli ett vinterprojekt.

/T

Link to comment
Share on other sites

OK, ja, var och en väljer ju efter sina förutsättningar.

Jag har haft 4.27-diffar i överflöd nästan men så har jag också en bekant som under en period skrotad ned ett stort antal Scorpios (speciellt för 5-6-7 år sedan).

Är ramen byggd så du får dit den större 7,5"-diffen?

Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Bakaxeln är TYST! Körde precis 2-3 mil och njöt av sommaren.

Jag börjar få lite rutin på att få i och ur diffen, däremot ringde telefonen mitt i jag höll på och plockade ihop det sista, det kostade en momentnyckel 🤯

Skulle momentdra hjulmuttrarna när telefonen ringde och hade satt nyckeln på en hjulmutter, på passagerarsidan…

När samtalet var klart satte jag mig glatt i bilen och försökte backa ut, undrade lite vad det var för brädbit jag lämnat vid höger bak men det gick att köra över den, men det var ingen brädbit, utan stavhopp med momentnyckel. Kan väl lugnt säga att den inte är kalibrerad längre, o muttern ser ut så här.

764680AF-87FB-4F68-9C22-0CE62D204C7C.jpeg.ea124c4376ad249a6ad4d3820f3b3724.jpeg

Oljan som kom ur diffen var definitivt metallicfärgad, mellan molnen går det att se fina strimmor av metall.C8636607-41F9-48AF-AB1D-9E9460238A49.thumb.jpeg.d50b738b80df94590ac3e26078754f2e.jpeg

När jag öppnade såg oljepluggen ut så här.

0ED64E6F-A9C5-40CC-A14D-71DC2F1E5498.jpeg.caf883cfa3e195988fe036edbc634099.jpeg

Den var spånfri 20 mil tidigare och hela huset var rejält urtvättat innan jag installerade dreven.

På själva dreven går det inte att se så mycket Nytt slitage men pittingen från rost är ganska rejäl.

549D1941-02CA-4E81-8A87-6FF8A8CE48E1.jpeg.5fd39f0eab8f3dcf4df4ff84fcc13123.jpeg6C4A798F-A292-46C4-BAA9-349FED7EB0C9.jpeg.e00d4c0ce5040a7b6675839ab083c45e.jpeg

 

@therealpinto Det kan nog vara så att jag inte gillar så kort bakaxel men det är en fix idé jag fått, så den måste nog klias innan jag kommer vidare.

Ramen ska vara byggd så det går i en 7,5”s diff också, bara ta bort några av de engelska shims (stapel med brickor) som sitter på båda sidorna av diffen. Är det ett lite försiktigt erbjudande om att kanske få köpa en diff av dig?

/T

Edited by tpau
Link to comment
Share on other sites

Det låter bra att ramen är anpassad för 7,5".

Den enda 4.27 jag har kvar är svetsad och brutalt nedkapad för att passa i 7" brygga, så den vill du nog inte ha. Alla andra har jag använt eller skänkt bort redan... Tänkte mer att det är bra att vara förberedd om/när en diff dyker upp.

Gustaf

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tpau- jag har en 7,5 diff som jag inte använder och är till salu med 3,38 i utväxling.
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://forum.locostsweden.se/index.php?/topic/14696-75-sierra-diff/&share_tid=14696&share_fid=987364&share_type=t&link_source=app

/Vedde

Skickat från min SM-G986B via Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Den listan har alltid varit korrekt för min del. 

Men det KAN ju vara bytt diff i bilen...enda säkra sättet är märkplåten på diffen eller öppna och kika.

Gustaf

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Det var så härligt på landet så vi blev kvar längre än planerat, och på måndag är semestern slut. Nu ä det fullt ös att förbereda inför Kinekulle de sista två semesterdagarna.

Igår gjorde jag ett försök att klä in bagaget, gick inte helt som planerat, håller på och laddar om.

Jag är otrolig för att packning i bagaget ska buckla baksvepet utåt, jag har också en utmaning med att packning kan ramla ur bagaget genom att smita bakom tanken.

975479E2-C563-4FE5-BB7F-0FC57D5C31FE.jpeg.02f348260c36e469df4f953941a321dc.jpeg

Så har köpt lite Formex från Bauhaus och försökte forma en panel, tänkte ha en stor bit bak och några sidostycken.

0FD8C060-2C74-4433-A7D1-CB6B45626920.jpeg.9b79322362280616ae3e74a8f8ed3c4b.jpeg

Sen skulle den in.

57B6F90A-70C8-4E37-979F-C6894CC3B32A.jpeg.d46874ec4a6282040f849e70bf2a4f16.jpeg

Min båge är inte demonterbar så innan jag fick ner den hade den spruckit och krackelerat och jag hade behövt såga bort en massa.

B1D34897-04CD-4D0F-96D3-57786B1BCFC7.jpeg.77442c071716daa6602ed5606f9dc13d.jpeg

Istället fick det bli fokus på service, byta och som MCM säger; ”First step, jack up your car”

DCBE8CC7-219C-4647-BEE2-1D0B455B0933.jpeg.0153de90053778dd6c4ceb917714a6fc.jpeg

Pumpade igenom ca 0,8l ATE 200 bromsvätska för att den ska vara färsk och fin inför kullen.

Fortsatte med att tappa ur kylvattnet, ser ganska obekvämt ut, motorn hade ju stått 10 år öppen men sen gjorde jag ett antal sköljningar och laddade med biltema glykol och batterivatten. Nu tre år senare kommer det ut rostvatten och stora kakor.

B93C2360-A73A-4A73-A457-90500DB3A40C.jpeg.0a4d5eeb94eb3377d7e558e94cb32ab0.jpeg

Till kullen blir det bara batterivatten men tänkte köra lite rengöring och byte till glykol igen efter bytet.
Någon som haft samma problem och kommit till en bra lösning?

Ska se om jag ger mig på ett nytt försök till bagageinklädnad idag, ska även fixa lite med caben IOM att jag tänkte köra ner till kullen.

Funderar också på att kolla nivån i växellådan för att se att den känns bra.

Oljeservice och stift blir under veckan väntar på oljan som borde dyka upp på tisdag.

/T

Link to comment
Share on other sites

Det kan ju vara avlagringar i motorn som släppt när du kört senaste åren, spola ur igen och ladda med vatten och glykol igen sen är det nog bara att köra. Oftast ser det ju mycket värre ut i vattnet än vad det är, jag har aldrig hört talas om en motor där kylkanalerna rostat igenom till haveri. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det som brukar fara först är väl nån frostplugg.

 

Tips på billigt medel att rengöra kylsystemet är citronsyra från närmaste mataffär.

 

//Nisse

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hittade på JalopyJurnal att de rekommenderade oxalsyra, men varnade för aluminium i kontakt med denna.

https://www.jalopyjournal.com/forum/threads/best-way-to-de-rust-cooling-system.943881/

Bagaget blev tillräckligt bra, inte helt nöjd men det får vara tillräckligt till kullenresan. Jag skyddar partiet mitt bak och har täppt igen hålen där saker ramlat ut. Nu saknas bara 4 skruvar får se imorgon jag hinner förbi Bauhaus imorgon efter jobbet.

FAD260CA-213B-4F30-AB1B-EEC06A0C9495.jpeg.b5d70db126a16e40bd50a45be15fa706.jpeg

Jag gav mig också på TunerStudio. Jag fick ju en uppdatering med Powerwash så min gamla virtuella maskin som körde Linux försvann. Det som hindrade att använda inbyggda linux förra sommaren var hantering av portar. Funderade på om de hade blivit bättre och hittade en herre på miata.net som hade beskrivit.

Tog en halvtimma sen såg det ut så här:

28B20EC1-F347-4FAD-A04C-C688E44A24E3.jpeg.fba67bdfe9db5ff740ee8679021e852d.jpeg

Nu när jag stoppade in sladden till Megasquirtens comportsadaper så identifierade min chromebook den och frågade om jag vill göra den tillgänglig för Linux, efter att ha klickat ja kunde jag slå på tändningen och här är den utan en massa developer lägen och skumma virtuella maskiner. Win!

Nu kan jag rekommendera att köra TunerStudio på en chromebook!

 

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Var på Arlanda test track i onsdags, oj vad kul det var, inklusive lite mörkerkörning på bana.

Till skillnad från kullen är det en liten kortbana så mycket lägre fart, mindre tid på fullgas, och mycket tuffare på däck och bromsar.
Jag fick faktiskt upp temperaturen i mina gatdäck och kände doften av bromsarna!

Jag har haft bilden att bankörning innebär utslitna däck, överhettade bromsar, trasiga drivlinor och motohaveri. Men det känns lite som att med en sjua är det häll i soppa, kolla oljan och kör några varv!

Det sagt, så har jag problem med ballansen mellan cylindrarna och den oljeryker mer och mer.

Så här såg stiften ut när jag ryckte ur dom och tittade på dom idag.

IMG_5266.jpg.f2334a007b2e311f2a018e2a9a59193f.jpg

Från vänster till höger, 1-4, 1an går lite fett men det är krokigt insugsrör till den cylindern, 2 & 3 går bra men 4an är rejält igensotad.

IMG_5268.jpg.dacf724bc5ea5db2cd8762a1f3484a43.jpg

Bilen mäter lufttemp på cylinder 1 och lambda på cylinder 3. Så det är lite utmanade med ballansen och att trimma VE.

När jag spanar ner i insuget så är det tort i cylinder 1-3 men vid 4an hänger det olja på ventilstyrningen och ser blött ut.

I slangen från vevhusventilationen ör det torrt så oljan, borde komma från ringarna eller ventilstyrningarna. Innan Kullen lyfte jag ventilkåpan och kollade att det såg ut som att ventiltätningarna var på rätt ställe, men det är svårt att se genom dubbla fjädrar.

Bestälde en leakdown testutrustning så den borde komma om några dagar.
Min botten har ju gått 20 000+ mil och det syntes inte mycket till honingsmönster kvar i loppen när jag kollade, så den har gjort sitt, men jag drar gärna på en renovering, det finns så mycket annat kul i livet att lägga pengar o tid på.

Återrapporterar när jag provat för att se.

Funderar på vad vinterns uppgraderingar ska innebära, om det blir ny botten eller bara justera givarplacering, täcka in luftfiltret från motorrummet och se till att ventitiltätningarna funkar.

/T

Link to comment
Share on other sites

1an kan ju gå fall pga chokeeffekt av givaren och fästet. Trmpgivaren borde väl egentligen kunna sitta i plåten och bara sticka ut i luften inne i filtret? Det borde ju vara ganska lika temp i det utrymmet. 

Ventiltätningarna är väl lite av Pintos kännetecken, men 20000 mil är även det ganska respektabelt

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tack för bra tips!

Det är helt klart så att jag har en extra botten liggande i garaget i reserv, befintligt har helt klart levererat det den ska, men den bottendelen är en lågkompare, vill inte riktigt växla in den som den är, kommer tappa både kompession och squish.

Lufttempgivaren började sitt liv sittandes i bakplåten, men då gick den långsamt upp till strax över 40 grader och sen låg den platt där oavsett utetemperatur, den heatsoakade helt enkelt.

Första steget var att sätta den på pinnen men även där hade jag problem med att den hade dålig korrelation med yttertemperaturen men nu bara vid låg fart.

Som en quick fix bockade jag in den så att sensorkroppen ligger i luftflödet, då fungerar den hyfsat men ibland beter sig motorn kurigt vid kökörning.

Jag tror att den riktiga lösningen är att isolera lyftfiltret bättre från motorrummet. Sen vil jag enentligen mäta lufttemp på samma cylinder som jag mäter lambda. Det är ju inte helle så smart att blockera den cylinder som har sämst flöde redan från början.

Ventiltätningarn bytte jag när jag portade och renoverade toppen, de gamla hade gått 12k mil och var helt slut, spruckna och kändes som bakelit, men nu sitter där nya av god kvalitet, det sagt utesluter jag inte att en av tätningarna på 4ans cylinder hoppat loss.

Det som känns svårt att veta är om det är en bråkande ventiltätning eller inte, med min mekarfart kommer jag inte få isär och ihop ventilfjädrarna innan åksäsongen är över så vill göra ett leakdown test först. Jag har också vissa funderingar om styrningarna till ventilerna är för slitna, enda jag "mätte" när jag renoverade var att det inte vickade för mycket.

Det jag funderar på är om jag tagit livet av kolvringarna, det är ju lite av en chock för dom efter 20k mil som bruksbil att utsättas för strax under 11 i kompression och 7 tusen varv med lite knackningar som krydda.

/T

Edited by tpau
Link to comment
Share on other sites

Leakdowntest är ju bra som beslutsunderlag.

Lågkompat vill man inte köra, nej, men om det är samma standarddimension på blocken kanske du bara kan flytta kolvar och stakar från motorn du har, om kolvarna är okej (vilket de bör vara). Nya ringar och honing i ett fräscht block brukar funka bra. Det är ju lite bökigare att byta bara kolvar eftersom bulten är pressad på Pinto.

Annars är det lätt att spåra ur med andra kolvar, H-profilstakar och sånt som egentligen inte behövs 🙂

Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Jag har längtat och planerat efter en varvillig botten, funderat på 5,7" stakar och kolvar med extremt låg komphöjd. Me det är ju en ganska redig summa pengar, och ger begränsat med effekt.

Sen har jag funderat på Cosworth stakar med transit låkompskolvar som går att köpa från Sumit, men efter nya kolvbultar kolvar stakar och teflonknappar är det också ganska svettigt.

Nu snurrar tankarna kring en ganska enkel renovering med befintliga kolvar och stakar fast plana ner blocket 0,7 mm för att få upp kompressionshöjden och öka squish.

Kommer behöva grotta ur lite över en cc ur toppen för att klara 10,75 i komp med originalpackning, men det borde gå med lite lagom våld.

Idag var jag ute med min urgamla kompressionsprovare som mäter kp/cm2, den bottnade jag på 4ans och 3ans cylindrar, då slutar skalan på 12 vilket motsvarar ungefär 10,75 Bar, har ingen aning om kalibrering men kompression har jag. Leakdownprovaren får berätta mer när den kommer.

IMG_5278.jpg.efd7846d0278f138fe1aea47667fc7eb.jpg

Lyfte också på ventilkåpan, är lite lur på hur ventiltätningen på 4ans insug sitter, det ser inte direkt fel ut men men är inte bergsäker på att det är rätt heller, ska nog kanske plocka av fjädrarna och kolla närmare på den.

/T

Link to comment
Share on other sites

Får man tag på YB-stakar till "bra" pengar nu? Mina Maxxpeedingrods stålstakar var nästan läskigt billiga, jag undrar om inte det är en bra grej tillsammans med kolvar som ger lagom kompression. Väljer man E85 går det ju att ha rätt högt komp och då brukar det bli bra känsla i grejerna. 

Nackdelen med att plana blocket är att man litegrann blir fast med det konceptet senare, fräscha Pintoblock växer ju inte på träd längre så jag har velat undvika det. Ändå gjorde jag just så i vintras för att det var enklast 😉 men då hade jag också investerat i både stakar och kolvar redan som krävde deckat block för att få upp kompressionen.

Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Jag fick ett anfall av dåligt samvete över att plana ner ett block, och har sett över mina alternativ.

YP stakar är nog mer längden 128,5mm som jag menar, det är ganska mycket Maxxpeedingrods som jag spanat på. Ska jag kliva upp mer i Komp än 10,75 känns det som att det borde sitta smidda kolvar där för att kunna köra 98 om det behövs, även om E85 då blir förstavalet. Men tanken har helt klart slagit mig.

Jag har diverse eftersatta projekt i huset som behöver tas tag i så en enkel hyfsat kostnadseffektiv lösning är nog det jag siktar på, och då ramlar jag tillbaka till att göra mer av en originalrenovering. Skulle jag plana blocket kan det vara så att det är den enda bearbetning jag behöver köpa in, bara göra en lätt honing av blocket hemma och byta kolvringar på befintliga kolvar. Sen nya lager och tätningar och låta det vara klart så.

Jag fick hem leakdownprovaren, men väntar fortfarande på en adapter upp till M18.

Medans jag väntar lånade jag en kompressionstästare från bror min, här är värdena i ordning:

IMG_5295.jpg.c58c69d7b848a2b9515f4a5663c62e79.jpgIMG_5296.jpg.e1b78616ff15397672088fa8ee39f25e.jpgIMG_5299.jpg.03c2ba46bc2219576abd2f50c917c369.jpgIMG_5298.jpg.865bc025a299bcf593a5ee510502e1ee.jpg

4an ligger märkbart lägre, dessutom syns det genom tännstiftshålet att kolvtoppen är täckt i olja medans 2an och 3an ser helt torra ut. 1an har också en lätt fet yta men ser inte blöt ut som 4an.

Så det där med att bygga ny motor hamnade helt klart högre på listan, kommer fortfarande vänta in leakdown testet men hoppet är lågt.

Ska kolla lite mer på det där med smidda kolvar för att matcha E85 bra tips på kolv/stake kombination som ger ett kolvutstick på sisådär 0,2mm, kräver relativt lite bearbetning och inte är ögonvattnande dyrt mottages gärna.

/T

 

Edited by tpau
Link to comment
Share on other sites

En faktor är väl att redan 9.2:1 ligger jäms med deckplan i praktiken så för mer kompression krävs ju dome, uppstick och/eller planad topp...

...och så blir det lätt att man hamnar i specialtillverkade kolvar.

Du har säkert tänkt på det men en grej med kompressionsprov är att om batterispänningen sjunker så blir värdena sämre och sämre. Man kan dubbelkolla med laddare inkopplad, eller genom att börja på fyran istället för ettan 🙂

Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Jag måste säga att jag är impad på hur mycket det går att cranka på mitt lilla minibatteri, både nu och andra gånger.

För att kontrollera om laddningen var ett problem körde jag A-B-A test, dvs Från 1 --> 4 --> 1 för att se att 1an frtfarande visade samma efter att ha kört alla andra cylinderar.

Nog tappade den lite fart och kompression, men det var inte så mycket, och avsevärt mindre än skillnaden mot 4an.

Jag har fått för mig att pintobyggare eftersträvar 0,8mm squish, för att nå dit är rekommendationen 0,2 mm kolvuppstick och tunn felpro-packning. (Vizard, Des Hamil, Graham, Onyd osv)

En intressant väg dit är att använda lågkompkolvar (40,35 vs 41,65 mm kompressionshöjd) samt cosworth stakar (128,3 vs 126,6 mm) vilket leder till att kolven hamnar 0,2 upp istället för 0,2 ner, rätt kolvpossition utan bearbetning.

Jag har varit ute i garaget med bladmått och linjal och kliat mig i huvudet, hur jag än mäter verkar det som om kolven vid sitt högsta läge ligger ca 1,45 mm ner i loppet, en 8,2 kompare ska ligga 1,48 ner i loppet. Men skroten hävdade att motorn kom från en 88 ford sierra insprutare, då borde det vara en 8,6 komp och 0,92 mm ner i loppet.

Det får mig att tro att jag kan göra cosworthstaketricket, men en maxpedingrods stake är ibland beskriven som 128,55 lång och iband 128,3 är den 128,55 börjar kolvuppsticket bli obekvämt högt.

Det kommer upp lite gamla cosworthstakar på ebay ibland men de är ju inte billiga...

Jag har också igen kollat på Wössner kolvar och PEC stakar som anonseras både här och där, men jag får inte ihop det.

I specen står det att det är en kolv med 41,65 kompressionshöjd och en vevstake som är 128,5 lång, det ger ett kolvutstick på 1,7 mm för att klara det behövs det en monstertjock packning (1,7 + 0,8 = 2,5 mm vs 1,3 mm OE) eller bearbetning av kolvtopparna. Men jag hittar inte en massa skriverier i ford forumen om att det skulle vara ett problem.... känns som att det borde vara så, eller är alla så ok med att svarva kolvtoppar?

Även deras longrod kombination adderar upp till samma längd och samma stora kolvutstick.
Undrar om det är så att de medvetet har fel spec?

/T

Link to comment
Share on other sites

Väldigt många (de flesta) som bygger "på riktigt" räknar med en dry build och att man justerar kolvtoppar mm efter vad som krävs.

Det som jag tycker komplicerar saken med att skifta runt Pintokolvar är den pressade kolvbulten. Inte plättlätt att fixa själv men det går förstås att ordna till.

Du kan ju kolla motorkod och motornummer men mätningarna ljuger inte. Dock är det så, att har du en 8.2:1-motor nu så ger ju en vanlig standard 9.2:1 kompression en betydligt livligare maskin. Jag tror jag har ett set kolvar och stakar till en sådan motor...det blir ju relativt "gratis" att bygga en sån som första steg.

Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Min adapter till M18 för leakdowntest kom sill slut, och efter 30 minuter med fil gick den också att använda.

Tyvärr gav det testet inga tydliga resutat, alla cylindrar har mycket låg leakdown, så låg att jag börjar fundera på om jag jag köpte ett för billigt inatrument.

När det var avklarat körde jag ett nyt kompressionsprov med 1-cl olja doserat genom tändstiftshålet.

Cyl 1-3 hade oförändrad kompression men cyl 4 fick en boost och nådde upp till samma nivå som övrigaIMG_5331.jpg.e29c800b7253eed4e74187b3dea1dd90.jpg

Jag har också gått och funderat på vad jag vill ha ut av en ny bottendel.

Om jag sätter tillbaka gjutna kolvar och originalstakar kommer jag fortsätta vara varvtals och cylindertrycksbegränsad, men ska jag byta till smidda grejer så landar motorenoveringen lätt närmare 30'

När jag byggde var planen att bygga färdigt med en Pinto och sen i nästa uppgradering byta till en Duratec.

Jag funderar på om det är läge att gå på det spåret istället, jag skulle få lägre vikt och likvärdig eller aning högre effekt, och kalkylen säger att kostnaden ligger i samma härad som en motorrenovering med syfte att framtidssäkra pintorn.

/T

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...