Jump to content

Glassätar Zero med Pinto EFI


tpau
 Share

Recommended Posts

Ett vanligt fel som jag haft själv på en annan bil som fått nytt styrsystem är att generatorn matar spänning bakvägen via generator/laddningslampan på instrumentpanelen och då får man koppla in diod som löser det.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Japp, det hände mig med vid första provstarten. Hade tänkt på allt utom dioden till laddningslampan/tändningslåset.
Men bilen gick ändå bekvämt att stänga av genom att klippa kabeln.

  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Jag var inte fullt lika drastisk som att klippa kabeln men lite orolig var jag när den var vid ca 4500 varv och fortsatte uppåt i varv.

Första vändan drog jag tändkabel från spolen, andra försöket hade jag förberett med en extrakabel för att kunna jorda spolen.

Bilens kablage är gammalt men motorkablaget är nytt.

Jag har använt en annan kabel/koppling i elsystemet som 15 och funderar på om den är mindre lämplig. Nästa försök blir att sepparera   kopplingen till 15 för att se om det dödar motorn. 

/T

Link to comment
Share on other sites

@Mats Carlsson & @family guy 

Jag tror ni är kunniga, synska eller båda...

När jag slagit av tändningsnyckeln har jag 4V på bruten [15].

Pluggar jag ur generatorn så dör bilen, pluggar jag ur tändningslåset så händer inget.

Har jag halvljuset på så går det att stänga av.

Hur satte ni den där dioden?

/T

  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

image.png.f270729b339a3464abb0452ed29b5477.png

Det här är skissen jag har, gjord för om man vill köra en LED som generatorlampa men den delen kan man ignorera om man har glödlampa där.

Med halvljuset på så drar det tillräckligt mycket ström för att motorn ska stanna.

Gustaf

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag hade en diod till tomgångsmotorn i injektorkablaget till reservdelsmotorn. Var en storlek på bullet kontakt som jag inte hade så det blev en lite mindre vacker inkoppling.

CB4026D6-071E-4DB7-8B08-F27C750C7D74.jpeg.1b32d724e2df483ad830967ce7a0c9d8.jpeg
 

Men med lite sleeving runt ser det ok ut, dessutom kommer det inte att synas inne i noskonen.

Passade också på att köpa med en liten 125 mm fläkt och lite spirorör för ett improviserat avgasutsug.

8F689700-DA74-4B1F-9746-731389F3C48C.jpeg.15ba804379cfc801cca1373902358d12.jpeg

4E1FB289-02F8-4106-9C0A-918707A111C5.jpeg.086edc761df8e9af7bc58fa6544e3d7a.jpeg

Räknade ut att min motor borde leverera ca 60 kubikmeter avgaser i timman vid tomgång så har en faktor tre mot tomgångskörning.

Den tar inte all. Lukt men blev mycket bättre!

/T

Link to comment
Share on other sites

On 2021-02-02 at 20:00, tpau sade:

@Mats Carlsson & @family guy 

Jag tror ni är kunniga, synska eller båda...

När jag slagit av tändningsnyckeln har jag 4V på bruten [15].

Pluggar jag ur generatorn så dör bilen, pluggar jag ur tändningslåset så händer inget.

Har jag halvljuset på så går det att stänga av.

Hur satte ni den där dioden?

/T

Kunnig vet jag inte direkt, synsk, inte det minsta för då skulle jag göra mycket mindre egna fel. Men erfarenhet har jag. 😄

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det jag ville säga var tack för hjälpen, nu var det en sjukt smidig felsökning och det hade nog tagit en stund innan jag klurat ut det på egen hand.

/T

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Nu när jag fått ordning på vart alla trådar ska och vet att den startar var det bara vidare till fas 2, byta cylinderhuvud.

6DD854DE-5865-4A14-A7EE-2120BA784A4F.jpeg.df4f2bd14ab16b9a5067e044324d6933.jpeg

Passade även på att byta packbox på hjälpaxeln, hade tänkt att byta på veven också men tror inte jag får loss kamremsdrevet för att nå den, så den får fortsätta sitta där o smådreggla.

Misstänker att de mesta olja jag haft på motorbröstet är från ventilkåpan, ser lite så ut.

Använde även ett precisionsverktyg 🙊👌 för att verifiera kompressionshöjden.

6A14658B-60EB-4012-AD14-5EBD3C3B52D3.jpeg.ade320d38b10f8bda84ef3158ef6ed85.jpeg

Det ligger hyfsat nära spec på 0,2 mm ner i loppet. Så jag kommer få en total kompression på 10,75 till 1, det blir bra.

Apropå loppet, det är ganska välpolerat i cylindern, är ärligt lite osäker på om det verkligen är lönt att skruva på cylinderhuvudet. Det är väldigt blankt, och jag får anstränga mig för att hitta honingsmönstret. Har kallat in min far för en second opinion.

Har ju tänkt att i framtiden bygga en ny varvvillig botten, men det vore skönt om det kunde vänta ett år eller två....

Jag började också fundera på det där med kamremmstiming, i original är ju pinton en motor som kan tappa kamremmen utan att det händer något.

Här är en bild på från sidan på det gamla cylinderhuvudet med 1ans insugsventilen fullt öppen.

9EB0C3DF-72C8-4EDF-82CE-77F9007F2CCE.jpeg.e32b1f06c5f1de050320f43b9b53a0e5.jpeg

Här är en bild i samma position med nya cylinderhuvudet.

B7A5AEDE-CFB5-4DC2-90EB-E8B4B85FD245.thumb.jpeg.ca6371cc1a8d04ceea1f40ed0d63a9b9.jpeg

2mm extra lyft, 1,7mm planing och 3,7mm större ventil påverkar en del.

Jag bör se till att kamremmen håller annars är det nya ventiler som gäller...

/T

Edited by tpau
Link to comment
Share on other sites

Ja, när man börjar öka lyft, duration och ventilstorlekar så blir det krock om det rasar.

Å andra sidan, jag har levt med Pintomotorer sedan 1984 tror jag, i en massa olika former, i bruksbilar som gått okänt antal mil med obefintlig service av tidigare ägare. Jag har aldrig kört av en kamrem, jag har inte ens bytt ut en rem som varit synbart dålig. Risken att köra av en rem ser jag som mycket liten.

Däremot är det väldigt viktigt att se till att man får remspänningen rätt så remmen inte hoppar en kugg eller två. Normalt sett ger det inte ventilkrock men det är värt att vara noga, för det har faktiskt hänt mig. Men alltid bara en kugg eller max två.

Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Ventillyftsfunderingarna kom när jag började fundera på att klocka in kamaxeln och hur försiktig jag måste vara.

Min far och jag resonerade oss fram till ett tveksamt OK på cylinderloppen. Använde Bennys metod med ett knivbryne för att göra rent blocket.

Sen kolla timing på bottendelen.

5020F7D9-7137-4A1B-B1C1-55640AA5D924.jpeg.bc8b7f9393493645ccea11136cb3f5e6.jpeg

Plocka dit toppen efter konstens alla regler, och en del mätande senare så hade jag en timing på kamaxeln.

37140EC3-278D-48E1-8EC8-A740C6E15979.jpeg.750cbc827751198831f2881f17f66836.jpeg

Men ska nog kolla en gång till.

/T

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det går lättare att starta när man har bensin... 🤯

Jag kämpade i en halvtimma och förstod inte varför det inte ens försökte tända.

Sen kom jag på att Jag kanske skulle kolla att jag verkligen hade soppa. Klia mig lite i huvet och kom ihåg matarpumpen och att den inte lät.

Kopplade in den, primade tre gånger och sen startade den på första försöket.

Sen var det inkörning av kam med 20 minuter på 2000+ varv.

På att göra listan:

1. Justera generatorinfästningen för mindre yl.

2. Undersöka varför det läckte så mycket olja kring ventilkåpan

3. Justera ventilspel 

4. Justera balansen mellan spjällen för att se om jag kan få lite jämnare tomgång.

För övrigt kan jag inte nog rekommendera mitt enkla avgasutsug, funka klockrent!

/T

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Jag hittade orsaken till oljeläckaget.

DECF25EF-6906-4F21-A47C-4DB85A8A3B24.jpeg.cfe9a85a3a963c4da30178de5e6ce9ae.jpeg

Högst upp där oljepåfyllningröret går in i ventilkåpan syns det en vit prick, det är en ficklampa på andra sidan.

Rätt lösning är att fylla på med silverlod även där. Men det innebär omlack osv. Tyvärr försöker jag vara lat, hoppas det inte biter mig där bak längre fram. Har valt att tvätta, slipa och lägga på ett lager epoxi runt infästningen.

77C1A18C-D51D-4DB5-83A1-AF2455446DFE.jpeg.8e194dc569eb5244ff9f9f9ebeca2458.jpeg

/T

Link to comment
Share on other sites

Igårkväll lekte jag mer med motorn, labbade lite till med tomgångsinställningar och den här mojängen 

09BF703C-C47F-4395-ACF2-39D09A7FE341.thumb.jpeg.224f4b97da38ed5c9a36650b3d51a652.jpeg
 

Sen kallas för Uni-syn och är en form av syncrometer, den kostade mindre importerad från USA än om jag köpt en klassis syncrometer i Europa.

Fungerade klockrent men var lite meck att skruva på ställskruvarna.

Efter inballansering går motorn mycket jämnare, men jag måste fortfarande upp i 1100 varv för att den ska ligga stabilt, allt under det så har jag mycket vibrationer o ryckighet, är det normalt?

Kammen är en RL31 med nominell duration på ca 300 grader


Sen funderar jag på reglerstrategi, hur vet jag när jag ska byta från speed density till alfa-N. Jag har 60kPa i tomgångsvakum, med originalkammen hade jag 40-45kPa.

Sen läste jag också att MS har ett speciellt ITB mode där jag väljer en tröskel när styrenheten växlar mellan SD och alfa-N. För att kunna nyttja det måste jag uppgradera styrenheten från MS1 till MS2 vilket ska vara görbart men det är mer arbete o pengar så funderar på om det är värt att försöka få gjort nu under vårvintern. Känns som att byter jag kommer jag behöva mappa om det mesta så ska jag byta nästa vinter är det likaväl att byta nu direkt.

Är det någon av er som kört ITB läge?

/T

Link to comment
Share on other sites

Att få en bra tomgång med vassare kam är ganska knepigt, men 1100 låter lite högt. Jag skulle testa både mer och mindre förtändning för att se vad som händer, det finns lite olika tankar där. Lägre tändning gör motorn lite "svagare" så man får öka spjällöppningen och det kan göra det enklare i vissa fall. Högre tändning gör motorn starkare vilket funkar i vissa fall, enligt min erfarenhet. Testa till exempel 4-5 grader och 15-17 grader.

Jag har inte kört ITB-läget själv men spontant sett skulle jag säga att man lägger växlingspunkten vid den belastning där man inte längre har en hyfsat stabil vakuumsignal som ändras med belastning.

Hur ser din vakuumsignal ut, fladdrar värdet mycket på tomgång?

Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Tack Gustaf

Jag var ute o lobbade nu efter jobbet.

Passerade Biltema för att köpa några bränslefilter o ha som dämpare, men innan jag hann dit så började den gå magert o bete sig konstigt, tror jag har slut på soppa...  

Dataloggade den medan jag varmkörde, MAP trycket fladdrar mellan 58 och 68, men efter att jag fått den varm nu med ordentligt balanserade spjäll så gick den hyfsat stabilt på 900 varv, så det får väl ses som godkänt.

Jag lyckas inte backa tändningen till mindre än 10 grader, sen vill inte tändsystemet gå lägre, fått för mig att den är någon form av TFI grej... men långt ifrån säker. Men att plocka bort rampen och lägga den platt på 10 grader gjorde bra saker.

Det jag funderar på med ITB mode är om jag ska uppgradera till MS2. Det funkar inte på MS1 som jag har nu.

Jag funderar också på om jag kommer kunna få den att gå vettigt på Speed density eller om jag ska försöka med alfa-N direkt. Eller som sagt om jag kommer tycka att båda är begränsade o ska satsa på att uppgradera till MS2 för att gå på ITB mode som ju ska blanda det bästa av båda världar.

/T

 

Link to comment
Share on other sites

Ah, just det, TFI och EDIS gillar inte riktigt för låg tändning. Det går att arbeta runt genom att ändra fördelarens basläge dock, eftersom man kan kompensera för det sen i mappningen.

Jag gick själv direkt från MS1 till MS3x eftersom jag vill ha mer extra funktioner. Så jag är lite dålig på att bedöma om MS2 är ett bra "mellansteg".

Men testa att köra Alpha-N direkt kanske? Jag bedömer som sagt att behovet av blended beror mycket på om man har lastfall där vakuum faktiskt ändras med spjälläge.

Gustaf

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag har lekt mer i helgen.

Det går i vågor, bitvis känner jag att jag har koll på läget och bitvis känner hur lite jag kan.

Jag körde igår, ett tag så behövde den 33 VE för att gå bra, sen helt plötsligt stod det 22 i samma cell för att den skulle gå bra. 
Nu i eftermiddag har jag labbar mer och nu står det 27 i den cellen.

När jag fått den ordentligt varm idag så provade jag att ge mer tändning, det var tydligen helrätt nu, gick ytterligare jämnare.

Sen labbade jag lite med tomgångskruven och ställde den mitt i 1300 och 2300 cellerna och ställde in den där.

Tillbaka ner på 950 tomgång så var det bara justera om allt igen.

Nästa steg så slog jag på ljuset, då tappade jag 50 rpm och fick högre MAP . Labbade med att slå av och på lamporna och fick ännu bättre tomgång.

Sen var det dags för bränslefiltret, kopplade in ett stort filter nära styrenheten och sen la jag på ytterligare 2,5m 3mm slang.

10FD485C-3E8D-4437-85D4-499ADE90BFEC.jpeg.3a82cecf4def431075e532bcfec4dee0.jpeg

Nu blev MAP trycket ”tokstabilt”, oscillerande bara 4 kPa mot 9 innan.

Självklart var det bara justera VE tabellen igen men efter justeringar började den bete sig ytterligare bättre.

Men 2,5 meter extra slang känns Inge kul, så jag provade att ta bort den men behålla filtret, nu svängde det 6 kPa, och var fortfarande hyfsat stabilt.

Den går ytterligare mjukare om jag kör afr 10 på tomgång men det känns Inge bra... Nåväl en film på hur den gick i slutet av dagens session.

/T

 

 

Edited by tpau
Link to comment
Share on other sites

Det blir många timmar med mappning 🙂

En sak jag har lärt mig är att ha koll på insugstemperaturen (vad MS visar). Om man mappar mycket tomgång och uppstart är det, beroende på var givaren sitter, lätt att få "heat soak" så den visar betydligt högre temperatur än vad luften egentligen har. Då drar kompensationen iväg och det är lätt gjort att man ändrar VE-tabellen när det egentligen inte är där felet sitter.

Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Bra tips med tempen har kollat på det, den går upp men inte oanständigt.

Jag har också satt mig själv lite i klistret med dator. Idag har en en 10? År gammal dator som väger sisådär en 7 kilo, har en knapp timmas batteritid och håller mig på tå genom att krascha lite till och från trots en rejäl omblåsning.

När jag inte pillar bilar använder jag nästan bara jobbdator/iPad/iPhone, ingen av vilka vill leka med tunerstudio. Jag har letat efter en ny billig dator med lång batteritid och konstaterade att Tunerstudio går på Linux.

Sen kom det lite impulsivitet när jag insåg att jag kan köpa en Chromebook som ju är en linuxklon nästan ny (inbytt öppet köp) för ca 2000 kr.

Så på vägen hem idag köpte jag en sån Asus cb315-3h med tvåkörning Intel-processor.

Sen började något klia i bakhuvudet, började surfa och insåg att Tunerstudio inte ska funka med ChromeOS utan att det behövs en mer fri Linux.

Nu kommer funderingarna, ska jag hacka min chromebook och få den att köra linux. Eller ska jag lämna tillbaka den och köpa en vettig PC för lite över dubbla pengen. 

Någon av er som har hackat en chromebook för att köra Tunerstudio eller i allmänhet fått den att prata rs232?

/T

Link to comment
Share on other sites

Disclaimer: Jag har inte modifierat en Chromebook

Verkar dock som det inte är helt oprövat t.ex. https://ubuntu.com/tutorials/install-ubuntu-on-chromebook#1-overview men spontant känns en PC säkrare. Har den 4GB RAM? Det är ju inte mycket.

Jag hade nog hellre köpt en PC t.ex. begagnad på blocket/tradera eller https://shop.inrego.se/barbara, annars har sonen har en Lenovo laptop som han kanske skulle kunna sälja enligt nedan, återställd win10 Home men batteriet är nog inte värst bra:

image.png.46d7f3c1404592c01b15b6c36841db98.png

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag håller med dig om att specen verkar ganska oavancerad.

Samtidigt, gjorde vi mycket coolt med datorer när jag pluggade för 15 år sedan, både bildbehandling och CAD. De datorerna hade en kärna, gigahertz var exklusivt, 64 bitar hörde till extremer, och 4gig ram var en våt dröm.

Sen dess har ju Windows tjockat på sig lite, förhoppningen med att köra Linux/ChromeOS var att kunna få god prestanda på ganska blygsamma komponenter.

Spenderade aldeles för många timma igårkväll/natt med att läsa på om Cruton och Crumpet och developer mode. Så när jag kom hem från jobbet idag öppnade jag lådan och startade.

Vi får se hur många svordomar det tar innan jag har en fungerande lösning för att koppla upp mig mot min MegaSquirt.

Det som jag tror kan vara den största utmaningen är att få min USB till RS232 omvandlare att lira med datorn.

För att skaffa en till möjligt väg in i styrenheten och för att det verkade smidigt passade jag på att beställa ett wifikort till MS1 för 150kr från nederländerna.

/T

 

Link to comment
Share on other sites

Jag vet inte om nåt blir enklare av detta men tunerstudio finns ju för Android och jag har hört sägas och läst att det ska gå att köra Android appar på en del chromebooks. Annars så kan du ju alltid dualboota den gamla PC'n med nån trevlig linux själv kör jag sen länge  LinuxMint den finns visserligen bara som 64-bitars men med en del rätt lättdrivna desktop miljöer Xfce Lxde osv batterier till laptopar går ju alltid att byta för lite längre up-time. vill man grotta ner sig i vad det finns för linuxar så är detta ett bra ställe www.distrowatch.com 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Nu är du ju redan igång, men om du behöver en "riktig" windows-dator håller jag med Jocke om att begagnad kan vara ett bra alternativ om man letar runt lite.

Jag köpte nyligen en på Tradera. Hyfsat modern Elitebook i5, 240 GB SSD, 12 GB ram och t.o.m. lite bättre grafik. Slutade på drygt 1500:-. Var beredd på att köpa batteri, men det finns billigt på Ebay. Men jag får några timmars användning, så det duger. Motsvarande ny kostar säkert 5-6000:-.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ett tips när du tittar efter bärbar dator är att den skall ha SSD disk, en vanlig tradtionell

hårddisk gillar ju inte stötar så bra som det blir i en bil när man är ute och kör.

 

//Nisse

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jag har fått igång MSdroid (som är en androidversion för att prata MegaSquirt) på min dator nu, verkar lättjobbat på en så stor skärm. 
Många av menyerna känns mer intuitiva än TS. Väntar dock fortfarande på blåtandskortet till styrenheten för att se att det lirar.

Det som är synd på MSDroid är avsaknaden av autotune, det gör att jag fortsätter att försöka få igång Tunerstudio.

Tröskeln med ett nytt operativsystem (Linux) är ju ganska stor med det finns mycket info på nätet så arbetet fortsätter.

Det jag lärt mig hittills är att en chromebook är bra mycket mer användbar än jag trodde.

/T

Link to comment
Share on other sites

Testa linuxMint Xfce i dualboot på den gamla laptopen. Mint frågar hur du vill installera det i början på installationen. dualboot eller radera och skriva över. Gör backup på allt viktigt innan installation 

Många linux distributioner är mycket lättare och snabbare än windows att installera tar max en 20-45 min sen är allt klart. uppdateringarna är också väldigt mycket snabbare än windows och kräver oftast inte nån omstart. använd rufus för att göra en bootbar USB-sticka att installera från.

Länk till linuxmint Xfce senaste https://linuxmint.com/edition.php?id=286

Edited by Kjelland28
Link to comment
Share on other sites

Win!! 🤯

IMG_3062.jpg.bf0852465c86d4b0aa7768e3929fc602.jpg

Jag har fortfarande inte kopplat upp mig mot någon styrenhet och gissar att den kampen kommer ta några timmar den också, men det är en stor seger att ha kommit hit.

Det kändes som rätt sak, men jag tröttnade på att försöka köra TS i Linux Beta och gick över till Developer Mode.

Installerade Crostini, xforce4/ubuntu och openjdk-8-jre-headless sen helt plötsigt så startade det.

Funkade inte med version 9.

@Kjelland28Tack för peppen Kjell!

 

En annan sak om chromebook, den har verkligen 10 timmrs batteritid, tror snarare att jag hade lagt mer tid på en än mindre när jag laddade för första gången i eftermiddags. ladda ca 1,5h sen är den Go igen.

 

/T

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Tröttnade på ettor o nollor och tänkte det var dags att göra saker med händerna istället.

Först ordnade jag spännremmarna till suffletten, för att göra det behövde jag få fart på min stora symaskin som jag köpte för två år sen och knappt funktionsprovat.

När de stygnen var lagda fick jag blodad tand. Jag har två barn i bilkuddeålern och har haft en röd Jula kudde i mina svarta vinylstolar.

Hade också en spillbit vinyl i källaren och lite skum från när jag klädde om Miatans stolar.

Var lite sådär hoppa i i den djupa ändan o prova.

4012097E-0395-4F96-A883-641F2D582EF5.jpeg.14f4e74d7fc341ba30609ce1a67cdfeb.jpeg
 

Det var rejält trixigt att sy stretchen på vinylen utan att det drog sig, och ska jag vara ärlig så syns det att det är mitt första projekt på den maskinen. 
Fast samtidigt, blev det helt ok och nu kommer jag inte ha en stor röd blob på passagerarsidan.

C71E0F09-54A7-4360-869C-118BF84AEBFE.jpeg.aeeb88fbcd1cdb308e3fe993a527745d.jpeg

4B60D0A4-AA7C-4B27-9287-1A9AC67809BA.jpeg.9afdd7531f0f58e2100d69b58e743afd.jpeg
/T

 

  • Like 6
Link to comment
Share on other sites

Jag har dragit på det här alldeles för länge, att såga hål i huven...

Det är bara plåt och går att göra/köpa en ny men det blir dyrt o jobbigt om det blir dåligt.

Idag gjorde jag i alla fall en pappmall och letade fram karosserisågen, tyvärr var bladet tandlöst, beställde nya men fick nu ytterligare några dagar att våndas, vad tror ni kommer det här bli bra?

0313688B-87BD-4B45-A318-39DD530B8DB3.jpeg.da9687fb30c82b381f2a1e01e97d397c.jpeg

9F7B8FE6-9E1E-4B75-8232-08F163EC21FD.jpeg.94e110c13745e103fa25d304a3b85ecd.jpeg

8B3406C2-7F85-4D0E-B26C-3191F089ED8B.jpeg.e7bdd6f7c49c2d9c5629361faf9c2cfd.jpeg

/T

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Idag fick jag till slut kontakt mellan TunerStudio på min Chromebook och min styrenhet!!:banana:

Jag la till två rader i /etc/rc.local för att få tillgång till lock gruppen enligt några tips, var tvungen att lära mig om behörigheter till filer osv för att komma dit..

Men det funkade inte ändå, hittade aldrig min USB till RS232 adapter, men när jag pluggade in den stod det något i mitt Crosh fönser om att de hittade en USB som var en pl2303 så den verkade ju hotswappa.

Letade mer efter enheter och hittade att jag hade en mapp som hette serial i den låg det en pl2303 USB till serial adapter som kom varje gång jag pluggade in adaptern.

Efter lite klurande kom jag på att kolla vilken grupp den mappen tillhörde, gruppen hette serial, inte helt otippat.

Lade till min användare till den gruppen med usermod och helt plötsligt så hitta TunerStudio styrenheten!!

Nu ska jag bara få några inc filer på plats för att få rätt visande kylvatten och lufttemp i tunerstudio.

Nästa steg är att bygga en hållare att ha datorn i bilen med god sikt, och att såga det där lite läbbiga hålet i huven...

/T

Edited by tpau
  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Tack för omtanken, den blev godkänt av SFRO förra sommaren. Bara att hoppas att jag slipper få besiktningsföreläggande.

Jag känner mig inte helt trygg med hur gurglig o bullrig den kommer bli, men hittills har den varit förvånansvärt sansad vid garagevarvningarna.

Det är bland annat därför jag väntat så länge med att såga hål i huven.

Vi får se lite hur illa det blir...

/T

  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Det blev ett hål.796B32F0-1739-4C9C-B9D3-6BF5F58F2234.jpeg.b74fcc62172b83e9fb8a014177e05d9a.jpeg

Bytte även olja, det var inte det lättaste, fick klämma ner ena armen framme vid noskonen och andra precis framför pedalstället, det där insuget är inte direkt bra för serviceergonomin.🏎

Nu har jag i alla fall en god anledning att inte lyfta skrot, vet inte helt om det är rätt prio dock 🙈

/T

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

5CFC7F9C-049A-4B21-B417-BCC3F5FAA2F0.thumb.jpeg.6af57926e00d9033e2bf8c782802fd4a.jpeg

fick stoppa ner armarna vid de två röda cirklarna och med fingertopparna skruva på filtret som är vid den gula pilen.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag har hunnit med att köra lite och autotuna.

Bilen går bra, svårt att riktigt veta om den går bättre än förra året, allt känns som en räserbil jfr auris hybrid.

Jag har god körbarhet ner till 2200 varv därunder börjar det bli lite svårt med små trottelöppningar. Men mer rapport om det kommer senare.

Under det arbetet loggade jag det mesta och sammanställer jag TPS vs MAP vs RPM framlänges och baklänges kan jag se hur upplösningen skulle bli för speed density jfr alfa N.alfaNvsSD20210408.thumb.png.d0b129f675474730d0dbfc1cf70cbed7.png

Det som ser ut som nordamerikanska kontinenten till vänster är datapunkterna sett från perspektivet speed density.

Till höger är datapunkterna ur perspektivet alfa N.

Färgskalan är den tredje parametern och är mest illustrativ.

TPS går till -8% pga lätt felkalibrering, omkalibrering står på att göra listan.

Jag började med att köra några varv runt lokalt i 30 och 50 men det känndes lite väl provocerande så ganska snart kom jag ut på 70-100 vägar

Att jag har en så stor blob med blåa punkter till vänster som varierar mycket i MAP tolkar jag som att jag när jag kryssar runt 30-100 kmh så har jag bra reglerbarhet ur ett speed density hänseende.

Däremot har speed density svårt att förstå vad som händer vid spjällöppningar över 60%

Jag tror att om jag sätter en hyfsad fullastkuva för 100% trottel så kommer jag att få en effektreduktion och ordentligt fett vid 60% trottel. Men spelar det någon ritkig roll mer än att det kommer poffa lite och ha dålig förbrukning i de punkterna? Jag borde väl fortfarande ha reglerbarhet på trotteln även om effekten reduceras dubbelt av att både strypa luft och gå för fett.

Min tolkning av datamolnet just nu är att jag ska fortsätta med speed density.

Har ni några andra kloka tankar eller tolkningar?

/T 

Link to comment
Share on other sites

19 timmar sedan, tpau sade:

Jag har hunnit med att köra lite och autotuna.

Bilen går bra, svårt att riktigt veta om den går bättre än förra året, allt känns som en räserbil jfr auris hybrid.

Jag har god körbarhet ner till 2200 varv därunder börjar det bli lite svårt med små trottelöppningar. Men mer rapport om det kommer senare.

 

Min tolkning av datamolnet just nu är att jag ska fortsätta med speed density.

Har ni några andra kloka tankar eller tolkningar?

/T 

Hej.

Kul att det går åt rätt håll👍

 

Jag har hållit på och mappat min se7en många år.... i många olika utförande av motor konfigurationer.

Och som den är nu så är det TPS och map kompensering, har planer på att försöka få dit DBW 

om det går att skruva dit E-gas motorn under spjällhuset....utrymmesbrist.

 

Anledningen är få ännu bättre körbarhet inte för att den är dålig nu men allt går ju att förbättra.

Det sitter 50*4 mm spjällhus och det är ju lite väl stort för en 2 liters motor men det funkar.

Tittar man i loggarna så ser man ju att upp till ca 4000 rpm så är det ju inte nån större skillnad

mellan 80-100% Tps. Det är ju där dom fina DBW inställningarna kommer in bilden.

Man har ju 0-100% på pedalen  men det behöver ju inte vara inte 0-100% på gasspjällen utan där kan man ju begränsa

det vid olika varvtal tex vid 1500 rpm 60%, 2000rpm 70%, 3000 rpm 80% och från typ 5000rpm så är 100% på pedalen även 100% på spjället.

 

//Nisse

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Min nya roliga kam har ganska mycket gurgel mellan 2600 och 2900 var/minut. Det påverkar inte körbarheten men motorn har kass verkningsgrad i det området och låter ganska rejält. 
Fortfarande inte hela världen, men i 100 på 5an varvar det strax under 2800 varv... bilen går mycket trevligare och orkar bättre på 4an.

Därav var det dags att se över utväxling. Hittade en 3.92 diff för insticksaxlar (tror jag) i Lettland, det stod i annonsen att den var smutsig inuti med lätt korrosion. Jag hoppades lite att det skulle gå att städa lite lätt och sen åka men diffen behöver komma ut för rengöring.

C8E498FF-6FB3-4AFD-999B-688E67F03B41.jpeg.c5810b92c5f3217be7ec875e27d17c0e.jpeg

Jag har kommit fram till att få ut lagerhållarna, någon som har lite tips på hur man får loss dom?
Nån i Mälardalen som har ett sånt här verktyg liggande och kan tänka sig att låna ut?

https://www.ebay.com/itm/333162092193?hash=item4d920216a1:g:wKYAAOSwjXRXZRpu

En enklare mod var nya framlysen, målet är att vara lite snällare på generatorn samt öka synligheten framåt både för positionsljus och blinkers.

Passade rakt av, får se om de håller... LED till vänster, konventionell 7” H4 til höger.

90AFF28E-A2D5-43DA-B8DA-24240919341F.jpeg.87b6afd94467c9db18e7dabff530bca1.jpeg

/T

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag byggde ett verktyg till kronmuttrarna, det är egentligen bara en U-profil som passar i "taggarna".

Om diffen legat ute eller gått i mycket salt och sånt kan de sitta riktigt hårt. På en av mina diffar fick jag värma ganska rejält för att få dem att släppa. Koncenterar man värmen på ytterdelen av huset går det rätt bra men eftersom det är så mycket massa och mycket kylflänsar får man hålla på ett tag.

Innan du lossar dem är det smart att mäta deras läge (hur långt inskruvade de är) så är det lättare att hitta rätt sidoposition på diffen och förspänning på lagren sedan.

Gustaf

 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

När jag gjorde min lånade jag ett hemmagjort av en lika del du vill ta loss ned ett rör igenom - taggar mot taggar så att säga. Men då måste du offra en från din andra diff.

Skickat från min SM-G986B via Tapatalk

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Fick ur kronmuttrarna och diffen efter mycket kamp.

Använde mycket MAP-gas för att värma diffust och handlägga o dorn för att knäcka oxiden.

Sen var det stora för mig o-ringarna som knölade ihop sig och låste. När jag väl värmde så att gummit gav sig var det enkelt att skruva ur, men nu behöver jag garanterat byta tätningar.

Just nu försöker jag övertyga mig själv, med ganska lite framgång, att det är ok att rullarna till pinjonglagret skramlar.

Hur är det, om man byter pinjonglager men har samma pinjong i samma hus, behöver man schimsa om pinjonghöjden då, eller brukar man komma undan utan det? Dvs behöver jag beställa ny pinjongshims?

/T

Link to comment
Share on other sites

Hur fick ni loss pinjongmuttern?

Vad höll ni emot med, när jag läser manualen tror jag nästan att de vill att man håller fast 12kantmuttern och drar runt på splinsen?

Kan tänka mig att böja sönder en 36mm Uringnyckel från biltema men hur får jag tag i splinsen?

Alternativt, hur gjorde ni?

/T

Link to comment
Share on other sites

För ett år sedan när jag byggde min senaste diff, så hade jag fyra 7” diffar nedplockade samtidigt. Alla fyra hade på hundradelen lika tjockt shims för pinjonglagringen. Tror Ford hade hyfsad koll på toleranserna, men kunde vid fel i processen justera om det var en tokig batch med hus.

Pinjongmuttern brukar jag lossa med mutterknackare. Det är svårare när man ska återdra den med ny kollapshylsa och hålla emot utan ett specialverktyg. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...