Jump to content
daromer

Byggtråd Esperyds locost

Recommended Posts

Kardanen är på gång och tillverkas nu och bör vara klar i em. :)

Ingen mellanskiva eller nåt utan de tillverkar den så den klarar direkt mot Opel lådan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lite bilder så här långt.

Idag har Pedalerna fått sin plats efter att flyttats 2 ggr. Även växelspaken är helsvetsad och sitter där.

post-901-0-13544000-1406998860_thumb.jpg

post-901-0-72371800-1406998867_thumb.jpg

post-901-0-23091200-1406998869_thumb.jpg

post-901-0-92914800-1406998870_thumb.jpg

post-901-0-54333600-1406998872_thumb.jpg

post-901-0-46272000-1406998873_thumb.jpg

post-901-0-87686400-1406998879_thumb.jpg

post-901-0-78604600-1406998877_thumb.jpg

post-901-0-38548100-1406998876_thumb.jpg

post-901-0-74200500-1406998874_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kardan ligger här och den passade fint.

IC och kylare också. BLir inte helt bra med detta då kylaren blir för stor. Antingen får jag bygga om intercoolern och sätta rören på sidan istället bakåt eller mindre kylare. SKa fundera lite granna på vad jag gör där.

Det är ju alu så det är lätt modifierat och flytta runt på det.

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 år sedan! Det är nog dags att ta tag i detta igen och bilen är utrullad ur sitt föråd.

 

Det som står på menyn är styrningen ännu.

Får man ha 4 knutar? läste nåt om att man inte fick detta..  Tänker mig att ha en länkning med 2 knutar vid ratten och en likadan vid andre änden för att i mitten ha en fast monterad stång som är uppfäst i 2 lager.  Denna kommer ligga längs med sidan av ramen kan man säga. För att helt enkelt underlätta för turbo och annat. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Inga problem med fyra knutar. Exakt samma upplägg på min bil. 2 st rattaxlar från Saab 9000/ volvo 740 och en rak axel mellan dom.

Edited by Christer J

Share this post


Link to post
Share on other sites

2020 måste ju vara året man tar tag i det. Ser att det var ett tag sedan jag gjort något 🙂

 

Jag har lurkat på forumet väldigt aktivt senaste veckan för att läsa på sig lite information igen. Jag har inga bilder nu men nästa filk kommer imorgon/måndag och bildewr kommer jag lägga in imorgon.

Det som gjorts senaste dagarna

 

  • Svetsat klart framvagnen av det som bara varit punktat. T ex boxat in fästena för armarna och sådant. 
  • Gjort en temporär mockup av styrningen. Mittersta biten är inte godkänt och sitter och filar på en beställning av knnutar som bör passa. 
  • Gjort om infästningen för stolarna för 3e gången. Är lite mera nöjd nu.... 
  • Gjort om infästningen av växelspaken. det såg inte snyggt ut innan. Nu ser det bättre ut men funderar på att byta ut "org" grunkan mot något mera snyggt. Men allt handlar om pengarna man vill lägga och tiden.
  • Beställt en ny kylare. Blev en från en Honda Civic. Eftermarknads hel-alu. Räknar inte med att den passar exakt men lite enklare att svetsa om.

Att TIGa på en ram som har minsta rost är inget skoj. Man måste vara nogran med att göra rent med stålborste nu..... Och det som inte går får köras med migen. Jag hade ju en vision om att så mycket som möjligt skulle tigas för att lära sig men man får också inse att tig tar fruktansvärt lång tid. Ska nog spara det till det som är i rostfritt o.s.v

 

Just nu sitter jag och letar material för

  • Tank
  • Avgas (Står i valet och kvalet om man skulle byta turbon direkt men tror jag håller mig med den som sitter på. Däremot bygger jag nog avgaset rakt av i rostfritt 2.5. Så är det klart för framtiden)
  • Ska gå på och montera alla bromsok samt fixa dit handbromsen. Men först måste jag shimsa upp alla leder hyffsat så behöver köpa lite mer brickor och skruv. Får bli en runda till stan imorgon.

 

 

Är Bosse fortsfarande aktiv inom SFRO? Vill minnas att han slutat med sitt vanliga?  

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fråga:

Funkar det bra att ha Alu 6082-T6 som mellandel? Det är Dubbel D i båda ändarna så lätt att svarva/Fräsa och det är bra mycket lättare än stål-ditot. Det är ju en fråga om att mixa detta mellan de andra delarna men samtidigt är ju övre delen alu som sitter på stål från donator-bilen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Och lite bilder!

Kardanfångar. En för fram och en bak. 

IMG_20200106_142239.thumb.jpg.0e581f77e07d93ae011888c7eb4f8eed.jpg

Vy över fångarna och brunnen

IMG_20200106_164041.thumb.jpg.46bcf277d559a7f939cfda5f2aa64c3d.jpg

Bakifrån vi över tunnelnt

IMG_20200106_164052.thumb.jpg.e65ce4ce9c8abd6fe60009ac598c1453.jpg

Mitt ena stag tycker jag sticker ut för långt. Frågan är om jag ska gå så långt att flytta in övre fästet för att få det snyggare?  Vad säger ni? Är det dumt att flytta in det övre fästet de få centimetrarna? (Stötdämparen sitter ju åp insidan sedan med. 

 

IMG_20200106_164101.thumb.jpg.7a90ba09a6e29499cfd71f4c371def0f.jpg

IMG_20200106_164115.thumb.jpg.f10f7f93ffc2be7b7cb813ced797ff71.jpg

Framvagnen sitter ihop för en gångs skull och svetsad. Övre leden i spindeln sitter dock ganska löst i sitt gängade rör men antar att får jag tag åp muttrar att ha på insidan löser det den biten

USER_SCOPED_TEMP_DATA_MSGR_PHOTO_FOR_UPLOAD_1578311039795.thumb.jpeg.d3e1b323aaaa8646e7e90ce8c2856691.jpeg

Vy frammifrån snett över bilen

IMG_20200105_210848.thumb.jpg.28a08825489b9e2abd18d490b2bef983.jpg

Och dragningen av styrningen. Saknas bara rätt mittenstång

IMG_20200105_210904.thumb.jpg.b32eb55c755d34e53842dff95e927699.jpg

USER_SCOPED_TEMP_DATA_MSGR_PHOTO_FOR_UPLOAD_1578325215014.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Varför är överdelen , hö och vä sida, på kardantunnlen inte symmetrisk ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mycket bra fråga 🙂  Varför göra det enkelt 😛

Nej det finns faktiskt en anledning eller 2

1. Jag har ganska stora stolar (breda) men vill kunna ha förarstolen inställningsbar i längdledd. Detta gör att man behöver något mera plats på den sidan

2. 1031 axeln är ju inte helt centrerad i kadanen och det gör att den behöver lite mer plats åt passagerarsätet. 

 

Detta gjorde helt enkelt att designen blev något modifierad. Tyvär blir det något extra jobb med skivorna som ska täcka men det är så det blev. Nackdelen med att man byggde tunneln innan man had stolar och kardan på plats. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vill minnas att en kommentar SFRO hade på mina kardanfångare - att göra dom så tajta som möjligt för att minska "slagutrymmet".

Nu vet jag inte men är det inte större risk för främre brott i svetsen?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja den bakre kan inte bli tightare än den är. Har max några mm till godo i varje ände just nu 🙂 Den främre är något mer plats på så risken finns att den behöver minskas och den går att minska.

Vet faktiskt inte om svetsen går sönder.. Jag har aldrig dragit sönder någon svets i en axel, inte ense mina hemmatillverkade, utan har alltid varit en knut som gett med sig.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Och dagens bild. Går över maskinen och ser till att allt är svetsat nu. Sedan ska golvet på för att sedan börjas på montering av diverse

 

 

 

IMG_20200107_202327.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Grrr jag tror jag gjorde en Bobo för ett par år sedan innan jag ställde bilen. 

 

Tänkte testa bumpsteer för skojs skull och satte en laser på hjul 1. Ja det rörde sig säkert 5mm 2meter framför bilen. Är inte helt ofarligt och borde väl vara en bra bit under 1 grad. 

Däremot andra sidan så ser jag att hela spindeln rör sig utåt när jag lyfter plutten rör sig 1.5dm åt sidan utåt. Så kan vi fasen inte ha det. 


Wtf! 😛

Efter lite mätande så upptäcker jag att nedre bärarmen på den sidan verkar sitta 10mm för långt bak. Det var fan inte bra. Kunde jag ju kollat innan jag boxade dem...

Hur mycket ska en 140 spindel luta bakåt? Jag hittar fasen inte mina casim beräkningar som jag gjorde i början.

Lägger med 2 bilder som visar hur mycket det skiljer även om kort uppifrån är svåra att ta men ger en fingervisning. Och nej jag kan inte justera så pass mycket genom att shimsa tyvär 😞

 

Funderar på hur mycket den ska luta bakåt. Den som verkar ha bra bumpsteer enligt test lutar ju en del bakåt. Bilderna är något bedgragande då dom inte togs exakt uppifrån så den som lutar bak ser ut att var amycket bakåt. 

 

IMG_20200110_212003.jpg

IMG_20200110_212014.jpg

Edited by daromer

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kort uppdatering och senare ikväll kommer en längre

Framvagnen är nu fixad och har behagliga 3mm flyttning 3.5meter fram på bumpster. De andra värdena verkar ok men behöver nog åka in och testköra allt.

 

Saker som jag har lite lösa funderingar om som kanske någon kan slinka in med svar om är följande:

  • Jag har 1031 volvo axel. Vilka OK ska sitta på den? Jag fick tyvärr inte med något alls till den och enda jag har liggandes är skivor. Hur jag tänkte när jag bara köpteskivor för ett par år sedan vet jag ej.
  • Polskydd på batteri borde räcka med batteriets orginal skydd?  Jag har Mc batteri och denne har ju plastkåpor över och sitter endast med ett hål ut. 
  • Batteriet antar jag ska ha något gummi mellan hållaren och batteriet? (Vanliga bilar saknar ju det utan sitter bara klämda)
  • 50x2 för bågen borde funka bra? Jag tänker inte köra något race men skulle varit skoj att hänga med på banträff. Och vet att det finns krav på bågar då men jag tänker att jag skulle köra vanligt normaliserat svetsat rör. Är ju bra mycket billigare. 
  • Jag såg att min bromspedal sitter säker 5mm till vänster om ratten om man räknar CC. Dessvärre är platsen till höger extremt begränsad om gaspedalen faktiskt ska få plats med. Har ni fått igenom? (Jag kommer kolla alla liknande frågor med Bosse i nästa samtal)

Sedan ett par konstanterande:

Jag har svårt att få till bälte. Jag har för breda och stora stolar inser jag. Finns ju ingen som helst plats kvar så blir nog att skära lite mer på kardantunneln i bakkanten samt sätta bältesrullen på baksidan av stolen och göra en "bubbla" i plåten som skyddar den. Finns inte plats.

Man gör om saker många ggr innan man blir nöjd 😄 T ex är jag fortsfarande inte nöjd med växelspaken och valet och kvalet med hur mycket golvplåt man ska ha under. Nu har jag bara under där man sitter och inget annat.

 

 

  •  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tja ! 

1031 och 1030 har samma ok oavsett om den kommer från en 240,740 och 940 tror t o m att 140 ok passar. Dina kardanfångare ser lite klena ut, tänk på att kardanen snurrar med över 6000 rpm vid full fart om nåt knäcks och sen kastar ut åt ena hållet så är det en stor mängd energi som släpps lös och det i höjd med din höft, mina kommer att vara min10 mm tjocka 40 breda och ha 2 skruvar M10 på varje sida. Batteriet måste sitta fast men det räcker med en vanlig rem typ skidrem fast grövre.
Störtbåge, saxade ur en annan tråd här på forumet, " om man planerar att tävla med bilen(annars oxå) kan det vara bra att följa Svenska bilsportsförbundets riktlinjer angående båge. Enligt SBF är dimensionerna:Huvudbåge min: 45x2,5 mm kalldragna sömlösa rör, sträckgräns 350 N/mm2. Övriga rör min: 38x2,5 mm eller 40x2,0 mm kalldragna sömlösa rör, sträckgräns 350 N/mm2. För att bilen ska vara godkänd i Roadsport/Modsport måste bakåtsträvorna gå från bågens översta rör (ibland ser man strävor som inte går ändå upp till det "tvärgående röret" och det är alltså inte ok). Vinkeln på strävorna är min 30º tror jag. Det finns dock en brasklapp om att annan konstruktion är tillåten om bilens utformning kräver det" slut saxat. Spindellutning (Caster) Jag har fått rekommenderat att ha nånstans mellan 8,5 och 10 grader för att få bra återstyrning 

Edited by Kjelland28

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tackar.

 

Snackade med Bosse om kardanfångarna och enligt som det lät på honom var detta ok. Dessa är bara 3mm tjocka och 30mm breda. 10mm tjockt och 40 bredd är bra tjocklek helt klart 🙂

ska höra med honom igen.

här läst lite om det med bågen och ska kolla vad för pris det hamnar på.  Detta är ju ingen sportbil då den kommer ha dragkrok 🙂

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så nu ska vi se vad som gjorts

  • Framvagnen fick sig en overhaul. Nu verkar den faktiskt fungera som den ska. 
  • Satt dit 2 av 4 bältesfästen. Insett att jag behöver byta ut låset till en med mjuk ände på 25-30 Cm. Så frågan är om man kan köpa en sådan löst förutom på skroten då? Vi har inte många skrotar här med just plock kvar. https://www.mekonomen.se/bil/tillbehor/sakerhet/sakerhetsbalten-och-nackstod/sakerhetsbalte-universal-pa9395sv Finns att köpa men nu säger dom att den inte är godkänt på bil dock gäller det hela och jag ska bara ha den korta stumpe. Finns det andra ställen att handla på?
  • Gjort 2 avgjutningar av att 17" däck men dom har inte riktigt den formen jag vill ha. Dom är lite för stora så får nog se mig om efter 16" istället. Ska dock göra klart dem och se hur det går. Dessa ska rent kasst bli template till pluggen som sedan de riktiga gjuts i men oavsett så blev dom ändå ok och med lite spackel så går dom faktiskt använda direkt. 
  • Satt dit batteriet
  • Pluggat en hel del hål i ramen som vart kvar. Tipset är är att få tillklipt en plåtremsa som precis passa innuti. Så svetsar man dit toppen och sedan kapar av i botten för att hamra in den något och svetsa klart. Går hur fort som helst. 
  • Bestält nya hjulbultar så man får samma gänga runtom. Beställde även tätningar till länklagrerna samt stopmuttrar till styrstagen som jag saknade. 
  •  

 

 

Så frågor som nu kvarstår: 

  • Kan man hitta bälten med mjuk ända endast någonstans?  (Har försökt googla på det)
  • Vart köper man en dragkroksände och då endast dragkroken som bultas med 2 st m12?  Jag hittar satser och ej godkända men vet ju att det finns. 

 

 

IMG_20200112_194455.jpg

IMG_20200112_151736.jpg

IMG_20200112_194115.jpg

IMG_20200112_194128.jpg

IMG_20200112_194141.jpg

IMG_20200112_194322.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej

Sök på ”Rullbälte bak” på Autokatalogen.se som är Autoexpertens reservdelskatalog online, där hittar du vad du söker.

Kan rekommendera kvaliteten!

/Marcus 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kom lite grejer 

  • Honda Civic kylare. Ja den var inte stor. Kommer behövas lite fläkt med kapacitet där. Hade en 12a man går få plats med 14 utan problem. Frågan är om den plus intercoller då får plats framför styrväxeln. Det är fördelaktigt om man aktivt vill dra luften igenom. Tanken är att sedan skärma av den luftan och trycka den åt sidorna ut direkt. Oljekylaren får nog inte plats där framme utan blir på sidan med eget intag och fläkt. 
  • T-kors till bromsarna
  • Nipplar för att tillverka bromsrör
  • Bromsok + backar + montering till bakaxel samt handbromsbackar. Har nog allt som behövs där nu. 

Sträckte om formen för skärmarna så ska provgjuta imorgon igen. 

 

 

IMG_20200113_205148.jpg

IMG_20200113_205651.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har en  Revotec 13" fläkt helt ny om du vill gå upp en storlek 🙂 ( du hittar den i köp och sälj )  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tackar men passar på den just nu 🙂

 

Fråga: Ska man montera kylpaketet framför motorn precis eller vid nos-konen. Får plats på båda ställen utan problem. Se bilder

 

 

IMG_20200114_195930.jpg

IMG_20200114_200120.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Monterar du kylaren långt fram kan du ventilera kylluften ut genom toppen på noskonen i den lågtrycksområde som bildas där. Det hjälper både kylkapacitet och minskar lyft på framvagnen. Vet dock inte hur det påverkar Värme i motorrummet.

Försökte hitta nån bra bild men hittade inte så mycket står en del om det en bit ner på den här sidan.

https://www.wikiwand.com/en/Caterham_7_CSR

/T

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag monterade både IC och vattenkyl framför ramen. Bra utrymme för att få bort det och gott om plats framför motorn. Nackdelen kan vara att vid en mindre krock så är ju risken större att vatten/olje-kylet går sönder och bärgning behövs.

Sen tycker jag spontant att vattenkylet verkar litet. Jag hade ett (dock begagnat) MB kyl först och problem med tempen. Monterade sen ett kina-kyl (2200 kr med frakt) som var 50 mm tjockt och mycket bredare än ditt. Till detta en bättre sugande fläkt (Kenlowe tror jag) samt bra tätning emot noskonen. Sen lirade det mycket bra.

Finns bilder i NeoZeven's bygglog nedan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag är också orolig att det är i minsta laget och överväger igen att ta det andra kylet men det är gigantiskt stort 😛

Tätt till noskon och luften ska gå ut på sidorna och aldrig komma till motorn är isåfall tanken. Sedan får motorn sin luft från scoppet. Sugande fläkt kommer sitta där också.

Jag tror begagnade kyl med beläggning kyler sämre jämför med nya alu-kyl. Sedan gör det ju rejält med nytta om man kan mata bort värmen konstant med en tät elfläkt. 

Och som du säger att montera i fronten är ju en risk för om man kör in i något medans man samtidit vinner plats. Nu vet jag dock inte vad jag ska ha platsen till mellan motor och styrningen 😛

Måtten på kylet är 

Höjd: 420mm (445mm med lock)

Bredd: 360mm

Djup: 70mm

 

 

 

Edited by daromer

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

1 timme sedan, daromer sade:

Jag tror begagnade kyl med beläggning kyler sämre jämför med nya alu-kyl. Sedan gör det ju rejält med nytta om man kan mata bort värmen konstant med en tät elfläkt. 

Och som du säger att montera i fronten är ju en risk för om man kör in i något medans man samtidit vinner plats. Nu vet jag dock inte vad jag ska ha platsen till mellan motor och styrningen 😛

 

Absolut har begagnade kyl sämre kylförmåga än nya.

Jag hade även en elektrisk vattenpump EWP115 som varierar flödet med temperaturen.

Platsen framför motorn gör att du potentiellt enklare kan lyfta ur motorn (ev. och växellåda) utan att röra kylet mer än koppla loss det via slangarna

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Att lyfta ur är också ett mycket bra argument för att ha dom framför. 
Jag börjar nog med detta och testar och ser vad som funkar. Man lär nog ganska snabbt när man startar upp grejerna se hur värmen funkar. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

nu hjälper ju inte fläkten när du kommer över 40-50kmh utan det är fartvinden som kyler, bättre och se till att skärma av luften så den endast går igenom kylet.

På min saab turbomotor med 220hkr+ så räcker mitt MB 190 kyl till, börjar gå upp lite efter 23varv på kullen men inte till rött.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 timmar sedan, Jörgen sade:

nu hjälper ju inte fläkten när du kommer över 40-50kmh utan det är fartvinden som kyler, bättre och se till att skärma av luften så den endast går igenom kylet.

På min saab turbomotor med 220hkr+ så räcker mitt MB 190 kyl till, börjar gå upp lite efter 23varv på kullen men inte till rött.

Varför inte fixa båda? T.ex. som för några år sedan när vi stod i lång kö en varm sommardag på väg in till Tjolöholm har för mig att vi båda hade kylningsproblem då.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Der är också stor skillnad i flöde på en fläkt av Spaltyp jämfört med en riktig fläkt från en Svenssonbil. Mitt nya bygge får en Saab 9-5 fläkt som enkelt blåser bort min 12" Spal, fast med en nackdel, den drar nästan 4 gånger högre ström. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 timme sedan, Christer J sade:

Der är också stor skillnad i flöde på en fläkt av Spaltyp jämfört med en riktig fläkt från en Svenssonbil. Mitt nya bygge får en Saab 9-5 fläkt som enkelt blåser bort min 12" Spal, fast med en nackdel, den drar nästan 4 gånger högre ström. 

Å tusan, det visste jag inte , inbillade mig att eftermarknadsfläktar hade högsta flödet 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 timmar sedan, Jocke4U sade:

Varför inte fixa båda? T.ex. som för några år sedan när vi stod i lång kö en varm sommardag på väg in till Tjolöholm har för mig att vi båda hade kylningsproblem då.

he he, berodde på att en kabel till fläkten hade hoppat lös ifrån givaren, pån men igen så kylde det bra.

Det bästa är nog en alukylare som har lite mer djup än orginalkyl ....men har inga problem med mitt kyl alls.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vad tror no om detta för bromsoken fram? Jag valde uppenbarligen oket som hade 2 hål och inte 1 och funderade först om man skulle plugga och borra men orkade inte plocka isär dem. 

 

Nedan är ett plattjärn 3mm tjockt som håller ett t-kors. Har inte kollat hur jag ska fästa skärmen men tänker att det sittar i styrstag + andra till bromsoket eller liknande. 

 

 

Fråga: Vad säger folk om att borra/gänga i spindeln direkt? 

 

USER_SCOPED_TEMP_DATA_MSGR_PHOTO_FOR_UPLOAD_1579205505729.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Några fler bilder. Bara idag som man kunnat göra något

Många fästen gjorda. Svetsade muttrar på baksidan men insåg att jag hade kunnat gänga några av dem 🙂

Filmer på min kanal läggs så klart ut så följ där.

 

Nu satte jag inte slangar på bakre oken och det är en nackdel när man ska göra underhåll och får se om man gör om det. Jag kör med vanlig slangar i detta fallet men är lätt att åka och få stålomspunna senare om man vill.

 

 

 

Och strax kommer ep15 upp.16 blir på bromsarna.

IMG_20200119_170358.jpg

IMG_20200119_150109.jpg

IMG_20200119_120916.jpg

IMG_20200119_120909.jpg

IMG_20200117_214659.jpg

IMG_20200117_214708.jpg

Edited by daromer

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...