Byggtråd W7T

[Martin]

Jag är förresten också intresserad av att plocka ut data från ECU:n. Finns färdiga shields för canbus, men vet inte om de fungerar med saab-motorn. Du kanske har någon tanke om du jobbar med det

Typ denna: https://www.sparkfun.../products/10039

Blev för inte så länge sedan medveten om att T5-ECU (antar att det är den du kör) inte använder can för OBDII utan K-line. Detta torde göra allt lite enklare. Är om jag inte minns fel i princip en entråds seriebus. Du behöver bara konvertera mellan 5V och 12V, tror jag sett bra skisser på nätet, och sedan läsa in dig på protokollet (ISO 9141-2).

[srylul]

Nu skräpar vi ner i en byggtråd, kanske vill någon starta en separat tråd med Arduino-meck?

Mitt förslag är att göra det enkelt och ansluta i kabelhärvans ODB2-uttag.

Det som då behövs är en ELM327 med Blåtand och en blåtandskrets som funkar med Arduino.

ELM327 blåtand funkar utmärkt i en Saab9000 -97 till mobilen, så det borde inte vara så knepigt att få igång?

Till ELM327 finns färdiga bibliotek för Arduino och flera enkla byggexempel finns på nätet.

Kostnaden för dessa tillkommande prylar behöver inte vara mer än 150 spänn med frakt från Ebay.

Att Arduinon då även kan anslutas till mobilen gör inte lösningen sämre?

[Martin]

Nu skräpar vi ner i en byggtråd, kanske vill någon starta en separat tråd med Arduino-meck?

Mitt förslag är att göra det enkelt och ansluta i kabelhärvans ODB2-uttag.

Det som då behövs är en ELM327 med Blåtand och en blåtandskrets som funkar med Arduino.

ELM327 blåtand funkar utmärkt i en Saab9000 -97 till mobilen, så det borde inte vara så knepigt att få igång?

Till ELM327 finns färdiga bibliotek för Arduino och flera enkla byggexempel finns på nätet.

Kostnaden för dessa tillkommande prylar behöver inte vara mer än 150 spänn med frakt från Ebay.

Att Arduinon då även kan anslutas till mobilen gör inte lösningen sämre?

Skulle precis till att starta en Arduino-tråd så vi tänkte lika där :)

[Martin]

Enskilt bästa tillbehöret för TIG-svetsning nu införskaffat. Har kämpat med dåliga svetsar och inte känt att jag blivit bättre. Nu är det plötsligt kul att svetsa igen.

Ett par läsglasögon införskaffade!!! I princip ingen styrka på dem men jag är ju astigmatiker (är det ett ord??) och nu när man passerat 45 så behövs detta stöd.

[Christer J]

Jag jobbade på ett ställe förut där en svetsinspektör frågade svetsaren om han tyckte svetsarna så fina ut.. På svaret ja kommenterade inspektören med en liten hint att gå till en mack och köpa glasögon och titta igen. Det gjorde skillnad.. Spelade ingen roll att han hade licens när han inte såg vad han gjorde.

[Martin]

Svetsfråga.

Flänsen för turbon på grenröret som jag bygger sitter nedsänkt i grenröret. Detta gör att jag får en svetsfog som ligger kant i kant med hålen och dessutom insänkt. En liten miss inser man så här i efterhand. Om jag svetsar där kommer jag garanterat förstöra hålet i större eller mindre utsträckning.

Någon som har ett bra tips på hur man hanterar det?

Två tankar jag haft:

Skruva dit aluminiumskruv och svetsa över dem. Tanken är då att dessa räddar hålen och dess gängor. Fungerar det eller blir det soppa av allt då?

Skruva ditt pinnbult och svetsa över dem. Den kommer då nästan säkert (99.5%) bli fastsvetsad. Borde ju vara helt ok men med tanke på att jag svurit (och fortfarande svär) över hur pinnbultarna satt fast i turbon så gillar jag inte denna lösning.

[Tabac]

Jag är ingen svets-expert, men en bild och några pilar så blir det lättare

att förstå hur du tänker genomföra din ide.

[Martin]

Jag är ingen svets-expert, men en bild och några pilar så blir det lättare

att förstå hur du tänker genomföra din ide.

Tänkte på det redan när jag skrev inlägget men det var sent och det blåser kallt här så jag var för lat :) Skall ordna.

[AndersK]

Enskilt bästa tillbehöret för TIG-svetsning nu införskaffat. Har kämpat med dåliga svetsar och inte känt att jag blivit bättre. Nu är det plötsligt kul att svetsa igen.

Ett par läsglasögon införskaffade!!! I princip ingen styrka på dem men jag är ju astigmatiker (är det ett ord??) och nu när man passerat 45 så behövs detta stöd.

Jo tack, jag kör med förstoringslins i hjälmen, uppe i 2,5 nu....

Sätt LED-lampor på hjälmen så hjälper det trötta ögon också. LED ljusets våglängd verkar inte trigga avbländningen lika lätt heller så jag tycker det fungerar bättre än vanliga lampor vid sidan.

Om du har möjlighet så sätt gängad kopparstång i hålen, det leder bort värmen bättre än aluminium.

[Martin]

@Anders: Finns det ens gängad kopparstång? Känns som det är för mjukt att användas i skruvförband.

[AndersK]

Nja, men gängsnitt är billiga på tex biltema ;)/>

Det går bra att gänga för såna ändamål, används tex för att göra kontaktrör och punktsvets elektroder

[Martin]

Var hittar man kopparstavar? Jag vet var jag får tag på alu, stål och mässing men inte koppar :)

[daromer]

Koppardelar finns på normale stål-firman.

[Martin]

Hittade koppar på ebay (var annars). Vill vara säker på att det är rätt lösning innan jag slår till dock.

Bild som nästan visar vad jag menar. Svårt att se djupet i bilden. Man får en liten känsla om man tittar på svetsfogen. Lyckligtvis är den inte i fokus så ni inte ser att jag fortfarande inte är bra på att hantera min svets

[Christer J]

Borde ju vara bättre plats på insidan flänsen om det blivit så tight?

[AndersK]

Var hittar man kopparstavar? Jag vet var jag får tag på alu, stål och mässing men inte koppar :)/>

Det går väl fortfarande handla privat hos Tibnor i Gbg, eller?

Sen finns det säkert hos skrothandlarn i mindre bitar

Vilken gängstorlek gäller det?

[srylul]

Kan nåt här vara användbart?

Rundstång Koppar hos Maskindelen

[Martin]

@Anders: Jag har tidigare ringt ett par skrotar i Göteborg men ingen av dem släpper in privatpersoner. Kanske finns någon men jag vet i så fall inte vart.

@Samuel: Japp hittade den men gissar (utan att ha kollat) att det med frakt blir mycket billigare från England (ebay). Frakt inom Sverige brukar ju kosta en del.

@Christer: Hade faktiskt tänkt på det men förkastat det då jag inte såg hur jag skulle kunna nå ned. När du skrev detta tänkte jag att innan jag skriver och berättar hur dum din ide var så skulle jag i alla fall testa. Till min förvåning är det nog så att om jag har ett ordentligt utstick (med linsen) så kommer jag faktiskt åt inifrån. Att jag sedan inte ser något eller kommer åt med tråd är problem jag får försöka lösa med diverse lampor och trådböjningar samt att placera grenröret på ett bra sätt. Blir definitivt det jag provar först.

[srylul]

Små paket = billigt.

Stora paket = dyrt.

En halv meter kopparstång 10mm kostar 105sek+48sek frakt. Helt okej. Dom brukar vara snabba med leveranser.

[Martin]

Små paket = billigt.

Stora paket = dyrt.

En halv meter kopparstång 10mm kostar 105sek+48sek frakt. Helt okej. Dom brukar vara snabba med leveranser.

Det var billigare frakt än jag hade gissat på. Skall prova svetsa från insidan först men om inte det går, läs: jag inte klarar det, så blir detta plan b.

[Martin]

Har inte jobbat så mycket med grenröret men jag tror det kommer fungera att svetsa från insidan. Lite pillrigt då jag inte ser vad jag gör men om man drar över några gånger så kanske det blir rätt till slut :)

Ett par andra frågor med illustrerande bilder.

Först:

Har sett att folk pratar kardanfångare (hade jag aldrig tänkt på utan detta forum). Min tunnel har relativt många stag (fler än i de äldre varianterna från Westfield). Behövs fångare i denna tunnel? Det är lite färre stag i främre halvan. Räcker det med fångare fram?

Var placerar man fångare (i förhållande till knutarna). Behövs det tre fångare, vardera ändan plus mitten?

Jag har sett att folk får till fina runda fångare. Har ni krökt bandjärn? Hur får ni så fina krökar i så fall?

Andra frågan:

Det sitter en bussning på min pedal men bara på ena sidan. Den skymtar i bortre ändan av hålet. Troligen har man i sann brittisk anda inte haft 100% kvalitetskontroll. Vet någon var man hittar en sådan bussning? Typiskt borde man ju kunna få den från Westfield men det går inte så fort.... Utan bussning blir det en lite vinglig pedal :) Tilläggas skall att det sitter ytterligare en genomgående bussning i pedalen. Denna har jag men den "yttre" bussningen behövs givetvis.

[cealm]

Kardanfångare = JA!

Tänk så här, en kardan skall inte gå av, men om detta sker skall kardanfångarna ta första smällen och med uppgiften att hålla kvar allt roterarande så ingenting tar sig igenom tunneln tills allt (bil och motor) står still. Men skulle kardanfångarna inte klara uppgiften är skydd nummer två dina kardantunnelrör och då får du hoppas att dessa rör håller kvar kardanen. Målet är att inga personskador ska ske alternativt minimera risken för skador. Ett kardanbrott kan dessutom medföra en massa sekundära problem såsom man tappar kontrollen över bilen och inte blir kvar på vägen mm.

Var man placerar fångarna beror på hur din kardan ser ut och var du tror den går av samt om den går av var du har kroppen i förhållande till brottet på kardan. Dvs "Kan kardan nå dig?".

Det finns en tråd på forumet med bilder på vad en brusten kardan kan göra. Samt vilken lycka för den föraren att kardan inte nådde "riktigt fram" .... Efter dessa bilder så monteras minst en helst två kardanfångare.

Krökt plattjärn fungerar bra. Man kan värma plattjärnen mes runt ett lagom stort rör, man kan rundbocka dessa med en rundbockningsmaskin. DEt finns säkert ytterligare metoder såsom att ta ett rör med rätt håldimension och godstjjocklek och kapa. Finns också de som har tvärgående plåt med hål i.

Finns minst en som använder samma band som Volvo Amazon har för att deras bakaxel inte skall "smita", ett polyesterband. Finns också minst en eller kanske bara en som klädde kardantunneln med 5mm helsvetsad stålplåt och hade 30x30x3 som kardantunnelrör samt 30x3 rör så kardan inte kunde ramla under bilen.

Som du ser finns det många metoder, välj en eller kombinera så du blir nöjd med skyddet.

[Rikard Larsson]

I ditt fall hade jag bultat ett plattjärn ovanför och ett under kardanaxeln, både fram och bak. 20-25x3 mm kanske. Eller svetsat om du inte behöver kunna plocka ut kardanen neråt eller uppåt.

Gillar inte runda kardanfångare. Tror en brusten kardan kan få fart och snurra runt i en rund. I en kantig känns det som den stannar i ena hörnan. Detta är gissningar, men min besiktningsman höll med.

[Martin]

Tror jag tar med mig kardanfångarfrågan till SFRO1. Hoppas jag kan få bra information om uförande och placering där.

Någon som har koll på var man får tag på bussningar av typen jag frågade om ovan? Eller är det svarv som gäller? Är det någon speciell materialkvalisort man använder då?

[Rikard Larsson]

Vilken pedal är det? Och från vilken bil? Gissar att Westfield använder något fordbaserat.

I mitt Volvo-arrangemang sitter vita plastbussningar. Nylon antagligen.

[Martin]

Tror (utan att veta) att dessa är konstruerade av Westfield. Dvs inte en kopia från en donator.

[AndersK]

Ser ut som det är ett glidlager i pedalen.

Ta med den till en Tools Momentum butik så kan de säkert hitta ett som passar.

Alternativt, googla Glycodur på svenska sidor så får du träffar på andra butiker också.

[Martin]

Tack för tipset. Hoppas fortfarande på att få en från Westfield men om det dröjer för länge så provar vi Tools.

[Jocke4U]

Ja, för tusan, bygg 2st kardanfångare.

Min första version fick två kommentaer; (1) för stor diameter, mindre håller kardanen "centrerad" och risken att det börjar "vispa" är mindre och (2) sätt den så nära knuten som möjligt för om den brister så är sannolikheten att så sker vid svetsen.

Pedalen skulle jag reklamera sen om du står still pga detta, hitta en annan lösning.

[kengren]

Ja, för tusan, bygg 2st kardanfångare.

Min första version fick två kommentaer; (1) för stor diameter, mindre håller kardanen "centrerad" och risken att det börjar "vispa" är mindre och (2) sätt den så nära knuten som möjligt för om den brister så är sannolikheten att så sker vid svetsen.

Pedalen skulle jag reklamera sen om du står still pga detta, hitta en annan lösning.

Jag fick samma respons på hur jag skulle bygga kardanfångarna - desto "mindre" diameter desto mindre kraft finns i kardanen. Det är trångt att få till något vettigt- jag byggde två stycken och gjorde dem delbara. Tyvärr så har jag ingen bild på dem lösa utan bara monterade

och

kenneth

[Martin]

Kenneth, hur har du fått till halvcirklarna? Är det en rörbit du kapat och sedan svetsat på vingar?

[kengren]

Kenneth, hur har du fått till halvcirklarna? Är det en rörbit du kapat och sedan svetsat på vingar?

Helt rätt, det är en rörbit som jag har kapat av och svetsat på vingar. Stansa in hur du skall vända dem och om det är främre respektive bakre par. Trots att det inte är så många delar så kan man "plocka" ihop dem på många sätt.

kenneth

[Martin]

Har ägnat kvällen åt att borra bort pinnbultarna ur turbon. Dock har jag inte lyckats centrera hålen. Hur mycket kan man borra upp dem utan att det blir problem? Jag antar att det är friktionen i flänsen som håller turbon på plats och inte bultarna i sig. Om det resonemanget stämmer borde man kunna göra dem hur stora som helst så länge det finns gods på alla sidor och muttern inte går igenom hålet........

[Martin]

Behöver lite råd.

Kan nu provpassa grenrör och turbo även om det är en del arbete kvar. Jag tror jag har tre olika alternativ för hur jag skall dra avgasröret.

Över ramen (dvs hål i motorhuven). Turbon sitter aningens lägre än ramen (eller i alla fall så att man måste göra en liten knix i avgasröret för att komma över).

Mellan övre delen av ramen och tvärstaget.

Under tvärstaget. Jag tror att jag kan göra en böj framåt för att på så sätt slippa 90gradaren mot turbon om jag gör på det viset. I gengäld får jag kanske göra dubbelkrök för att komma ut genom karossen om jag inte gör ett väldigt avlångt hål.

Antar att det mestadels är estetiska skäl som bestämmer. Vad tycker folk blir bäst?

Bilder som kanske förklarar hur jag menar.

[Magnus 2074]

Jag säger under tvärstaget....dels därför jag gjorde så själv. :)

[Tabac]

Vad händer om man tar bort tvärstaget och ersätter det med två lodräta rör.

Ev. med förstärkningar i hörnen i ramen, i form av triangel-formade plåtbitar ??

[kengren]

Vad händer om man tar bort tvärstaget och ersätter det med två lodräta rör.

Ev. med förstärkningar i hörnen i ramen, i form av triangel-formade plåtbitar ??

Du är inte den förste som har detta problem - kolla denna bild hur de har löst det

kenneth

Ps Vipermotor i en Seven

[Martin]

@Tabac: Inte säker på varför du undrar men det finns ingen anledning till det. Tvärstaget är inte i vägen. Jag funderar bara på vad som blir bäst (läs snyggast) när jag skall leda ut avgasröret. Jag funderade mycket på det innan jag fått grenrör och turbo på plats och lutade då åt att ta ut det över ramen. Nu när jag ser hur det kommer bli när allt är på plats så känns det som att det är bättre att dra ut det längst ned (dvs under staget). Jag trodde inte det skulle vara praktiskt möjligt tidigare.

Så två aspekter.

Utseende: Här tror jag längst ned blir snyggast men genom huven kanske har sin charm också.

Praktikaliteter:

Över ramen gör att väldigt lite av avgasröret blir kvar inne i motorrummet. Mindre värme?

Längst ned gör att jag kan få en mycket mjukare krök efter turbon. Möjligen får jag göra det lite s-format för att få ut det genom karossidan, inte kollat det än. I gengäld kanske det blir varmare i motorrummet?

[Jocke4U]

Längst ner är snyggast och bäst tycker jag. Ett S lär du behöva göra och sätt en delbar fläns (V-band) precis innanför karossen så du kan ta bort systemet. Rakarör i Gbg har det mesta

Edited December 20, 2013 by Jocke4U

[Martin]

Japp, det får bli längst ned.

Raka rör hade jag funderat på men tyckte det såg dåligt ut med rör på deras hemsida. Kanske har de mer i "butik"? Utan att veta vad rörbitar kostar tyckte jag det verkade dyrt också men det kanske är vad det skall kosta.

[Martin]

Tänkte jag skulle försöka få tag på en rem till generatorn. Men hur mäter man hur lång rem man skall ha? Det som går att mäta är ju att ta ett måttband och mäta precis den sträckan remmen skall gå. Man får då längden längst in mot skivorna. Är det så man anger längden på en rem? Hur mycket extra skall man ta till från detta mått för att kunna få på remmen innan man spänner upp det hela?

Sedan har jag insett att jag kanske måste ändra infästningen av generatorn. Det var nästan ingen skillnad alls i längd med generatorn inlutat resp utlutad från motorn. Kanske måste krypa till korset och skaffa en mindre generator. Hade annars tänk spara detta till en senare uppgradering. Hur stor längdskillnad behöver man? Går det ens att få tag på remmar som är så exakt långa eller kommer de i intervall om flera centimeter mellan längderna?

[Christer J]

Remlängden får du fram tillräckligt bra om du drar ett måttband runt remskivorna, och det finns remmar i väldigt många dimensioner. I vissa intervall finns det med några mm skillnad. Sen kan Tex Gates ha en rem som är 1895mm , motsvarande Roulunds eller Continental kan vara 1897 mm.

Om du kollar i MECA katalogen tex, så sök tex 1401-5PK14 på MECA Art nr så får du fram de 5 olika remmarna dom har med 5 ribbor som finns mellan 1400 och 1499 mm. Men söker du en med 6 ribbor, 1401-6PK14, så hittar du 14 olika längder. SKulle det bli fel så går det säkert fint att byta ut mot närmaste över eller under.

[Jocke4U]

Har en liten justering av generatorn och mätte med måttband som Christer beskriver, sen tog jag den rem som var snäppet mindre och med lite vaselin och våld så kom den på och spändes lite lagom. Dom som vill göra det snabbare gör det under drift :D :)

[Martin]

@Christer: Tackar! Det såg hoppingivande ut. Har ju en MECA ett stenkast bort så kan ju kolla med dem. Hittills har de aldrig kunnat skaffa någon del jag velat köpa :)

@Jocke: Min lösning är ju liknande din men misstänker att jag har ännu sämre justeringsmån än dig. Skall dock se om jag inte kan hitta lite vaselin, motorolja går säker bra annars :), och göra som dig. Vill gärna ha detta inpassat då jag är relativt nära att vara klar med det och även om metoden de nyttjade på folkan såg "enkel" ut så kräver det ju att motorn går och jag har liiiiite kvar innan jag är där :)

[Christer J]

Saaben har ju 6 ribbor som standard, men jag kör 5 pga det fanns en rem som passade bättre i längd i mina hyllor, och det passade bättre mot generatorn som jag har iom att jag har den intill generatorn och utåt på vevaxel och vattenpumpen. Viktigt att det spårar rätt.

[Martin]

Saaben har ju 6 ribbor som standard, men jag kör 5 pga det fanns en rem som passade bättre i längd i mina hyllor, och det passade bättre mot generatorn som jag har iom att jag har den intill generatorn och utåt på vevaxel och vattenpumpen. Viktigt att det spårar rätt.

Jag hade inte koll men tyckte 5 kändes fel. Planen var att räkna mina innan jag shoppade. Nu vet jag och slipper räkna själv :) Kommer bli intressant att se om det spårar rätt för mig då jag enbart använt ögonmått och mitt ögonmått är inte ens speciellt bra. Tanken var att det nog blir lättare att se om det blir rätt/fel när man har remmen och vid behov får jag justera generatorfästet.

[Martin]

Tror jag får köra plan B på generatorfästet. Vet ännu inte vad plan B är men har lite idéer. Remmen jag provade med kommer inte gå att få dit och storleken större kommer nästan säkert bli för slack. Behöver åtminstone lite mer justermån än jag har idag. Behöver nog göra fästet lite stabilare också då det gick att deformera när jag försökte få på remmen.

En sak jag noterade medan jag höll på med detta. Hur tungt skall det vara att vrida runt motorn för hand? Med tändstift i så kändes det som det inte går alls och med tändstift ur så var det precis att man kunde få runt det med handkraft (båda händerna på remskivan, men jag är en klen människa). Skall det vara så tungt?

[Christer J]

Det ska gå tungt med stiften i, speciellt om du vrider direkt på remskivan. Huvudsaken är att det går lätt med stiften ur, och du känner komp med stiften i. Ett dragskaft eller spärrskaft på remskivebulten så ska det gå att dra runt den enkelt, men med tydlig skillnad när kompet kommer.

[Martin]

Stor skillnad på tändstift i och ur. Men jag hade inte förväntat mig att det skulle vara så trögt med tändstift ur. Med spärrskaft på bulten är det inte svårt att dra runt (utan stift) men det är trögt. Handkraft kräver två händer runt skivan.

[Martin]

Önskar lite tips från experterna på metallbearbetning.

Har ett lock i plast som täcker pedalerna. Detta behöver jag göra i aluminium istället. Hur gör jag bäst/enklast "bulan" för rattstången?

Det jag själv kan komma på är att skära ut en bit ur plåten och svetsa på en U-profil som täcker rattstången men jag vet inte om det finns smartare lösningar.

Bilderna visar:

Den yta jag vill täcka, hur hög bulan behöver vara, orginalbiten i plast (ej tillskuren). En bonusbild på hur bygget ser ut idag.