Martin Posted August 20, 2013 Author Share Posted August 20, 2013 Har fått hem kardan och brottats med installation av den. Det är TRÅNGT i tunneln. Ett saker jag undrar över. Jag har inga bultar mot diffen (Sierra). Det verkar inte vara vanlig M10 till den. Är det fingängad M10? Jag skaffade vanlig M12 mot lådan men jag antar att man skall ha bult som bara är gängad i ändan (blank från skallen och en bit ned). Är det rätt uppfattat eller duger helgängad? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kengren Posted August 20, 2013 Share Posted August 20, 2013 Har fått hem kardan och brottats med installation av den. Det är TRÅNGT i tunneln. Ett saker jag undrar över. Jag har inga bultar mot diffen (Sierra). Det verkar inte vara vanlig M10 till den. Är det fingängad M10? Jag skaffade vanlig M12 mot lådan men jag antar att man skall ha bult som bara är gängad i ändan (blank från skallen och en bit ned). Är det rätt uppfattat eller duger helgängad? Tror att bultarna mot diffen har dimensionen M10*1 mm - dvs fingängad M10 - jag beställde orginalbultar till sierra (de var blåfärgade och kostade inte många kronor) kenneth Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cealm Posted August 20, 2013 Share Posted August 20, 2013 Samma sak om man har Volvo-kardan, originalbultar är bra att ha för de passar perfekt i hålen och är avpassade att "hålla" vilket de gör. M8 passar på Volvo kardan men dessa "känns billiga" och opålitliga. Fast för prov och försök medan man bygger duger M8 gott. Volvo skruvarna kanske kostade 25 kr styck eller något sådant. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted August 21, 2013 Author Share Posted August 21, 2013 Gott! Hittade de blå på ebay. Frakten var dock lite hög. Skall kolla någon Ford-firma i stan men även med 150kr i frakt så blir det troligen billigare att köpa från england (ebay). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted August 25, 2013 Author Share Posted August 25, 2013 Satte igång att bygga om min bromspedal så den fungerade med min bromsvåg. Bortsett från att jag inte riktigt klarar att svetsa denna del ännu (mer övning krävs) så gick den biten rätt bra. Men hur sätter jag ihop det hela? De gängade axlarna som sitter i bromscylindrarna roterar inte så jag kan inte skruva ihop det hela. Min misstanke är att det ändå är de som skall rotera för att jag skall kunna sätta ihop det hela men innan jag tar till våld så vill jag ha det bekräftat. Finns det något jag kan göra för att underlätta detta?Har en känsla av att jag också kommer behöva kapa axeln som går igenom bromspedalen om den inte skall fastna i de andra pedalerna. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Morty Posted August 25, 2013 Share Posted August 25, 2013 De gängade stängerna in i huvudbromscylindrarna kan rotera. Det som hindrar dem är säkert gummidamasken. Jag har tagit bort klämman runt damasken på mina. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted August 25, 2013 Author Share Posted August 25, 2013 Tackar. Precis som jag trodde men ville ha klartecken innan jag tog i mer. Var ju inte direkt så att det snurrade enkelt men med polygrip så gick det. Får vara försiktig med gängorna bara. Kanske skruva in en mutter till och låsa dem så jag kan vrida där istället. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cealm Posted August 25, 2013 Share Posted August 25, 2013 Kortet kanske ger en synvilla men om bromscylindrarnas tryckstänger sitter korrekt dvs parallellt då bli röret som bromsvågen sitter i lite kort. Eller det kanske endast är en principbild än så länge Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted August 25, 2013 Author Share Posted August 25, 2013 (edited) Nej det är nog korrekt observerat. Blev tvungen att läsa på för att förstå vad du menade. Denna konstruktion har ju använts av andra med samma avstånd mellan cylindrarna så jag tror jag missat något. Skall forska mer i detta. Tack för pepåkandet. [edit] Forskade lite och lösningen heter nog tjocka brickor. Edited August 25, 2013 by Martin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cealm Posted August 25, 2013 Share Posted August 25, 2013 Brickorna bör sitta fast så lösa brickor är nog inte aktuellt. Lite svarvning så blir det nog bra Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jocke4U Posted August 25, 2013 Share Posted August 25, 2013 Du behöver nog ha brickor på cylinderns sidor annars är risken stor att hela bromssystemet kollapsar om ena kretsen går sönder. Jag tog två stora rostfria brickor som svetsades ihop. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted September 3, 2013 Author Share Posted September 3, 2013 Japp Jocke, såg precis den bilden, eller någon annan från ditt bygge, och såg då brickorna. En ny undring. Vad det lider så skall jag bygga ett generatorfäste då jag måste flytta generatorn till höger sida av motorn mot original vänster. Jag är skeptisk till att man kan måtta in det hela så att den hamnar exakt rätt i första försöket. Hur göra man lämpligen justeringsmån när man bygger ett fäste? Gör man hålen mot motorn lite ovala så man kan skjuta generatorn in/ut tills remmen går rakt eller finns det andra finurliga lösningar? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jocke4U Posted September 3, 2013 Share Posted September 3, 2013 Hmm, min satt på höger sida som original och antar att du också har det (vattenpumpen på vänster). "Jag är skeptisk till att man kan måtta in det hela så att den hamnar exakt rätt i första försöket" Då är det bara att mäta, fundera, mäta, fundera, loppa ihop lite, massera/justera, mäta, fundera....och sen bränna ihop det :prop: Jag har ett fast fäste där nere och ett öra med svetsad gängstång samt ett fäste på motorn där jag kan justera lite med muttrar. Tips att skaffa en mindre generator redan från början. SAAB'ens är ju groteskt stor :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cealm Posted September 3, 2013 Share Posted September 3, 2013 ---- hamnar exakt rätt i första försöket.---- Är det kil, tand eller flerspårsrem (multirem). Kilrem, där är jag övertygad om att du kan göra ett fäste på första försöket. Det är bara att mäta och räkna mm och den eventulla miss om det skulle vara någon mm fel tar kilremmen upp utan att knorra. Och jag är lika övertygad att du gör ett fäste för de övriga på första försöket också Ta ut en fixpunkt på toppen eller blocket, det borde finnas någon vertikal och plan del sedan mäter du mot en fixpunkt på remskivorna samt denna i förhållande till generatorfästet. Det blir lite mäta, mäta om och prova in. Ett annat alternativ som kan vara enkelt för tand och mulitrem är ta två rör som glider i varandra rätt tajt. Ett fäster du på generatorn och det andra på blocket någonstans. Det behöver inte vara "rätt fästpunkt". Lägg på remmen och lyta generatorn bakåt så remmen sträcks se till att allt linjerar och kontrollmät mot en rak vertikal yta på motorn. Mät sedan in exakt punkt för generatorns "A-fäste" dvs det fäste som egentligen håller hela generatorn. Tillverka det stabilt på den punkt som du nyss kom fram tilli höjd och i längsled. Som du ser finns det många sätt att mäta in och tillverka ett nytt generatorfäste. Möjligen kan mina beskrivningar ovan vara svåra att följa utan bild det ger en fingervisning hur man kan göra. Det finns säkert många fler och enklare sätt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted September 4, 2013 Author Share Posted September 4, 2013 @Jocke: Har du någon rekommendation på ny generator. Orginalet är onekligen inte liten. @Cealm: Inte helt säker på att jag fattade din "rörlösning" rätt men det gav mig i vilket fall en ide som jag tror jag kan unyttja. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 Universalgenerator, 100 mm i diameter: http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Elsystem/Generator/Generator/Generator-universal-63614/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted September 4, 2013 Author Share Posted September 4, 2013 Rikard: Antar att man enkelt byter remskiva till den man hade på orginalet och att det inte ställer till problem (utväxling). Eller? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 Ingen aning :) Jag har bara sett den på nätet. Kör själv original. Men sparar man några kilo kan jag tänka mig att byta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted September 4, 2013 Share Posted September 4, 2013 Ingen aning Jag har bara sett den på nätet. Kör själv original. Men sparar man några kilo kan jag tänka mig att byta. Man sparar några kilo. Men sen är frågan om de får ut 60 Aur den medan Nippon orginalet levererar 40-45 A. Remskivan går även att schimsa till rätt linje, alternativt byta till en passande. Det finns nåt hundratal olika att välja på. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted September 15, 2013 Author Share Posted September 15, 2013 Eftersom mina tummar sitter mitt i händerna är det inte lätt att få till ett generatorfäste så att generatorn sitter där den skall. Hur mycket får det diffa när man kör med multirem? De två måtten som är både svåra att få till och svåra att kontrollmäta är dels så att remskivorna hamnar i linje (dvs sticker ut lika mycket) och dels att de har samma vinkel. Jag har fått till det ganska bra men helt rätt är det inte ännu så får bli fram med kapen och ändra igen. Sedan undrar jag var man hittar remmar som passar? Antar att jag tar måttbandet och mäter för att hitta längden. Hur tight mäter man, helt sträckt eller någon millimeter slack? Räkna ribbor är ju enkelt men finns det olika sorters ribbor så man skall välja rätt där också? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted September 19, 2013 Author Share Posted September 19, 2013 (edited) Bilder på koppling kardan/växellåda. Hade tänkt ha brickor och längre skruv senare. Vad gäller för tumregel för att veta om man vill ha brickor eller ej i ett förband? Duger vanlig 8.8 till detta? Kardanen har ju en cirkulär fläns så hardyskivan som används i original mellan låda och kardan får inte vara med. Edited September 19, 2013 by Martin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tabac Posted September 20, 2013 Share Posted September 20, 2013 När man köper en skruv-sats till kardanaxeln i Reservdelsbutiken så brukar det väl inte följa med brickor. ?? Så jag tror inte man behöver ha brickor till det- skruv-förbandet. Låsmutter och lite längre skruv är bra. Frågan är om inte Volvos skruvar är gjorda i ett starkare material ?? Alltså skruvar som är starkare än 8.8-skruv. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted September 20, 2013 Share Posted September 20, 2013 Volvo original är 10.9-bultar. Inga brickor. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gerhard Posted September 21, 2013 Share Posted September 21, 2013 Bilder på koppling kardan/växellåda. Hade tänkt ha brickor och längre skruv senare. Vad gäller för tumregel för att veta om man vill ha brickor eller ej i ett förband? Jag använder brickor om matrialet kan deformeras pga det är tunt eller mjukara än skruven. Sen använder jag brickor på en del ställen bara för att det ser bättre ut :lol:/> Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted September 21, 2013 Author Share Posted September 21, 2013 @Rikard: Det är 10.9 i anslutningen mot diffen vilket var det som fick mig att undra. Sedan är ju frågan om det spelar roll eller inte..... @Gerhard: Skall ta till mig dina tankar om brickor. Verkar ju vettigt och lätt att följa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted September 25, 2013 Author Share Posted September 25, 2013 Tänkte lite tokigt. Blev ett riktigt "face palm" ögonblick. Skulle göra en "vantskruv" för att justera generatorn. Skaffade två "rose joints" och tänkte till att det skulle bli bra med en höger- och en vänstergängad. Detta i kombination med en förlängningsmutter. Givetvis måste ju muttern ha höger- resp vänstergänga också men så långt tänkte jag inte. Hur ordnar jag enklast så jag får en ca 40-50 mm lång mutter (m10) som är gängad höger ena sidan och vänster på andra sidan? Typ en sådan här fast med olika gängor: http://biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Mutter/El-och-Blankforsinkat/Forlangningsmuttrar-2-st-19515/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tabac Posted September 25, 2013 Share Posted September 25, 2013 (edited) Om du känner någon som har en svarv så kan du t.ex köpa sexkantmässing. Borra och gänga med vanlig gängtapp i ena änden och en vänster-gängtapp i den andra änden. http://ironbill.se/ Edited September 25, 2013 by Tabac Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted September 26, 2013 Share Posted September 26, 2013 Kanske svårt att hitta M10 vänstergängtapp. Borde gå att köpa en vantskruv med M10-gänga och ta mittendelen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gerhard Posted September 26, 2013 Share Posted September 26, 2013 Jag köpte en M12 vä på Ebay tror jag gav 100:- för den. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted September 26, 2013 Author Share Posted September 26, 2013 Tackar för svaren. @Tabac. Tyvärr har jag inga svarvande kontakter. Jag känner typ inga som håller på med mekaniska saker. Mina bekanta är alla "datornördar". @ Rikard. Vänster gängad tap hittar man enkelt på eBay men utan att ha löst resten av ekvationen räcker det tyvärr inte riktigt. Förstod inte riktigt hur du menar med vantskruven. En viktig detalj i detta är att jag måste hålla en relativt kort totallängd vilket tidigt gjorde att jag slutade titta på vantskruvar då de är för långa (och dyra). @Gerhard. Du råkar inte minnas vad den hette? Har letat men inte hittat men har en känsla av att det mest beror på att jag inte vet vad jag skall söka efter. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gerhard Posted September 26, 2013 Share Posted September 26, 2013 Här är adressen http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280823602842&ssPageName=ADME:L:OC:US:3160 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted September 26, 2013 Share Posted September 26, 2013 Tänkte på en sånhär: Kapa bort det som inte behövs, vet inte hur mycket som är gängat på den dock. Annars är här en färdig ;) 70 mm lång iofs, men en cm i var ände kan man ju kapa. http://www.ebay.co.uk/itm/Turnbuckle-M10-Link-Adjustable-from-120-mm-160-mm-70mm-long-Linkage-Bar-ARB-/380602345570?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item589daae862 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted September 26, 2013 Author Share Posted September 26, 2013 Ahh, turnbuckle var det de hette. En sådan får det bli. Typiskt nog från samma firma jag köpte de andra delarna från .... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted September 29, 2013 Author Share Posted September 29, 2013 Det händer ju ibland att man inte får hem precis det man beställt när man shoppar på distans. Fast man får nog säga att britterna gjort detta till en konst. Senast fick jag hem bromsledningar och banjobultar i ett paket. En av alla kopplingarna hade helt andra gängor än övrigt och alla banjos hade samma gängor trots att jag hade beställt två olika sorter. Hittills har alla som levererat fel varit bra på att rätta till det. Får hoppas att det är fallet även denna gång. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted October 4, 2013 Author Share Posted October 4, 2013 De första stapplande stegen tagna på konstruktionen av nytt grenrör så jag kan få turbon där jag vill ha den. Känner att detta kanske kan vara ett arbete som ligger lite utanför min komfortzon. Hur man skall komma åt att svetsa inne i grenröret mot flänsen överstiger just nu mitt förstånd även om jag tror att det går att göra om man har bättre koll än vad jag har. Mycket kaparbete kvar innan det går att punkta ihop. Får se hur många extra rörbitar jag måste skaffa för att jag kapar fel..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jocke4U Posted October 4, 2013 Share Posted October 4, 2013 Man utvecklas genom att vara utanför sin komfortzon ;) :hypocrite: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted October 5, 2013 Author Share Posted October 5, 2013 Absolut är det så. Här får jag dock lite känsla av att jag vill lära mig krypa innan jag lär mig gå. Men försöka kommer jag göra. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cealm Posted October 5, 2013 Share Posted October 5, 2013 (edited) ----komma åt att svetsa inne i grenröret mot flänsen ---- Du svetsar väl bara från utsidan så det bör inte bli allt för krångligt. Kom bara ihåg att bulta fast flänsen mot något som är osedvanligt rakt och starkt när du skall färdigsvetsa grenröret. Var även beredd på att få fräsa av flänsen på grenröret för risken trots fastbultning är mycket stor att den slår sig. Kom också ihåg att eventuellt slipa om det behövs inne i grenröret medan du kommer åt. När du syr ihop rör så kan det lätt bli att svetsen trängen in lite långt i det som skall vara "fritt utrymme". Då behöver du komma åt att slipa bort detta. Edited October 5, 2013 by cealm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted October 5, 2013 Author Share Posted October 5, 2013 Min plan är att först svetsa rören. Med lite tur kan man då fortfarande komma åt svetsfogarna från insidan. Kanske be någon att blästra också? Sedan svetsar jag mot flänsen. Medveten om att risken är stor att det måste planas efteråt. Den dagen den sorgen.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cealm Posted October 5, 2013 Share Posted October 5, 2013 Fast jag förstår fortfarande inte svetsningen på insidan. Brukar man verkligen göra så? Tillför det något (mer än problem)? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted October 5, 2013 Author Share Posted October 5, 2013 Ahh, missade den kommentaren. Ren språkförbistring. Menade utsidan men att komma åt i skarven mellan grenrör och fläns där grenröret är i vägen. Detta med TIG. Jag vet att det går att svetsa i trånga utrymmen. Jag vet bara inte hur... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jocke4U Posted October 5, 2013 Share Posted October 5, 2013 Utan att kunna eller att ha provat så skall det vara effektivt med rot-gas; dvs att du pluggar ändarna och fyller med gas från svetsen så slipper du "skägget" i röret....men nån annan kan säkert detta här :D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted October 5, 2013 Author Share Posted October 5, 2013 Fast det gäller väl bara rostfritt? Eller? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted November 22, 2013 Author Share Posted November 22, 2013 Har haft byggstopp ett tag på grund av järnspån i ögat. Använder nästan alltid skyddsglasögon men "skulle bara" och då vart olyckan givetvis framme. I mellantiden beställde jag ett Arduino-kit som kom idag. Jag vet att jag skall bygga styrning av blinkers från rattknappar och en immobilizer av detta. Eventuella framtida planer är att få OBDII-data från ECUn till instrumentklustret och kanske en datalogger. Lite som vuxenlego detta kit Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cealm Posted November 22, 2013 Share Posted November 22, 2013 Jag har också ett Arduino-kit. Hittills har jag mest tittat på lådan som allt ligger i....... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted November 22, 2013 Share Posted November 22, 2013 Jag ska också påbörja mitt arduino-projekt snart. En 4x40 lcd som ska visa tid, utetemp, oljetemp och tryck, vattentemp, bensin kvar i tanken, avgastemp m.m. Allt ska loggas på SD-kort. Skitkul är det. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted November 22, 2013 Author Share Posted November 22, 2013 (edited) @cealm: Givet att jag fick mina prylar idag har jag inte kommit längre själv heller Jag ser dock detta som betydligt enklare än att svetsa plåtbitar på min bygge. Detta är ju trots allt det jag sysslar med till vardags (programmera ECUer till fordon). @Rikard: Jag kommer ha en Dash 2 så mycket av det du gör kommer ja se den vägen och det är där ett eventuellt bonusprojekt kommer in om jag plockar data från ECUn så jag kan visa på min Dash 2. Utetemp? Finns ju inget "inne" i bilen. Antar att du menar det som skilt från motor/vatten/avgas etc temp? Edited November 22, 2013 by Martin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cealm Posted November 22, 2013 Share Posted November 22, 2013 Svetsa Seven = lätt Arduino = svårt (att hitta användning för men den var inte dyr.....) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted November 23, 2013 Share Posted November 23, 2013 Ja precis, ska ha en ds18b20-sensor bak under tanken någonstans för "vanlig" temp. Där bak kommer det vara en slav-arduino som kollar mängden bränsle i tanken. Slav-arduinon ska skicka vidare temp och bränslemängd via i2c till huvud-arduinon. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted November 23, 2013 Share Posted November 23, 2013 Jag är förresten också intresserad av att plocka ut data från ECU:n. Finns färdiga shields för canbus, men vet inte om de fungerar med saab-motorn. Du kanske har någon tanke om du jobbar med det :) Typ denna: https://www.sparkfun.com/products/10039 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.