daromer

Tack för input. Turbon är slut så den åker i skroten. Det är orginalslangar och rör. Både vatten och olja och dom är helt rena innuti och där finns inga problem. Det är inga problem att blåsa ner i sumpens hål vill jag minnas. Och det är ju direkt kopplat mot ventilationen i toppen som går till insuget i mitt fall. Det är öppet blås (När man står stilla) Det kan givet vara så att oljenivån är något högt upp och blockerar returen vid inspirerad körning? Är det någon som kan mäta eller har koll på hur långt ner från själva returen till oljenivån? Jag var dum och gjorde inte detta innan jag kapade stickan och gjorde om tråget. ... Avgaset är ett 2.5" fullflödes med 2 genomgående dämpare. Enda org kvar är böjen på turbon. Enda jag själv kan tänka på är 1. Jag har lyckats ha 2 turbos som varit för dåliga från start och otur.. (Tvivlar på det) 2. Jag har problem med oljereturen på något sätt iom oljenivå.... 3 bilder. Bild på vevhusventilationen som går direkt till insugssidan. Man ser även hålet där återcirkuleringen en gång gick och som för tillfället går rakt ut istället. Samt bild på framkant av turbon och org rören. Samt på sidan där man ser DP och även svetsen där det går över till 2.5" direkt och ut. Edit: Tilläg så kan man på första bilden se att blocket inte är helt vitt i hörnet. Det är vad jag kan förnimma en extremt liten mängd olja som kommer mellan block och topplock. Vet inte om det finns kanaler där? (Jag har ingen olja i vattnet eller tvärt om och när turbon är hel finns det ingen rök över huvudtaget så har "antagit" att den läckan inte påverkar motorns funktion så här långt)

Och där gick turbo nummer 2 🙂 förvisso också original och kom från en bil med 25k mil. Och ett ladd som kan slå något över mot 1.4 pga av slangarna men sedan ligger stabilt på 1.2 för att sjunka mot höga varv. Denna kändes ok ut från start. Har gått över slangar och rör och kan inte se fel. Kan det ändå vara något eller har jag haft otur? Det är alltså glapp i båda leder nu och den trycker igenom olja till avgassidan framförallt på tomgång. Insuget är relativt rent i jämförelse. tips?

Dags att börja ta tag i delar här. Våren är på väg och med lite tur kan man ta en runda i helgen 😄 Men det som jag vill göra är ju att sätta ditt en bättre turbo. Orginal funkar ok men en mer modern snurra är mer framtidssäker samt ev sätta/byta koppling. Då motorn har snurrat en del så finns risken att den ger med sig inom sin tid. Tips på turbo och ev kopplingsdelar man ska byta till? Koppling knns det som om Aero kopplingen är en bra uppgradering som håller. Sedan är det detta med någon typ av vindavvisare. Det måste jag lösa innan årets session. Vad finns det att tillgå där? Jag överväger att slänga dit en som täcker hela bredden. Helt utan är jobbigt när man kr fortare och att alltid behöva ha hjälm vill jag inte i år Sedan har jag läckage på mitt expansionskärl som måste tätas, en poor i pumpen i sig. Tappat magneten till hastighetsmätarvajern. Och halvljuset glappade. Så lite småfix. Nästa är såklart göra klart för hellack som jag inte gjort ännu.

Fungerar säkert. Beror ju på lite vad du är ute efter. Den har ju inte puls om du nu föredrar att svetsa på det viset. Isåfall kan det vara värt att investera i pedalen istället. Kör inte så mycket puls själv men händer att jag kör med den när jag vill ha snyggare fogar . Sedan är väl inte det syftet men jag är för amateröaktig för att kunna utnyttja det max. Jag har vant mig att mata tillräckligt på alu för att oftast inte behöva det 🙂 Pedalen är dock skönt att ha när man har partier där man behöver reglera strömmen.

Jag kör med dieselvärmare. Funkar bra och avgaserna är inte så farliga. Det är ju dock inget man ska köra i heltät byggnad dygnet om 🙂

Innan man läser så är det inte till en 7a eller bil om man nu inte ska ha hydrostat 😛 Jag behöver ha tag i en extra coupling som på bilden nedan. Det är 10 tänder och 16mm innuti och 19.5 eller liknande utvändigt på axeln Axeln borde också bytas men det är svårare så jag funderar på att låsa/krympa dit över axeln istället men för att testa behöver jag en extra i reserv. Så här långt har jag bara hittat i Australien och USA. Någon som vet vart man kan hitta sådant ämne? Det är till en Iseki TX2160. Ja om någon vet om en kardan för 4wd också så säg till 🙂

DIYBms kan vi slänga ihop för 50s utan problem eller ta in något av de andra commerciella om inte annat 🙂 Jag har varit med och tryckt in en del kod i DIYBms och mer kommer. Det är dock med slavenheter så 50 slavmoduler tar en del plats helt klart.

Håller med ovan. En 2pelar tar plats och än mer 4 pelare. 2 pelare kör jag med men ja hela den platsen har ju pelarna ivägen. Nu har jag plats för 2 bilar till jämte så det är inte ett stort problem. Annars är ju helt klart en enpelare häftigt men den tar ju ändå plats. Behöver man inte lyfta gigantiskt så funkar sådanna du rullar fram och lägger under varje sida. Finns på biltema och Mighty car mods killarna kör ju med det i sitt garage. Förövrigt så när jag byggde ut min verkstad så valde jag att läga till extra kvm bara för lyften och ångrar det inte en sekund! Det är så grymt bekvämt. 🙂

Lite osäker på vad den innehåller men gummilim 847 har jag använt från 3m och det har funkat. Dock inte testat på Biltemas blanka om det är den mattan du kör?

Vad för typ av gummi är det?

Du ska inte göra en alu tank? Nu är min tank en helt annan design men jag gjorde allt inkluderat pickup och där pumpen sitter inkluderat skvalpskydd. Men som sagt enda likheten är att det är en tank 🙂

Snyggt. Bra att du funderar på elkonvertera. Mitt nästa fordon är något typ av el nämligen och sitter ju och funderar på att få det reggat med. Det gör att man måste lägga lite mer seriös tid på det 😄

Bifogar nya bilder. Svårt att se balken men det sitter m8 på varje sida. Den sitter i en klyka och lyfts uppåt kan man säga. Det är inte samma som svetsat men detta inkl den under lådan ger bra styrka. Du ser även hur nära motorn är bak. Tog även kort på höjden på min motor samt hur mycket ovan huven den är. Jag ska ha scoop som täcker den längre fram

Dete är viktigt. jag saknar några deciliter i nuvarande och har funderat på att flytta den men gav det en chansning. det lilla jag flyttade gör inte avsevärt för en motor i en glassbil. 🙂 Gäller att tänka på stickan bara.

Så här såg mitt ut efter jag hade svetsat om ena biten: Ja har bara plattat till det som stack ner och byggt om pickuppen.

Gött. Du kommer kunna köra lagom till snön är borta 🙂

Vattenpumpen satte jag vinkelslipen i och änrade utloppet. Den gick i ramen hos mig. Min växellåda är precis i kant med ramens underkant. kanske någon mm under. Tråget har jag svetsat om så det är examt samma nivå som ramen för att få ner motorn. Balken som är löstagbar är den som är precis i bakkanten på motorn ovanför växellådan. Är den inte borttagbar går det inte få ur hela paketet. Eller det är extremt svårt om inte annat 🙂 Sedan satte jag ett stag precis under motorn framför svänghjulet. Får plats där mellan och innan tråget går ner. Lite extra styvhet helt enkelt. Här kan du se under och hur balken under Och hur pympen är omgjord: Inga bra bilder på bakkanten men här är en . Balken precis bakom motorn där är losstagbar. Det är inte många mm jag har till varje sida men inget som tar i vad jag har märkt de 300 mil jag kört

@Pedalen kolla lite på min tråd och mina bilder om det kan ge lite inspiration om hur jag satte det. Jag gjorde ju även någon av balkarna löstagbara för att ändå kunna få ut motor och låda tillsammans.

Motorn ser också ut att sitte en bit fram? Jag tryckte bak min så det är centimeter till balken i bakkanten. Sedan givet svetsa om tråget och man får ha en liten öppning i huven 😛

Dessa sakerna ligger kvar.

Jag har kört med en camber caster mätare från kina. Men även precis sådan som länkades tidigare som mäter grader. Exempel från ebay: http://ebay.to/3rdUATZ (Affiliate länkade länk då jag plockar länkar via med autoverktyg som då lägger på affiliate. och jag måste skriva det annars blir ebay arga på mig... 🙂 ) Går förövrigt mäta caster med ovan med. Man ska snurra på ratten när man gör det efter man räknat camber. Jag testade och jämförde och det funkade.

Beräkna det casino eller vsusp är ofta bra start. Då får du även en hint om din placering är bra eller inte innan du börjar fästa grejerna på plats. Det är mitt tips Att sedan se till att man kan shimsa är bra. Jag har köpt sådana billiga mätare som jag sedan mätt med. Jag har ca 7 grader själv.

Problemet är att kondingar inte kan lagra tillräckligt med energi. Dom kan pump ut energi i rasande takt dock. En motor kräver inte bara energi under 50ms utan under ett par sekunder. Börjar du då räkna på det ser du att dom blir stora. En konding halverar ju spänning när du tagit ut en viss mängd energi. Det är inte som ett batteri där du bara sänker spänninge några procent när du tömt batteriet. Och detta gör ju att med en konding så kan du i paralell med ett batteri bara utnyttja bråkdelen av dess totala energi. Ja det finns bilar som startats med supercaps... Men dom kostar lite. Det är oftast var bättre att satsa på ett blybatteri va kvalitet eller ja varför inte ett LiFePo4 batteri I dagsläget tror jag personligen inte det är värt att tänka tanken. Det går säkert lura någon att det ger massiv extra effekt.... Nja... 🙂

Snyggt!

Snyggt! Jag vill verkligen börja bygga mitt men har en del annat som ska göras klart innan 😛