Jump to content

daromer

Locost Sverige medlemsklubb
  • Content Count

    501
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    10

Everything posted by daromer

  1. 1. Anti theft boxen. Vad gör den ? 2. Kommer boxen skicka ut ström på pinne 60? Som du theft boxen bryter om den tycker något är galet? 3. Hot-in-run antar jag är ström som kommer från nyckeln när man vrider om till startläge? 4. Något annat som man ska tänka på annars när det gäller boxen och dess inkoppling? 5. Det finns ingen tryckventil finns det ingen på 150hk modellen default va? Jag vill minnas att WG var direkt kopplat mot turbon i sig? 6. pinne 56 eller fuel pump relay står som "out" men jag antar det är en jordande ingång som driver reläet mot jord? Precis som main-relay gör?
  2. Expansionskärlet klart. Fick hem locket efter lite mix men vart fel så fick svetsa om underdelen. Slangen är fel och ska dit en storlek grövre och sedan riktiga klämmor Kablar som blev till övers efter strip 2 Nya sensorn för hastighet Lägger ut kablarna igen. Denna gången utan onödiga saker och nu ska motorns elsystem byggas. Kommer bygga det helt åtskilt från resten. Sensorn. 8mm och klarar 5khz. Testkörde den Kommer nog använda org säkringsbox. Har dock bara denna kvar så får se hur jag gör men är mycket att rensa och bygga om. Kommer gå några timmar så överväger köpa en universal så skippar man rensningsfasen. Kostnadsfråga och tid....
  3. RF är bokstavligen samma som RF. Mina tips är * Visualisera och testa så du kan röra munstycket jämt och med rätt vinkel den sträcka du ska svetsa * Se till att ha bra stöd för handen som håller munstycket * Se till att ha bra stöd och åtkomlighet att mata tillsats * Se till att du ser ordentligt vad du gör * Stressa inte. Låt varje tillsats flyta ut innan du går vidare. (Om du inte kör konstant matning) Det är alltid jobbbigt i början att hålla jämt avstånd och hastighet. Och än svårare är det om man kör runda rörelser om man nu väljer ett 🙂 övning ger färdighet helt klart. Jag är långt från bra och min största nemesis är rengöring.... Bifogar mitt försök till vbands svetsning 🙂 svetar egentlig RF med magen och RF tråd men fick en hel hög tillsats material av farsan så var ju bara att köra 🙂
  4. Grrrr! Jag har dragit många rör och annat skoj i mina dagar och givet kan saker läcka och man får fixa till. Första gången någonsin har jag dragit an slang mellan behållare och huvudcylindern.... MEN DET BLIR INTE TÄTT: Mellan H-cylinder och an kopplingen sitter en omvandlare för att få rätt. Den sitter med en o-ring och är såklart helt tätt. Sedan mellan an<->an så får jag det inte tätt. Vad jag kan se fuktar det både uppe och nere. På ivf 4 av 6 kopplingar. Jag har plockat ner dem och kollat för att se att det är rent och helt. Kan inte se några problem med konan. Det är inte samma märke på omvandlaren som kopplingarna på slangen och inte heller samma märke på kopplingen som behållaren men vafasen det måste väl gå att få tätt? Ska man behöva lägga i en oring (Går ju dock inte i konkav/konvexa kopplingar) Jag hade ett läckage i koppling-slang först men det var bara att lossa och se över och spänna om så blev det tätt (Vad jag kan se) Tips? Förutom att gräma sig i ovan har jag * Gjort om höjden på noskonen och shuttlen. Igen 🙂 * Gjort klart sista röret för kylningen och testade i med lite vatten. Hade 1 por på pumpen som jag svetsat. Inte förvånad då det var ett helsike att svetsa det utan att det bubblade. Fixas imorgon ivf * Börjat temp-montera lite kablage. * Fått hem en induktiv givare. M8 så den var liten och trevlig. Klarar upp till 5khz och ger ut vettig signal.
  5. Egentillverkad skyllt = kan leda till urkundsförfalskning men de flesta jag varit med om har bara fått 1500 i böter så här långt. Ingen skylt = 1500 i böter
  6. Ja utställningar eller annar lär spela kvitta vilken skylt det är 😛
  7. Är den siste där godkänd? (Om den nu inte är orginal beställd och du skulle åka på en nitisk polis så är det urkundsförfalskning och det är tyvär ganska allvarliga straff på det 😞) Oavsett så jäkla snygg!
  8. Har jag något att köra med så är jag på också!
  9. daromer

    Skärmar

    Någon som har vettiga skärmar till övers för bak och till salu? Verkar gå att hitta på olika ställen men landar på ca 4000SEK inkl frakt så tänkte se om det fanns några beg som ser snygga ut. Super 7 typiska skärmar dvs. Gärna i Småland eller omkrets
  10. Biltema japp, samt alla tuning firmor och avgas idag. Även Ebay. MEN, Är biltemas helt i rostfritt? För det står att klämman är det men inte om det andra är det. Man får ta med sig en magnet och åka in och testa. Kanske lite syra med? 🙂 Jag köpte på jspec eller liknande firma som garanterade helt i rf. Nackdelen med dem är att dom är lite klumpiga kan man tycka men det är smidigt att jobba med.
  11. V-band? Det har jag valt på mitt system. Det är inte billigt men är enkelt att jobba med.
  12. Tackar. Med tanke på hur lätt det vibrerar valde jag att sätta själva hållaren precis vid övergången. Precis innan sitter dessutom nylonhållare för rören så det finns dubbel uppsätning hållare som är rigida. I tunnelnt i sig utnyttjar jag de bra mycket billigare gummihållarna. (10kr per hållare istället för 50kr för nylonbussningen) Det är också i övergången som dom ligger närmasat en ram-del pga av där svänger dom runt kanten med 90 grader. Däremot har jag gjort en avvikelse och det är att jag inte använt skottgenomföring på bilden. Jag har utnyttjat det faktum att avståndet mellan hylsorna är precis 3.0mm och således klämt fast dem mot en vinkel i alu som är 3mm tjock. Ja det finns en risk att man inte kan spänna tillräckligt och att det läcker men får man detta bra så kommer man spara in längden genomföringen skapar och även kostnaden 🙂 (Dum smålänning). Kan tilläggas att jag har gjort detta innan med fullgott resultat och det är viktigt att veta vad man faktiskt gör och att själva materialet som det sitter mot expanderar också. Än så länge har jag lyckats men ser jag minsta problem så får man göra om det alt fila lite på hylsan så man får lite mer frigång. Det går även sätta en tunn (mycket tunn) fjäderbricka som sitter i motorer och annat till axeln för att avhjälpa detta men tänk på materialval där. PTFE bricka eller liknande funkar också. Det är viktigt att hylsan/kopplingen klämmer innan det klämmer i hållaren om man skippar skott-genomföring som har egen mutter. Sedan stukade jag returledningen bak något vid böjen. Jag var dumsnål och tog mig inte tiden helt när jag bockade den och hade inte någon bock för 10mm rör liggandes. (Alla andra fårn 4-20 har jag....) Med det sagt är det gott om plats i detta röret samt ska se om jag kan trycka tillbaks det något med en polygrip eller så. Dock känns det som extra jobb som inte behövs egentligen. Jag ser dock att bakaxeln är väldigt dammig 😄 Blir så när man bygger, bygger och bygger utan att tvätta.
  13. Lite vart gjort i helgen men kanske inte riktigt som planerat. Är så när man tar 3 steg frammåt och 2 tillbaks för att man inte är nöjd. Bränslelednignar har tittat fram. Alu-rör blev det. AN hela vägen på trycksidan och från returen vanlig slang till slangklämma på nedan. Motorn kommer vara orörd tills besiktning. Först efter kommer motorn få se sina uppgraderingar och då är det förberett runtomkring. Riktigt skönt när alu-svetningen börjar flyta på. Expansionskärlet och dess rör dit tar form. Saknas lock ännu och hade slut på 25mm alu-rör..... Ont om plats vid gaspedalen. Det är ok och funkar där nu men detta ska göras om och en annan typ av vajer ska dit i framtiden. Just nu är det en 1.6mm vajer som vanligtvis används på bromsar på cyklar. Bränslet vid tanken monterat. Ser man även upphängningen av rören och slangarna som sedan letar sig runt till filter och tank. 3e upplagan av gasvajern (Därav en tillknycklad vajer....) Slutade med att jag gjorde om plastgrunkan gamle vajern gick i. Den var inte bra och jag hade kapat sönder den så lite alubitar senare så hade jag en ersättning. Som jag sagt tidigare så poleras inget just nu men det är förberett för att gå att göra riktigt snyggt. Ytterkanten består av ett 8mm alu-rör som har 2mm hål innut. Detta är sedan delat så man får en bra ränna. vajer-stoppen ska givetvis ersättas med något mera stabilt. Nuvarande från en sockerbit funkar oftast till en början men det var en dålig kvallitet på sockerbit.... Ja jag fick lite lite material i mitten 🙂 Så den kommer åka bort igen och svetsas om då just denna svetsen ska vara synlig senare.
  14. Det är inte alla kvällar det är mycket gjort, Flyttade runt och satte 0.75 cylindern till kopplingen istället. Sedan har jag bara kopplat in alla kontakter från härvan po åmotorn för att kolla av. Frågor: Vad är tempgivaren som sitter vid termostaten till för? Mätaren? Vad är uttaget för vatten på bild 2 vid turbon till för? Kan jag plugga den? Hur har ni gjort med kabeln bak? Bara ren kabel = 10cm klammring? Lagt den i plaströr och kört 20 som resterande? Det som är klart idag Kopplingen fungerar som den ska nu och tar korrekt. Den är också tät. Bromsar fram fungerar nu. Bra om man skruvar åt alla nipplar INNAN man häller på oljan... Men nu är det tätt och dom verkar ta. Kollar över vad som saknats för bränslesystemet. Rör + nipplar på väg hem som saknades för att få det klart.
  15. Bonnajärn för mig är random bitar plockat från skroten och det vill dom inte ha. I min värld heter det konstruktionsstål 🙂
  16. Bromsar och koppling ish-klart. Saknas ett rör på bilden och en hållare. MEN 1. Vad för storlek på cylindrar har ni använt för 740 bakaxel och org ok? 2. Vad för storlek på cylindrar har ni använt för 240 4-kolvs fram? 3. Vad för storlek har ni använt för kopplingen till saab/omega med omegans slavcylinder? Det är så att i kombon som jag fick nedan så sitter dom i ordningen 0.75, 0.625, 0.625. Och kan säga att 0.625 är för lite för kopplingen och den kräver 0.75. Men om jag flyttar över den så har jag 2 st 0.625 kvar så frågan är om det räcker för att få ok mängd olja? Det sitter bara bromsvåg på just nu.
  17. MC motorer är i regel lätta och små 🙂
  18. Knappt troligt att du kan köra med 20*20*2 på huvudarmén om du använder standard designen. Där har man 25*25*2 sedan har du 20*20*2 till tunnel och diverse stagning. Det är väldigt lite du sparar in på ramen i sig. Däremot välj lättare motor samt t ex bakaxel. Även bromsar och sådant gör mycket för vikten. Oftast är det inga större problem att gör grunden lätt. Däremot delarna sedan som ska vara lätt kostar. Tänk också på att du har en max effekt kontra vikt som ska följas.
  19. Ja köp fullängd. Bättre skaffa egen kap. Jag körde allt mitt med vinkelslip. Plsttjärn kostar inget i sammanhanget så ta med lite olika. Framför allt 20, 25, 30mm bredd använder jag till mycket annat 🙂
  20. Jag har valt att ha 20*3 30*4 samt 50*3 liggandes. Sådant används lite här och där. Sedan kan det vara värt att be någon klippa till lite 20*2 samt 25*2 så kan du ha det till ändar av rören. Givet går det använda plattjärnen med då dom inte kostar något. Just 50*3 är.utmärkt till att göra hörnstag och annat av. Jag har även plåt med tjocklek 3mm liggandes som jag skurit ut alla fästen till bälten och annat ur. Sedan har jag valt att ha lite rör som y ex 15mm och 20-25mm Nu gör jag väldigt mycket alu också så har massa saker där med. Beror ju helt på och många v dessa saker a är enklare att köpa efter hand om du har möjlighet
  21. Kommer inte ihåg vad jag köpte från början men det räckte inte. Jag ville ha lite extra stag och så. Bästa är om du kan åka tillbaks senare och komplettera med spillbitar och annat. Om dom nu har sådant
  22. Ja. Det du ska kolla är sträck och brottgränserna. Men ovan körde jag med i senaste batchen. Se till att spara materialspecen och om du kan be om en kvalliteterapport på batchen så ser det proffsigt ut på SFRO1 Det viktiga i ramen är att du inte kör med bonnajärn och vet vad det är. Sömnlöst är bättre i regel men det räcker att ha det på bärarmarna. Många väljer därtill sömnlösa hudraulrör med rätt specifikation. 🙂
  23. Inte alla dagar man hinner med så mycket men några timmar blev det i helgen. I helgen var det dags att börja skära ut lite plåtar. Första 2.5*1.25 plåten använd nedan. Förvisso redan skurit ut några mindre bitar men ja det går åt. Och så här ser bitarna ut. Ett till bromsrör inkopplat samt alla 3 slangarna för behållarna ikopplade. Tar en stund att dra bromsrör när man vill ha det på ett speciellt sätt. Och då har jag inte ens rätat ut rören ännu... Polering och finlir blir det sista som görs. Några av plåtarna för insidan på plats. Konsollen just nu fick en platt plåt men jag har en tanke om vad som ska göras där. För det första måste ett armstöd till... Forma plåten får man göra på diverse ställen. Bakom här sitter växellådans gummikudde. Behövde mer plats och fler sådanna blir det runt stolarna. AFormas med hammare och träbitar. När allt är på plats ska det jämnas till och slipas sedan Bild på plåten runt kylarna
  24. daromer

    92 E

    På dessa funkar mörka nyansen bäst av på toppen. Går ju även göra något stripes aktigt på sidan om man nu är böjd åt detta hållet 😄 Men sedan är smaken som baken.
×
×
  • Create New...