Kallerman

Jag går och funderar på om jag ska ha kvar min bil eller sälja den. Du kan ringa om det låter rätt: 070 168 3313. Ruta, dörrar osv. finns ju (dina gamla!) om du ska ha en glassbil.

På detta tema stod jag en dag för länge sedan och jämförde Broman's styrlänkage (från ratt till växeln) och kunde konstatera säkert ett halvt kilo i skillnad pga de har rör, och Westfield, iafl på min bil, har en solid stång vilket ju är helt onödigt. Westfield karosserna är aptunga och vi har dessutom dubbelt upp i form av alu-paneler dessutom. De flesta locosts samt Caterham har ju bara en alupanel. Många små saker när ma jämför pryl för pryl på Caterham är betydligt längre utvecklat och "precis" på gränsen och ej överdimensionerat, vilket ju har direkt effekt på vikt. Detta är ju pga mer utvecklingstimmar, längre erfarenher, mer testande och förmodligen fokus på just vikt. Det är snyggt och imponerande, men inte på något sätt omöjligt att åstadkomma.

För att det ska funka med ett komplett drivpaket från tvärställd FWD bara vriden 90° måste du ha en diff med utväxling 1:1 eller väldigt i närheten.

Jag blev ganska sjuk, nån grads feber i nästan två dagar, utöver att det gjorde rejält ont i armen. Det var precis att jag fixade att vara på jobbet, men det verkar variera ganska mycket.

Ja, men det står klart och tydligt i VVFS att det bara krävs en på rambyggda bilar. anser att SFRO besiktningsmännen ska kunna VVFS bättre än oss...sen kan jag hålla med om att det kan vara bra att ha, men det är skillnad mot måste. :whip:

Exakt, huvudet på spiken. Kunskap, pris och tillgänglighet är begränsande faktorer. Vi är olika, jag skulle aldrig acceptera att ha en bil på förgasare, för jag gillar insprutning, det är enkelt, smidigt, bränslesnålt och ger mer effekt. När man har sett hur en delad bakaxel ser ut, är det inte speciellt komplicerat att bygga en. Det är INTE rocket science på något sätt. Alla är välkomna att komma hem till mig och mäta av hur den är gjord för det är inte svårare än framvagnen på något sätt.

Obs det behöver bara sitta på ett ställe i bilar som inte har självbärande kaross (Seven-esque bilar är ju rambyggda enligt VVs defintion)

Jag har delad bakaxel och kommer troligtvis till Tullinge (bor ju i Huddinge). Har dock inte anmält mig för jag vet aldrig hur det ser ut om jag kan förrän ca 2 veckor innan (jobbet....). En av de klara fördelarna med delat är att om man bygger själv kan man anpassa så man får rollcentrum någorlunda lika fram och bak, och därmed får man en ganska snäll och konsekvent bil. Stel axel= rc ligger ju oftast i diffklumpens mitt (såvida man inte experimenterar med watt- eller andra sorters propellerlösningar). Sen därtill fördelen med bra väghållning när vägen inte är helt plan naturligtvis. I slutändan dock handlar det nog mer om hur man är som person, dvs. har man svårt med vetskapen att man har en gammaldags konstruktion och mår bra av att veta att man har full justerbarhet och "modernt" eller är man nöjd med en 8v gjutjärnsmotor, stel bakaxel och generellt sett 50-tals design? Jag är nog av den tidigare sorten, ville helst ha moderna grejor.

Jag har satt fast samtliga mina alu plåtar med borrade och gängade M4-skruvar, samt även limmat med byggsilikon (sån man kan måla över som inte fräter på aluminiumet alltså). På en säsong har inte en enda skruv lossnat, och när jag nu i vinter lossnat en (för att se hur det sitter fast) så satt den jättehårt och fint. Jag är inte orolig en sekund. Fördelen är att jag kan ta bort mina plåtar och sätta dit dem igen, skulle jag vilja, utan att ha rester av popnitar som skramlar runt inne i rören.

De är så tunna (lätta) att de måste stagas bakom ryggen. Görs lämpligt med en horisontell alu plåt bakifrån. Stag är kanske inte att rekommendera då jag misstänker man lär bli spetsad bakifrån om ngt skulle hända.

:D :D :D :hypocrite: :hypocrite: :hypocrite: :whistling: :whistling:

En sak som jag börjat tänka mycket mer på numera i just denna debatt är placering av rollcentrum. En stel bakaxel med t.e.x. panhard-stag får ju rollcentrum i mitten av axeln. Bygger man med dubbla länkar fram med "normal" geometri hamnar oftast rollcentrum fram en del lägre än bak. Resultat är i kurvtagning att bilen kommer transferera mer vikt bak än fram från innerhjul till ytterhjul och man får en överstyrd bil (om allt annat är lika). Vad man gör då är ju att styva upp fram, med antingen hårdare fjädrar eller k-hämmare. Totalt resultat är ju minskat grepp. Detta är ju dock helt teoretiskt och för vanliga människor "oväsentligt" i det stora hela. I slutändan anser jag att det är en självkänsla, om man tycker det är värt lite extra komplikationer att ha en "modern" delad axel eller inte och huruvida man gillar att skryta. Det är alltid roligt för oss med delade axlar att racka ner på de som har stela, så förvänta dig gliringar och lite hårda ord ;) ;) :)

Var hittar jag 3 cm regeln :unsure: m :D h Janne Marlon som besiktade min bil sa något om det, fick dock inge nerslag på det men skulle kolla upp det till andra besiktiningen och om det då var för lite frigång så skulle jag bli tvungen att fixa det :) Men verkar inte vara något som någon vet om... Det är ju bara att fråga SFRO-mannen vilken fälgstorlek det gäller? Det vore intressant att höra svaret, de kan ju knappast påverka om man har 13" eller 17" efter besiktningen, man får väl byta hjul i alla fall ??? Jag har ca 7cm under tråget. Har varit nere på ca 4cm och det är okörbart då det skrapar i när det är minsta hjulspår (på typ motorvägen). Spännande att i 110 höra skrap och jag hörde av följebilen sedan att det slog gnistor om bilen :whistling: som tur är vid så pass plan yta tar bågen under växellådan i, inte tråget (bågen sticker ner kanske 3-4mm under trågets djupaste punkt), men ändå.

Man måste väl ha en sån där "etsande" grundfärg?

När jag besiktigade tänkte jag som så att det är bättre att lägga 5min extra på att ha rätt godkända lampor, det är så jobbigt att besiktiga (ledigt från jobbet en dag, hyra släp, upp på släp, ned från släp, lämna tebax släp) att det inte är något jag vill behöva göra om bara för att jag "cut a corner" med avsiktigligt ej godkända lampor. :hypocrite: Lättare att göra rätt från början. Plus att visar det sig för besiktningsman att man "cut a corner" på ett ställe, hur är det med resten då, och så blir han genast mer noggrann. :blink:

Det handlar inte om E-märkning eller inte, det måste vara RÄTT E-märkning dessutom! Gör en sökning och läs, det har varit uppe ett antal gånger innan. Oavsett om lamporna satt på en MC eller inte, så måste märkningen vara rätt. Det står ganska klart och tydligt i de här VVFS dokumenten therealpinto alltid hänvisar till vilken märkning som är rätt. Enklaste sättet är dock att ta lampor från en bil, så är man alltid säker och behöver inte leta i dokumentationen.

Ooops, jag menade Defender givetvis.

Vill man ha en lite mer "klassisk" Seven stuk så tar man framblinkers från Land Rover Discovery och så köper man till såna här "carbon effekt" plasthållare: Från ESP-Plastics för £8,95 ESP är för övrigt leverantören till Caterham för just den här sorten.

Jag tror inte det är något överhuvudtaget problem att få ihop 10 ekipage varken 21/5 eller senare. :thumbup:

Tusen tack! :thumbup:

Däremot är det inte "vilken slang som helst" som klarar bromsvätskan tyvärr. Bränsleslang har på min bil klarat sig i en säsong. Det svettas nu ganska ordentligt och är alldeles skört och jag måste byta det innan nästa säsong. Någon som vet vilken sorts slang som krävs?

Jag tycker den senare är att föredra. Har sett en som gjort tidigare varianten och jag tycker inte det är lika snyggt. Dessutom är utrymmet mellan scuttle och vindavvisare ett praktiskt avlastningsställe när man ska i och ur, lämpligt för solglasögon, handskar och sånt medans man försöker sätta på sig hjälmen. :) Vill man sedan täcka för, kan man enkelt köpa en långsmal snutt kolfiber och sätta dit och montera in t.ex. varningslampor + shiftlights i.

Bilen kränger ca 2,2 grader utan krängare vid 1g sidoacceleration. Hz 1,9 både fram och bak (så det är någorlunda rätt, även om det kanske kan vara hårdare). Du har ju sett bilderna på den när jag kör, antar jag? Jag kommer göra eget, som vanligt, och förmodligen misslyckas...men då har man lärt sig massor. Dessutom kan jag utforma dem med de hårdheter jag vill ha, istället för att spendera ma$$or och inte veta vad man fått och få nöjet av att göra om dem (jag känner mig själv). Tycker att ca 7000kr är lite saftigt för kränghämmare.

Förbered redan nu att få in en krängningshämmare framför ramen mellan kylaren. du kommer vilja ha en senare, trust me. ;)

Dalhems har jag också satsat på. Tyvärr har de JÄTTEproblem att få fram krökar från sin leverantör. Min beställning ligger sedan mer än två månader. Men den som väntar... :mad: De flesta andra böjar man ser har inte konstant area genom böjarna vilket naturligtvis är en fördel. Om det verkligen har en så stor inverkan att det märks kan man iofs undra!?! Att det skulle gå åt färre krökar än man tror håller jag inte med om. Enligt ritningarna på mitt extraktorrör (heder och tack till Leto) behöver jag ca 900 grader krökar. För att få alla piporna exakt lika långa blir det lite krokigt... Finns alternativa leverantörer är jag också mycket intresserad! Hälsningar, Bengt Ok, jag bara säger min ringa erfarenhet (dock har jag varit betydligt mindre välplanerad än du verkar, dvs jag har aldrig räknat bara gjort). Ring Hansen Racing!! Jag köpte mina där när jag pillade med min Miata. Telefon Direkt 08-474 50 08 Telefon Växel 08-474 50 00 Fax 08-474 50 76 E-mail ror@hansenracing.se Web: www.hansenracing.se Martin Rowe, avd. ansvarig 08-474 50 19 Hansen Racing AB Box 8004 Kälvestavägen 104-110/Avestagatan 37 163 08 SPÅNGA