Örjan Brattberg

Du får tull att lägga till. Mvh Örjan

Härligt att se och höra. Tveksamt om du klarar en bullertest.

Har en 351 W till salu. Blocket -74. Topparna -70. Lager och oljepump bytta. Gått 50 mil sedan dess. Duraspark tändning. Alu-insug 4 port. Original 2 - port gjutjärn finns. Även 2 port förgasare finns. Har en Edelbrock 1405 600 cfm som passar alu-insuget. Mv Örjan

Din bilen är i särklass Magnus. 40 - 60 är normalt och ett bra värde för våra bilar. Min hamnade på ca 1050 kg och nära 40 - 60

Trångt redan med en vanlig storlek på fördelare. Mvh Örjan

Ser fint ut. Alltid enklare att testa på bänken än i bilen.

Vet inte vilka SGT är men många använder GM:s färgmärkning på parterna vilket kan vara en god hjälp. Verkar nästan osannolikt att beskrivning inte ingår. Fick själv en gedigen beskrivning när jag köpte en, för min bil, handgjord härva. Mvh Örjan

Några synpunkter på våra bakvagnar baserad delvis på egna erfarenheter. Om parallellstagen är parallella på resp sida och lika långa så kommer inte caster att påverkas vid in och utfjädring. På vissa av våra bilar är stagen inte lika långa (har för mig att det övre är kortare på min) vilket leder till minskad caster vid infjädring vid ex kurvtagning. Detta förstärks ytterligare av att stagen är riktade snett inåt vilket jag tror gäller alla. Om parallellstagen vore horisontella så blir det toe in vid infjädring och utfjädring. Det är dock svårt att ha stagen horisontella eftersom det leder till en kraftig infjädring vid acceleration. Vanligen lutar de svagt uppåt sett bakifrån. Detta gör att det blir en toe out rörelse på hjulet vid infjädring till dess stagen blir horisontella. Om det blir verklig toe out beror på ev toe in i obelastat läge. Själv har jag 0 grader, alltså varken toe in eller out. Försöker också ha stagen parallella med varandra för att ha minsta möjliga variation på caster. Generellt sett talar vi om mycket små rörelser vid infjädring resp utfjädring eftersom fjädringsvägen är begränsad, totalt ofta mindre än 80 mm och dessutom krängningshämmare som gör att det fordras en skapligt gupp i kurvan för att det ska bli någon större rörelse. Mvh Örjan

Full fart förstår jag

Skrev tidigare att kontrollbesiktningen måste vara före men så är det inte. Kan lika gärna vara efter.

Var till Opus i Gävle idag och "hämtade" koden T12BF så nu ska det vara färdigbesiktat.

Ska finnas en fullt ut godkänd kontrollbesiktning innan. Sen kan detta ju ske samma dag om man kan boka så. I ena fallet ska det dock vara en vanlig besiktningsman och i andra en besiktningsingenjör.

Besiktningsmannen var lång så han fick veckla i hop sig. Tack till Thomas som ställde upp som chafför eftersom jag själv opererat handen. Det blev några mil och synpunkterna från Thomas efteråt var intressanta. Hoppas Thomas själv vill teckna ner dem här. Det blev som synes nedan ett blankt protokoll och framåt ligger nu en reg besiktning så att bilen var på sin första och sista kontrollbesiktning. Alltså en besiktningsbefrielse som Markus tidigare beskrivit här på forumet.

Kul å se. Nu går det undan Mvh Örjan

Va kul Grattis

Har en sån. Tror det är en Hitachi. Är kanon för kurvor. Deformerar bara den bortklippta högra delen. En kraftig sticksåg är också bra för att stycka upp större plåtar. När det gäller "styckning" är dock mitt bästa tips att få den klippt med gradsaxen på plåtverkstan. Kanske där man köpte plåten. Förutom den storlek jag specifikt behöver så ber jag dem klippa resten i remsor ex 20, 50,100 och 200 mm i 1 meter eller 1,2 m (beroende på plåtformat). Remsorna kommer alltid till användning och är ofta slut när man som mest behöver dem. Mvh Örjan

Är en "nibbler". Trots allt så ska du för det mesta ha raka kanter på plåtarna varför en plåtsax är att föredra. Bänkplåtsax funkar även för längre raka kanter om man klämmer fast ett plattjärn (på plåten man ska klippa) med svetstänger för att styra upp. Ju större sax desto bättre lättare blir det. Finns kanske riktiga plåtslagare här på forumet som kan förklara bättre. Mvh Örjan

Det du bygger Magnus, är i särklass. Mvh Örjan

Slipa aluminiumet till 400 korn så får du "borstad" aluminium som inte blänker så mycket. Kan ju alltid lackeras med skrynkel senare.

Har sett cylindrar på en tum men vanligast är 0,7. Ju större destu kortare slag på pedalen.

Om inte jag fattat fel så är det bromsvågen som sköter fördelningen av bromskraften mellan fram och bak. Skulle i så fall innebära att två olika cylinderdiametrar ändå ska kompenseras av bromsvågen.

Från Christers låda. Borrade och gängade en ny hålkrans melllan den befintliga (försänkta) som matchar brickans. Spårskruven som är kapad till 5 mm ska bytas mot insex i samma längd. Tack till Christer

Ordet ska naturligtvis vara fritt och man tar upp det man vill med anknytning till våra bilar. Frågan kvarstår dock: Hur ofta kommer någon av oss att köra mer än 25 mil i sträck?

Har en tank på höger sida på ca 40 l. Lämpligt med höger eftersom det vid körning för det mesta sitter en förare på 80 till 100 kg på andra sidan. På 40 liter kommer man minst 25 mil vid landsvägskörning och så långt har jag ännu inte kört i sträck. Det är inte heller världens bekvämaste körning. Har alltid kvar möjligheten att addera en tank men det kommer många aktiviteter som har förtur. Tror inte det kommer att hända. Vid uppstart är det mycket att tänka på och hålla reda på. Det som inte är ett måste kan man med fördel göra senare. Mvh Örjan

Tror att en viktig funktion för de framåtriktade delarna av 6 punktsbältet är att hålla midjedelen kvar kring höfterna så man inte glider under och får midjedelen över magen.