Arto

Jari Kinnunen, funktionär, 1 till maten Vedde, 1 bil + förare, 2 till middag. Mattias Kristiansson 1 bil + 1 förare Kjell Andersson, prel. funktionär 1 på maten Andreas Svensson, 1 bil + förare, 1 till middagen Lars Andersson ,1 bil+förare, 1 till maten. Fredrik Svedjefält, 1 bil+förare, 2 mat Sören Aronsson 1 bil+förare, 1 mat Per Lindberg 1 bil och en förare 1 mat Magnus Viktorsson 1 bil+förare, 1 mat Mikael Nordin 1 bil + förare Stefan larsson 1 bil + förare, 1 till maten Roland Käll funktionär, 1 mat Bengt Johansson funktionär, 1 mat Christian Liljekvist 1 bil + förare Christer Johansson 1 bil+förare Tomas Danielsson 1 bil + förare Tomas Alexandersson en bil en förare en mat Torbjörn Paulson 1 bil + förare, 1 mat Dag Eriksson 1 bil + förare, 1 mat Arto Rajakangas 1 bil + förare 3 mat.

Jag tar bort lillhuven innan pga. att det annars krockar. Det är inget som jag upplever vara något större problem, vet fler som gör så.

t.ex. https://www.kuntze.se/produkt/kabelgenomföring-utan-hål/ Tunneln är fylld med isolering runt rören, sådan som har slutna celler.

Det är just det där med flagning som inte är kul på en ram som är bilens motsvarighet till grunden på ett hus. Glödskal är stenhårt och rosten vill ju krypa mellan glödskalet och metallen. Den risken minskar om bilen står varmt och torrt såklart men jag tänker mest på all kärlek som läggs ner på bygget så kan det vara värt med ett ordentligt underarbete på ett par dagar. Visst, det är kanske inte det roligaste jobbet men....... Blästring och två lager epoxigrund känns mumma att ha för egen del. (Jag har inte stor erfarenhet av 1-k men den jag har gör att jag undviker det om det är något viktigt som målas) Lägger man sedan t.ex. på en 2-komponents polyuretanfärg på det så har man en färg som är tålig och sitter som berget om underarbetet är rätt gjort. Nu finns det ju fler med erfarenheter av färgprogram som inte jag har, och en av dom är POR-15 som många använt, vet dock inte hur kemikalieresistent det är om man råkar torka av eller drälla med något starkt? (t.ex. aceton) Nackdelen med 2-k är att det då är ändå viktigare att det är helt rent än vid 1-k så läsa på lite innan man väljer är nog bra. Mina 5 cent....🙂

Aha, tack! Spindeln såg lite för bra ut för att komma från en vanlig produktionsbil🙂

Behöver man inte blästra eller behandla ramen på något sätt först för att bli av med skit och glödskal? Många användare är f.ö. nöjda med POR-15 och den förbehandlingen som hör till.

Den där bakre spindeln ser intressant ut, har du koll på vad den kommer från för bil?

Tjusigt! Kul att någon ändå postar på sitt GT40-bygge Det vore kul med lite mer aktivitet

Ja, men det är minsta problemet, skarven mellan bakhuv och spindel behöver stämma med varandra först. Innerskärmar är enklare att justera. Där ska väl sedan sitta en gummilist? I så fall ska det vara ca: 10mm springa när det är klart. Jag minns faktiskt inte om jag kapade där eller inte men i så fall var det minimalt.

Det ska det göra 🙂. Mitt absoluta råd är att inte ha bråttom, låta det ta tid och vänta i det längsta innan man börjar kapa. Prova lite olika utgångslägen med provisorisk fastsättning innan du bestämmer dig. Varje mm. du kan hitta som förbättrar är guld värda längre fram i finliret med karosspassningen. Det första jag kapade bort var uttaget för vindrutetorkaren i framhuven så man fick full frihet att justera. Det verkar som alla karosserna är lite "individer" av någon anledning. Jag vet inte om det beror på olika formar, förvaring, eller båda? Jag försökte få koll på hela karossen och justera så långt det gick och så bra som möjligt, utan att kapa tills jag absolut inte kom längre. Vad jag förstår finns det två skolor. Sätta bakhuven och utgå från den, eller sätta spindeln och den får bestämma. Jag utgick från det sistnämnda. Delar av karossen som är relativt mjuka kan ofta "masseras" i läge. Jag prioriterade t.ex. dörrsidorna som är hårda i förhållande till dörrbladen. Mina dörrblad låg säkert 20mm för högt mot mitten på spindeln/taket, medan det gick att få till bra i kanten. Sedan lade jag på lite vikter som fick ligga där tills dörrbladen låg hyggligt rätt av egen maskin. Det går ju att fortsätta med annat på både karossen och bilen medan det "masserar sig". Buren var bra att ha medan man passade in karossen så man kunde justera med kilar mot den, men jag slapp sätta fast den där. Du får helt enkelt skapa/ta något annat att ta spjärn mot när det behövs. Spontant ser det ut för mig som om spindeln kan skjutas ihop så att den lyfter lite men det är svårt att säga exakt bara på bilderna. Det är viktigt att hela tiden ha koll på vindrutan så att den går att få dit sen. Mina innerskärmar i bakhuven hamnade ganska i linje med bakkanten på sidepod.

Imponerande bra jobbat som vanligt! Det där med att cadda grenrör och sedan kapa bitar och bygga efter det är både spännande kul. Kommer att bli bra det där.

Jag tror jag skrev tidigare att min har gått till återvinning. Det finns ingen möjlighet att ha den där på min bil då den har ett oljetråg med sumpen fram. Så tyvärr, har inga bilder. Nu när jag tittar på ramen och hästskon i bilden: 😨 Oroar mig lite över avsaknaden av en balk som håller ihop sidorna i botten. Ska det sitta någonting där så småningom som gått mig förbi?

Bra jobbat! Körställning är viktigt. Det känns desto goare när man gjort dom där jobben som tar emot lite. För mig funkar f.ö. "att-göra-listan" som hjälper till med prioriteringen. Den brukar sitta där på väggen och nästan helt automatiskt tala om för mig vad som bör göras nu 🙂. Det är tämligen inspirerande att sedan bocka av vartefter och samtidigt se vad som faktiskt blivit fixat.

Det är klokt att skydda lådan från strålningsvärme så slipper den bli krokig i slutet på rakorna. Jag vet inte vilket som är bäst, det beror nog på hur mycket luft som flödar mellan låda och ev. skyddsplåt. Varför inte båda om man är osäker tänker jag? En tunn plåt som inte behöver poleras med ett lager självhäftande värmeskyddsmatta, så slipper man kladda ner lådan. Tänker typ sådan som finns bl.a. på Speeding - Värmeskyddsmatta . Nu inbillar jag mig att det inte borde vara jättekritiskt med just din ljuddämpare som är placerad så långt bak men även rören före strålar ju värme.

Angående coolfaktor på utseendet håller jag med dig helt och hållet Men det känns ändå som en råttfälla om den är i t.ex. glasfiber. Jag hade tänkt till ett par gånger extra. Om den nu ska sitta där, kanske läge att göra den så ofarlig och mjuk som möjligt, t.ex. riktigt tunn aluminium i en mjuk legering med svaga punkter som gör att den viker sig? (eller nåt?) Edit: F..n va snygga dom är dom där Jaggorna

Det ser bra ut, kanske centrera varv och hastighetsmätare mellan handskfacket och rattstången, men det beror ju på hur dom syns bäst förstås. Däremot är jag tveksam på mittdelen som delar upp sittbrunnen, speciellt säkerhetsmässigt om det blir en smäll från sidan😨, är det tänkt att skyddas på något vis? Vad säger SFRO?

Det ser väldigt fint ut det där, urtjusigt! Fint tempo på bygget, som vanligt

På min ser det ut såhär: Det mesta av övre delen skyms av bur-röret . Springan mellan dörren och gångjärnsdelen behöver finnas om man vill ha en läderrem som dörrstopp. Jag tror att det är ganska likt det utseendet som då, "när det begav sig".

He-he, jag förstår hur du tänker men med den här karossen passar det däcksfabrikatet i vitt väldigt fint

Inte några problem efter jag fått systemet att lufta ur bättre i expansionskärlet. Vi får se hur det går en varm dag på räserbanan.

Har inte skrivit så mycket då det inte hänt något speciellt. Det blev kanske ca: 150 mil i somras med några mindre småfel, t.ex. att hastighetsmätaren lade av och fick förbättra avluftningen på kylsystemet lite. Tänkte även tipsa om lite nyårsläsning, det går utmärkt att "stödköpa" Wheels nr. 1 om man är sugen. Lite kul att man hamnade i just den tidningen med tanke på SFRO´s historia och hur det blev så att vi får hålla på på det här viset. Ett hjärtligt tack till alla er Gott slut och Gott Nytt År! Snart är det vår!

Hej Daniel, Det funkar tvärt om, styvare krängare bak ger mer överstyrning, mjukar man på i bak så flyttas fästet och ökar i bakänden. För hårt ger en "död" bil som inte ger feedback, speciellt i framvagnen. Lika långa knivar är att föredra tycker jag, då är det lättare för mig att förstå vad jag håller på med🙂. Resultatet beror ju även på annat, t.ex. geometrier, placering rollcentrum, fjäderkonstanter etc. Min bil är ganska neutral känns det som, krängarna står lika både fram och bak. Har inte siffrorna nu men min bil är supermjuk fram (i den lätta änden). Nu behöver ju detta testas på bana vilket jag inte gjort, men rondelltestet säger att det inte är helt fel iaf.

Ok, då förstår jag. Tankmätare går ju även om man vill att lösa med ett relä som som tar samma signal som ventilen. Jag tycker att det här med dubbla tankar inte är sådär jätteenkelt och det har skapat en del huvudbry, för mig iaf. Lösningarna blir gärna olika, även förutsättningarna skiljer mellan bilar med egna/köpta tankar, insprutning eller förgasare byggares önskemål etc. Jag letade efter en separat tråd för dubbla bränsletankar men gick bet. Den varianten som@Tomas m tipsar om verkar f.ö. intressant.

Det känns som en "dubbelexponering" med ventiler på returen. som jag inte hänger med på. Antar att idén är att retur-soppan ska gå till samma tank som bränslet kommer från? Då behövs bara en enklare 3-vägsventil istället för Pollak-ventilen. Dom andra två ventilerna behövs inte som jag ser det. Pollak-ventilen är gjord för att sköta både fram och retur från två tankar. Och så finns möjligheten att koppla in och se nivån i tanken man kör på om man bara har en tankmätare på instrumentpanelen. Eller har du någon annan Pollak-modell? EDIT: Det går ju en avstängningsventil på varje sida som du ritat men då ha en T-anslutning istf. Pollak-ventilen.

Det har funkat bra för mig men kan vara lite marig att pilla bort🙂 En annan är TIG-svets Det är f.ö. en fantastisk "kan-själv-nivå" på ditt bygge, är mycket imponerad! Fortsätt att posta bara.