Jump to content

Arto

Locost Sverige medlemsklubb
  • Posts

    393
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    28

Everything posted by Arto

  1. Det ser väldigt fint ut det där, urtjusigt! Fint tempo på bygget, som vanligt
  2. På min ser det ut såhär: Det mesta av övre delen skyms av bur-röret . Springan mellan dörren och gångjärnsdelen behöver finnas om man vill ha en läderrem som dörrstopp. Jag tror att det är ganska likt det utseendet som då, "när det begav sig".
  3. He-he, jag förstår hur du tänker men med den här karossen passar det däcksfabrikatet i vitt väldigt fint
  4. Arto

    Artos SGT40

    Inte några problem efter jag fått systemet att lufta ur bättre i expansionskärlet. Vi får se hur det går en varm dag på räserbanan.
  5. Arto

    Artos SGT40

    Har inte skrivit så mycket då det inte hänt något speciellt. Det blev kanske ca: 150 mil i somras med några mindre småfel, t.ex. att hastighetsmätaren lade av och fick förbättra avluftningen på kylsystemet lite. Tänkte även tipsa om lite nyårsläsning, det går utmärkt att "stödköpa" Wheels nr. 1 om man är sugen. Lite kul att man hamnade i just den tidningen med tanke på SFRO´s historia och hur det blev så att vi får hålla på på det här viset. Ett hjärtligt tack till alla er Gott slut och Gott Nytt År! Snart är det vår!
  6. Hej Daniel, Det funkar tvärt om, styvare krängare bak ger mer överstyrning, mjukar man på i bak så flyttas fästet och ökar i bakänden. För hårt ger en "död" bil som inte ger feedback, speciellt i framvagnen. Lika långa knivar är att föredra tycker jag, då är det lättare för mig att förstå vad jag håller på med🙂. Resultatet beror ju även på annat, t.ex. geometrier, placering rollcentrum, fjäderkonstanter etc. Min bil är ganska neutral känns det som, krängarna står lika både fram och bak. Har inte siffrorna nu men min bil är supermjuk fram (i den lätta änden). Nu behöver ju detta testas på bana vilket jag inte gjort, men rondelltestet säger att det inte är helt fel iaf.
  7. Ok, då förstår jag. Tankmätare går ju även om man vill att lösa med ett relä som som tar samma signal som ventilen. Jag tycker att det här med dubbla tankar inte är sådär jätteenkelt och det har skapat en del huvudbry, för mig iaf. Lösningarna blir gärna olika, även förutsättningarna skiljer mellan bilar med egna/köpta tankar, insprutning eller förgasare byggares önskemål etc. Jag letade efter en separat tråd för dubbla bränsletankar men gick bet. Den varianten som@Tomas m tipsar om verkar f.ö. intressant.
  8. Det känns som en "dubbelexponering" med ventiler på returen. som jag inte hänger med på. Antar att idén är att retur-soppan ska gå till samma tank som bränslet kommer från? Då behövs bara en enklare 3-vägsventil istället för Pollak-ventilen. Dom andra två ventilerna behövs inte som jag ser det. Pollak-ventilen är gjord för att sköta både fram och retur från två tankar. Och så finns möjligheten att koppla in och se nivån i tanken man kör på om man bara har en tankmätare på instrumentpanelen. Eller har du någon annan Pollak-modell? EDIT: Det går ju en avstängningsventil på varje sida som du ritat men då ha en T-anslutning istf. Pollak-ventilen.
  9. Arto

    Wingnut

    Det har funkat bra för mig men kan vara lite marig att pilla bort🙂 En annan är TIG-svets Det är f.ö. en fantastisk "kan-själv-nivå" på ditt bygge, är mycket imponerad! Fortsätt att posta bara.
  10. Kul att du postar lite, alltid trevligt att se när en GT40 växer fram Bra tempo och snyggt bir det!
  11. Jag har inte koll på din setup på motorstyrning men tänker spontant att det känns enklare och tämligen okomplicerat att bara dra ytterligare några sladdar direkt till panelen. Det är ju lågförbrukare som bara behöver tunna ledningar. Hur många givare/sladdar handlar det om?
  12. Och jag som tycker det går med stormsteg . Jag kan ha fel men GT40 är troligen det mest arbetskrävande bygget med "färdig" kaross man kan ge sig på. Kör på bara så blir vi fler med bilar ute i sommarsolen🙂
  13. Arto

    Tomas GT40

    Det går att fint använda andra spindlar utan att tillverka egna, bara man tar sig tid att få koll på geometri, skrubb etc. Det är förbaskat mycket jobb att snickra ihop en GT40 och då är synd att bygga tokigt.
  14. Arto

    Tomas GT40

    Det är i mitt tycke garanterat värt ansträngningen att göra hemläxan ordentligt vad gäller geometrier på fram och bakvagn så man hamnar så rätt som möjligt från början. Det är även väldigt bra att bygga in ställbarhet överallt så att man kan göra justeringar om behov (eller nyfikenhet?) skulle uppstå. Lyckas man bra får man en bil som ger måånga fler leenden när man så sedan är ute och gasar
  15. Ungefär samma här men kameran låg i brukspulkan lyckades knäppa en bild med mobilen när allt lagt sig en aning. Tack Magnus för en fantastisk helg med massor av trevliga människor, tror jag hade ett smajl på läpparna hela vägen hem. Edit: Och vädret.... vilken tajming!
  16. 🤔Jag har nylock (inte klass 12.9) på min bil, och det blev godkänt. Använde vanliga muttrar utan låsning under hela byggtiden, bytte sedan ut dom när bilen var helt klar f. SFRO2 så man inte nöter på låsningen mer än nödvändigt. Men om det går att hitta bättre så👍
  17. Arto

    Tomas GT40

    Välkommen! Härligt med fler byggare av 40-tummare Angående bromsar så är det allra viktigaste att försöka knöla in så stora skivor som möjligt i fälgarna. Bromsbalansen fixas till bäst om den är ställbar. Jag har f.ö. exakt samma grejor fram som bak då behovet av skillnad minskar med motor och växellåda bakom ryggen.
  18. Eloxering är överlägset på alu, ger paneler som som är korrosions och reptåliga men dom behöver passas till och göras färdiga innan ytbehandling. Tycker även att helt obehandlat funkar kanon.
  19. Arto

    NeoForty

    Ser exakt ut som min 🙂 Nu har jag inte mycket effekt i motorn men upplever att kylningen bär sig åt som det finns en hel del marginal, tror det blir bra det där👍
  20. 😍Tycker den är extra snygg i breddat utförande.
  21. Här kommer en till uppgift (förmodligen är "olika" den med). 18% av volymen i systemet, som jag läst någonstans, var vet jag inte? Kylvätskan kan man räkna med expanderar ca: 6% och så tar man det gånger tre. Skulle det visa sig att man har för liten tank kan man utöka volymen med ytterligare en tank och dra en slang som går från övre delen på den första tanken till botten på den andra. Då uppstår fenomenet att om den första blir full rinner överskottet till den andra. Sedan när systemet kallnar blir det undertryck och då sugs det tillbaka till den första igen. En annan finess är att tank-2 kan placeras lite var man vill, t.ex. betydligt lägre än den första, d.v.s. en väldigt bra utväg om man har problem med att den första inte räcker till. Lämpligt då är att man har ett kylarlock med högre öppningstryck på 1:an jämfört med tank-2. Har man problem med att kylvätskan ändå sprutar ut är det kanske risk att man har någon/några luftfickor i systemet? Då faller ju alla teorier om hur vätska expanderar. Min tank är ca: 2,5 liter, kanske aningen mer, vill minnas att det går ca: 16-17 liter i systemet och det verkar funka. Edit: Man kan även tänka sig att ha en tokliten tank-1 som separerar ut luftbubblorna och ha storlek på tank-2 för all expansion.
  22. Det går två slangar till AC-kompressorn, den ena passerade bäst i trakterna där kylrören kommer ut.
  23. För mig var det precis tvärt om. Handbromsprylarna hamnade i vägen för oljetråget Det blir f.ö. tämligen trångt i dom där regionerna när motorn ligger så långt ner och fram. Kylrör, handbroms, växelreglage/vajrar, gasvajer, och som i mitt fall dessutom toppas med en av slangarna till AC´n.
  24. Det ska finnas ett fyrkantrör med påsvetsade plattor i ändarna och fästen där vajerhöljen passar. Den är tänkt att skruvas fast mellan nedre rambalkarna men jag hade fullt med oljetråg där. Alltihop gick för min del till återvinning, byggde istället eget med längre balansstång och separata fästen för höljen på sidorna i motorrummet. Det var lite dåligt med bilder på just handbromslösningen men efter en stunds letande kan jag bidra med balansstången. Och vajerfästet på förarsidan.
×
×
  • Create New...