treevee72

Halkade på Skicka-knappen - bilderna kom inte med. P-G Skickat från min iPhone med Tapatalk

Hej! Blev lite jobbigt med alla sladdarna så jag tog ett tag med instrumentbrädan. Kunde inte motstå Biltemas jättevarvräknare som går till 11000 rpm. Den fick ge layouten och höjden på panelen. Sedan fyllde jag på med instrument så att symmetridjävulen blev nöjd. Hastighetsmätaren skall som sig bör minimeras och ges en undanskymd plats. Blev en Sigma cykeldator inbyggd i vad som var Biltemas amperemeter (det billigaste instrumentet). Med en fräst aluminiumadapter och mattsvart färg tycker jag det ser OK ut. Skickat från min iPhone med Tapatalk

Hej! Kan bara bekräfta att Northwest är bra. Min order fredag eftermiddag levererades till lunch på måndag. Dessutom såg budkillen till att jag fick den i handen på jobbet. P-G Skickat från min iPad med Tapatalk

Glömde nämna Rallye Designs uniballs. Beställde 8 st 1/2" med invändig gänga. Fick tre olika sorter varav 2 st gick att använda till något. De övriga var överdimension på förborrningen till gängan så att den överlappade motgående gänga med bara 0,25 mm radiellt. Dessutom var de inte ytbehandlade. P-G Skickat från min iPad med Tapatalk

Har Maxi spindelleder till mina omlänkare. Verkar vara OK kvalitet och praktiskt taget gratis från Rallye Design. Även deras 2,4 varvs Escort styrväxel ser bra ut. Men man får se upp med Rally Design. Ibland kan kan få riktig skit från dem. Tex rattaxelknuten som kastade +/- 4 mm (!) mellan axelanslutningarna eller deras "snabbtanklock" som bara är bling att sätta utanpå det vanliga tanklocket. Inte ett ord om det på hemsidan. Dessutom var det snett. P-G Skickat från min iPad med Tapatalk

Hej! Om du lovar att fixa min brunna ECM när jag blandat ihop + och - bland alla sladdarna! P-G Skickat från min iPhone med Tapatalk

Liten uppdatering: Köpte motorn som komplett paket hos Bikeskroten i Trollhättan med hela kabelhärvan. Vansinnigt mycket sladd (hade varit ABS på hojen men det hjälpte inte utan den som hade den kom bara 297 mil) och utan kopplingsschema mycket förbryllande. Köpte en verkstadshandbok från USA på eBay och kopplade ihop allt för att se om motorn gick - och det gjorde den! Nu har jag identifierad de elfunktioner som motorn behöver och kapat bort övriga 90% av mc-kabelhärvan (det motorfasta nätet har jag aktat mig för att röra). Har också provtryckt tanken och sett till att pump-, påfyllnings- och bränslemätaranslutningarna är täta. Gjort tankband i rostfritt. P-G Skickat från min iPad med Tapatalk

Hej! Det finns bra bilder på Quaife backväxel på http://photobucket.com/images/quaife reverse box som visar funktion och haveri. Två av dem nedan. Tillägg till mitt förra inlägg. Dålig verkningsgrad gäller naturligtvis bara vid backning eftersom det är då de snedskurna kugghjulen arbetar. Quaife verkar ha gjort ett försök att anpassa LSD utförandet till backväxel genom att förse planeterna med axeltappar. På LSD:n tas planeternas radialkrafter upp genom att kuggtopparna glider mot diffhuset för att det skall gå trögt (= diffspärrverkan). Backväxelplaneterna har små axeltappar som tar upp radialkrafterna i en lagring som ser ut att vara stål mot stål. Vilket verkar leda till att de skär och/eller går av. Det torde gå att backa även om en eller flera tappar är av eftersom planeterna kan glida mot kuggtopparna istället. Vid framåtkörning roterar hela innanmätet genom att ena axeln är hopkopplad med diffhuset. Dock blir glappet ganska stort eftersom det är summan av alla flankspel mellan solhjul och planeter. Har sedan backväxeln drabbats av slitage och i värsta fall axeltappsbrott kan det nog kännas som Jörgen har upplevt. Har inte hittat några bilder på MNR innanmätet. Är det någon som vet hur den är uppbyggd? P-G

Hej! Att en differential kan fungera som backslag förstår man om man hissar upp bilen och snurrar på ena hjulet. Om kronhjulet står stilla (växel ilagd) kommer det andra hjulet att snurra baklänges. I bilden med Mini-diffen ersätter den grå skivan kronhjulet och den gröna plattan är det fasta huset, dvs om den lila skivan skjuts till vänster är diffen låst till hus och rotationsriktningen vänds. Om den lila skivan skjuts till höger låser man ihop diffen internt och allt snurrar åt samma håll. Det är rätt uppfattat att den blå skivan är svetsad till diffhjulet. Fördelen med att använda en Mini-diff är: - diffhuset är delat vid kronhjulet och har liten massa - diffhjulen har integrerade axlar - drivflänsarna kan anpassas till kardan/CV-knutar Sedan finns det en del utmaningar, Tex den lila skivan behöver ha tappar som sitter fast och är slitstarka (härdade - tänkte mig standard cylindriska pinnar). Svetsningen av den blå ringen måste förberedas genom att härdskiktet på diffhjulet slipas bort och artiklarna förvärms före svetsning. Etc. Den planetdiff jag använt är en specialartikel från ett projekt jag jobbade med under min tid på SAAB. Principen för hur man kan använda planetväxlar som backväxel framgår av första bilden (min till höger). För att slippa konstiga axialkrafter bör planetväxeln ha rakskurna kuggar vilket gör att alla (?) automatlådeplaneter faller bort. Bilden visar planethållaren (drivs från motorn) som alltså har dubbelplaneter, solhjulet (driver bakhjulet) och ringhjulet som är förskjutbart axiellt och i ena läget går i ingrepp med en kuggkrans som sitter fast på planethållaren (framåt). I det andra läget går ringhjulet i ingrepp med den kuggkrans som sitter fast i huset (backning). Två bilder visar växlingsgaffeln och hur den påverkar ringhjulet. Skissen är ungefär som den blev. Grönt ringhjul = framåt, rött = bakåt. Quaifes backslag bygger på deras Limited Slip Differential med väldigt snedskurna drev. Som LSD är detta en fördel eftersom som den skall gå så trögt som möjligt för att ge bra diffspärrverkan. Det gör den genom hög inre friktion pga höga axial- och radialkrafter (= dålig verkningsgrad). Som LSD skall kugghjulen snurra så lite som möjligt varför smörjning och slitage inte är det största problemet. Men som backslag gäller det omvända. Det skall snurra lätt och hålla många varv. Alltså är Quaife felkonstruerad - enligt mig. P-G Planet based reversing schematics 2015-05.06.pdf

Hej! Ett litet bidrag till backväxeldiskussionen för den händige. Ett "locost" sätt att göra en backväxel är att utgå från en axeldifferential. Tex en hundkojediff. Jag skissade lite på en sådan men valde till slut att använda en annat typ av diff. Men en kontakt i USA är på gång att bygga en sådan. Min egen backväxel har jag gjort med utgångspunkt i en planetväxeldiff från ett gammal SAAB projekt jag var inblandad i. PG

Hej! Ett förtydligande: De cylindriska pinnarna har borrade hål i båda flänshalvorna (högra flänsen på översta bilden var inte färdigborrad när bilden togs). Pinnhålen i inre flänsen är inte genomgående för att pinnarna inte skall kunna ramla ut. Därmed stöder både pinnarna och skruvarna i båda flänshalvorna och momentet överförs av 12 st 8 mm pinnar/skruvstammar. P-G Skickat från min iPad med Tapatalk

Hej! Har noterat att det finns lite olika sätt att koppla en kardan till en MC-motor. Jag har en Honda CB1000R motor men de drivflänsar jag hittade på nätet var inte måttsatta map bygglängd. Eftersom det är extremt trångt till vattenpumpen och kopplingsslavcylindern + att flänsarna inte är gratis har jag gjort enligt följande: Honda kedjedrevet har ett påvulkat gummilager (skall antagligen dämpa avrullningsljud från kedjan) som döljer en hålcirkel med 12 st 8,0 mm hål. Det går alltså att göra ett formsammanhållet förband med drivflänsen. Drevet rensades från kedjetänder och två stålskivor svarvades som centrerar på splinesnavet och klämmer axiellt med några 100-delar runt den hålade flänsen. Med drevet som borrmall borrades 6 st 8 mm + 6 st hål för M8 skruv. Skruvarna (12.9 insex) är så långa att den ogängade delen räcker genom 8 mm drevhålen. Flänshalvorna och drevet passades ihop med 8 mm slipade cylindriska pinnar och skruvarna. Den kompletta flänsen svarvades på dorn map styrkant och anliggningsyta för knuten. Fordflänsen passar bra eftersom dess skruvar hamnar utanför drevets ytterdiameter och styrpinnar och klämskruvar (nästan) innanför styrkanten. Hålen för skruvarna till knuten är friborrade i den yttre flänshalvan och gängade i den inre. Ger längre klämlängd och bidrar till att hålla ihop flänshalvorna. Flänsen kan göras med kort bygglängd vilket gav tillräcklig (men knapp) frigång till vattenpump/slang och mot slavcylindern som dock fick förses med en förlängare. .

Hej T! Järn kan böjas, svetsas, riktas och en massa annat för att dölja misstagen på vägen. Plast kan bara spacklas. Om du nöjer dig med att dina dörrar blir bockade i Biltemas leksaksbock och runt ett 43 mm järnrör kan jag möjligtvis bidra. Men jag hoppas det avskräcker dig. P-G Skickat från min iPad med Tapatalk

Hej! Nu har jag ersatt glasfiberattrappen av kylarmaskeringen med en ny i supermaterialet järnplåt. Det diagonalskurna nätet i rostfritt är köpt under namnet "Jaguar mesh" från The Mesh Company (England förstås). Helt OK bortsett från att det var felkapat och att en annan bit jag köpte var bucklig. Den felkapade ersattes dock efter lite tjat. P-G Skickat från min iPhone med Tapatalk

Hej! Fräck ratt. Samma problem som jag haft att få benutrymme under ratten. Eftersom jag ville ha vintagestuk på min ratt gjorde jag en egen stomme i vattenskuren 6 mm Al med 10 mm centrumoffset (kringlan förskjuten 10 mm uppåt). För mitt 20-talstema passade det bättre med en trådlindad ratt. Till den museala stilen hör att hamprepet kommer från Älvängens Repslagarmusrum. Jag har linoljat det för rätt färg/känsla. P-G Skickat från min iPhone med Tapatalk

Tack! Principen är ju enkel men det kan bli lite stökigt när man skall beskriva i text. Fast det har funkat i praktiken. Se bilden. P-G Skickat från min iPhone med Tapatalk

Hej! Eftersom det verkar finnas ett visst intresse för att göra gälar kan jag lika gärna publicera beskrivningen på forumet. Skrev den ursprungligen för ett engelskspråkigt forum och trodde att jag kunde översätta den snabbt och lätt med Google Translate. Det gick sådär. P-G Gör gälar med garagedomkraften!.pdf

Hej! Trehjulingar går som MC - så man slipper effekt/vikt gräns, nummerskylt fram och det blir lite billigare att SFRO besiktiga. P-G

Hej! Backväxeln kanske är lite för speciell eftersom den bygger på en planetdifferential som inte går att få tag på. Men jag kan bjuda på ett tips hur man gör gälar med garagedomkraften. Idén är man slitsar plåten med en tunn kapskiva och drar gälarna med en plåt genom slitsen. Verktygen är av trä med plåtförstärkningar där det behövs. Jag har en pdf med lite noggrannare beskrivning om någon är intresserad. P-G Skickat från min iPad med Tapatalk

Hej! Tanken med framhjulsupphängningen är: 1. Dolda dämpare (det fanns inga Öhlinare på 20-talet) 2. Lasten skall bäras med tryck i kulleden (SFRO gillar inte dragna kulleder - har det på förra bygget men med speciallösning för att säkra kulskaftet). Främre övre svängarmen är en vertikal triangel vars nedre spets är kopplad till en rak omlänkare med utväxling 1:1. Höger och vänster omlänkare är olika långa för att dämparna skall kunna ligga omlott men är båda 1:1. Styrspindlarna är eget utförande: 1. Lågt placerad övre svängarm (passar mot övre ramrör) 2. Främre svängarmsben vinkelrätt mot fordonets centrumlinje gör att styrväxeln kan sitta på samma höjd. Svängarmslängden är samma som styrstagens längd vilket automatiskt ger noll bumpsteer. Vinkelräta svängarmsben minimerar främre överhänget vilket passar 20-talstemat. Styrväxeln är Ford Escort från Rallye Design. P-G Skickat från min iPhone med Tapatalk

Hej! Nu är det som roligast. Har fått ramen från lackering. Provade våtlack Tremadur 50 som är halvblank vilket passar mitt 20-talstema. Färgen är nog robust och bra men väldigt känslig för mekanisk kontakt. Blir ljusgröna märken i den mörkgröna BRG färgen (RAL 6005). Förra ramen pulverlackade jag vilket jag nu inser att jag borde gjort igen (fast jag sparade 40 mil släpvagnskörning). P-G Skickat från min iPad med Tapatalk