ulwe

Stötdämpare, köpte via Libell AB, Protech. Fördelen är att du kan välja travel, fjäder, och justerbar dämpning. Byter man fjäder så är det bra att kunna ändra dämpningen, det hänger ihop..... Jag kunde välja bulthål diameter, men om dom har upp till 18 mm??? Det är grovt! Men ditt färdiga kit ser ju attraktivt ut, dom korta kommer att kunna ta vinkeländring väl? Toppskruven tillåter nog det.

Då är fläktkåpan ur formen, blev rätt bra, blir bättre med epoxispackel på kanterna. Riktigt lätt och mycket styvare än jag kunde tro, är gjord med epoxi och 2 sorters glasfiberväv och några inlägg av distansmaterial.

Hittade det i boken, 450 mm från höftkulan!! eller 520 mm från dynan för 4/5/6 punkts bälte.

Lättvikt!! Jag hamnade på 236 kg, fast det är med rör i taket och en motorrums-brace. Hur är din vridstyvhet? Jag nådde 8000 N/grad med kupen klädd i 1 mm aluplåt.

Det där behöver jag också kolla på, har hela tiden tänkt att övre fästet ska vara utåt. Blir ju betydligt mera clean så där! Hur med höjden på övre fästet, i nivå med axel / nacke??

På 90-talet byggde jag cobra med Jaguar fram o bak, har för mig att jag flyttade in bärarmarna fram totalt 220 mm och använde Image splitfälgar, 15" med 3" utåt och 5" inåt. Såg vettigt ut men har ingen koll på vad styrradien egentligen blev..... Kuggstång från Fiat Uno som kortades 75 mm. Corvette är nog ett bättre, modernare alternativ, ja.

9 glasfiberdelar trimmade och klara, 8 formar väntar på att plastas i helgen plus en eftersläntrande fläktkåpa som måste ha tvådelad negativform tyvärr. Fast fördel då att gelcoaten hamnar på synliga ytan i slutändan. Medan färgen torkar så var jag inne på Grabcad och tog hem ett litet turboaggregat, måste tänka på nåt annat i det här glasfibermaratonet 🤣

Tänk på att kolla vad generatorn levererar på "tomgång", ofta säger databladen bara toppeffekten vid maxvarv. Man vill inte se laddlampan börja blinka en varm sommardag i en 2-timmars kö.

Mer formar på gång, nu är det främre hjulhus och kanal till kylaren. Fläktkåpa när fläkten väl anlänt, Spal 16", 28A. Kylaren blev en Mishimoto till Toyota Supra. Luftburksformen är ett test, om det går att spetta ur skummet utan att slå sönder glasfibern. Aceton eller bensin funkar nog också, men söligt? Tänker dra packtape runt den så man kan se tydligt var gränsen går, ha ha. Har irriterat mig på penselränder när formarna grundas o lackas, skaffade en elektrisk spruta i veckan, resultatet blir faktiskt vettigt för hur jag använder det här, behöver bara en någorlunda yta som går att vaxa.

Platsen var begränsad, så 4 till 1 alldeles för korta, med 40% skillnad i längd ihop i en kort kollektor ( i tändföljd efter varandra) med fjäderbelastad koppling. 4 liter tom plåtburk 1.5 eller 2 mm plåt kommer inte ihåg.... lindad med ett ark supervärmebeständig matta, till V-bandsklämma ut i sidepipsen. Hemmagjorda sidepipes förresten, 2.5 tum perfrör och 4 tum rör utvändigt, ett lager rostfri ull närmast perfröret o ett lager mineralull. Hittar inga bilder på just burken, sorry.

Besiktade cobra med sidepipes för länge sen, kom precis under nivån. Men motorvägsfart krävde hjälm eller hörselkåpor. Till slut tog jag tag i det och byggde två resonatorboxar innanför karossen, 4 liter i varje. Funkar så att pulserna får en chans att "svälla upp" så när dom går vidare till piporna har dom en chans att fungera som just ljuddämpare med ett jämnt flöde. Motorn var på 5 liter, V8.

Då är traversen använd, gjorde en lättvikts hissanordning och två taljor från Biltema bidrog med löphjul till trissorna. Skoj att äntligen ha karossen i position på ramen! Påbörjat formar till bakre hjulhus, testar att göra negativ direkt, finishen är inte så noga på dom.... Någon i närheten som har rör liggande, di 8 Dy 14? Skulle behöva en meter, handlarna är stängda fram till augusti.

Nej, hittar inte vad jag använde för nåt. Bara att det var en Sikaflex mellan kaross och ram, för tätning. Förresten otroligt att gratishemsidan jag gjorde 1996 fortfarande lever, mer reklam nu men ändå: http://www.angelfire.com/scifi/ulfcobra/

Använde liknande sån body i hjulhusen, funkade utan anmärkning i 1500 mil. Anledningen att ha det är mera att skydda lacken på insidan, så den inte punkteras och låter polyestern ta upp vatten.

Va, kostar det så mycket??? Jag har en 5L tub, tror det är mison 18, kostar 700 SEK att byta den och då är var 6:e byte gratis.

Då har det hänt en del. Först en test med vacuuminjicering med epoxy + kolfiber, gjorde en likadan platta med handupplagd polyester + glasfibermatta. Samma styvhet, men epoxy + kolfiber vägde 40% mindre och var betydligt tunnare. Så för fronten valde jag injiceringspolyester och glasfiber, men använde också upp de 10m2 kolfiber jag köpt. Hexagonerna som syns är Soric distansmaterial. Efter 29 timmar nonstop jobb var den klar, mellan 03.00 och 07.00 letade jag en vacuumläcka, hur jag än gjorde så blev det inte helt tätt. Gick bra ändå, -0.85 bar och fyllde bra, läckan drog inte in luft i fronten. Börjar greja med en stålställning, gångjärn och låspunkter nu. Insåg också att kaross o flipfront är otroligt bulkigt att hantera, byggde en travers. Sedvanlig google-forskning gav bara en vettig träff, Skeppsholmen 1700-tal, ja jag gjorde traversen i trä. Funkar faktiskt, den ska bara ta 50 - 60 kg. Återstår att fixa lyfteriet och eventuella linor att flytta den med så sidförflyttning blir parallell, fast ett kvastskaft funkar tills vidare.

Tpau, håller med, dom skulle jag ta också för utanpåliggande montering. Kruxet är... hur ska jag förklara... handtagsdelen sitter i en försänkning och jag vill ha catchen utanför, och fångas omvänt.

Letar huvlås, svårt att hitta något snyggt och trovärdigt stabilt, vanliga excenterlås kanske? Någon som vet hur Triumph mottagardel ser ut i karossen? Handtagsdelen har rulle och en krok som fälls ut på mitten?

Ja, framförallt kronkursen har varit dålig länge nu. Frakten tar jag med Jetcarrier, funkar bra. Men du gjorde ju en kanondeal där, grattis!

Jag köpte Tilton 75 från Jegs, dom hade en bra "clevis" också, till pedalen, vettiga priser.

Flytande tvål.

Tack! Efter fräsning så behövs handputs, och det är mycket enklare att putsa / rikta på en konkav form. Om jag använt dyrt formbygge material så är det ett gångbart alternativ att göra formen direkt, men den XPS jag använt är 200 kg/m3, billigt men lätt att putsa för mycket. Små radier som i negativa formen är utvändiga går jättebra att snygga till, och de radier som sen är utvändiga på färdig detalj likalunda. Men kommer nog att prova att fräsa negativet direkt, t.ex. utsida eller insida dörr, har några skivor med 500 kg/m3 liggande.

Det ser ut som du mäter in pinjongvinkel, bra i så fall. Motor/vxllåda o pinjong ska vara parallella, men inte nödvändigtvis i linje. Lite vinkel ska tydligen vara bra för minskat slitage, våra bilar är ju inga långmilare så man märker nog ingen skillnad iofs...

Jeeezus, det är långt in i torpedväggen, det. Utnyttja det som en feature a la Bugatti 35, fäll in fördelaren i instrumentbrädan så kan man ändra tändförställningen on the fly!! Övre röret vid framvagnen verkar stoppa urmontering också? Kämpa på!

Ja, om jag går kolfibervägen på fronten, så skulle man ju lägga distansmaterial för att hjälpa upp det. Kolfibern har ju en chans att va stark nog runt gångjärnspunkterna med mer lokala stålförstärkningar. Då blir det ju MYCKET lättare. Caddandet sker i PTC Wildfire2.