Jump to content

tpau

Ledningen
  • Posts

    933
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    42

Everything posted by tpau

  1. Hittade på JalopyJurnal att de rekommenderade oxalsyra, men varnade för aluminium i kontakt med denna. https://www.jalopyjournal.com/forum/threads/best-way-to-de-rust-cooling-system.943881/ Bagaget blev tillräckligt bra, inte helt nöjd men det får vara tillräckligt till kullenresan. Jag skyddar partiet mitt bak och har täppt igen hålen där saker ramlat ut. Nu saknas bara 4 skruvar får se imorgon jag hinner förbi Bauhaus imorgon efter jobbet. Jag gav mig också på TunerStudio. Jag fick ju en uppdatering med Powerwash så min gamla virtuella maskin som körde Linux försvann. Det som hindrade att använda inbyggda linux förra sommaren var hantering av portar. Funderade på om de hade blivit bättre och hittade en herre på miata.net som hade beskrivit. Tog en halvtimma sen såg det ut så här: Nu när jag stoppade in sladden till Megasquirtens comportsadaper så identifierade min chromebook den och frågade om jag vill göra den tillgänglig för Linux, efter att ha klickat ja kunde jag slå på tändningen och här är den utan en massa developer lägen och skumma virtuella maskiner. Win! Nu kan jag rekommendera att köra TunerStudio på en chromebook!
  2. Det var så härligt på landet så vi blev kvar längre än planerat, och på måndag är semestern slut. Nu ä det fullt ös att förbereda inför Kinekulle de sista två semesterdagarna. Igår gjorde jag ett försök att klä in bagaget, gick inte helt som planerat, håller på och laddar om. Jag är otrolig för att packning i bagaget ska buckla baksvepet utåt, jag har också en utmaning med att packning kan ramla ur bagaget genom att smita bakom tanken. Så har köpt lite Formex från Bauhaus och försökte forma en panel, tänkte ha en stor bit bak och några sidostycken. Sen skulle den in. Min båge är inte demonterbar så innan jag fick ner den hade den spruckit och krackelerat och jag hade behövt såga bort en massa. Istället fick det bli fokus på service, byta och som MCM säger; ”First step, jack up your car” Pumpade igenom ca 0,8l ATE 200 bromsvätska för att den ska vara färsk och fin inför kullen. Fortsatte med att tappa ur kylvattnet, ser ganska obekvämt ut, motorn hade ju stått 10 år öppen men sen gjorde jag ett antal sköljningar och laddade med biltema glykol och batterivatten. Nu tre år senare kommer det ut rostvatten och stora kakor. Till kullen blir det bara batterivatten men tänkte köra lite rengöring och byte till glykol igen efter bytet. Någon som haft samma problem och kommit till en bra lösning? Ska se om jag ger mig på ett nytt försök till bagageinklädnad idag, ska även fixa lite med caben IOM att jag tänkte köra ner till kullen. Funderar också på att kolla nivån i växellådan för att se att den känns bra. Oljeservice och stift blir under veckan väntar på oljan som borde dyka upp på tisdag. /T
  3. Härligt när det funkar som man vill! Vilken smidig liten kupéfläkt du verkar ha vad är det för en? /T
  4. Jag hittade attanerikanska merkurklubben verkar stoppa i GM LSD i sina bakaxlar. Är det en vettig väg även för oss att hitta en billigare lsd? Här är en instruktion som även är en bra instruktion för deiiarbete. http://www.mc2racing.com/tech/20081104a/index.html /T
  5. Roligt, Har väntat på denna! 1. Bengt Johansson 2. Torbjörn Paulson 3. 4.
  6. Hur säkra är ni på era källor? Är en diff från en 1995 sedan 2.0 16v manuell Scorpio en 4.27 diff? /T PS min källa är den här; http://www.super7thheaven.co.uk/components/sierra_rear_differential/ DS
  7. En liten fundering; En bildad gissning är att gummiskivan är där för att minska mängden vibrationer som kommer upp genom rattstången till föraren. I en bruksbil ökar det komforten, men det minskar informationen som når föraren vilket kanske inte är önskvärt i våra bilar. Det sagt så går det att byta efter du blivit klar skulle du vilja, så se till att bli färdig. Det är mycket lättare att göra små modifieringar på en fungerande bil än att försöka få ihop en hel bil till att börja med. /T
  8. Bakaxeln är TYST! Körde precis 2-3 mil och njöt av sommaren. Jag börjar få lite rutin på att få i och ur diffen, däremot ringde telefonen mitt i jag höll på och plockade ihop det sista, det kostade en momentnyckel 🤯 Skulle momentdra hjulmuttrarna när telefonen ringde och hade satt nyckeln på en hjulmutter, på passagerarsidan… När samtalet var klart satte jag mig glatt i bilen och försökte backa ut, undrade lite vad det var för brädbit jag lämnat vid höger bak men det gick att köra över den, men det var ingen brädbit, utan stavhopp med momentnyckel. Kan väl lugnt säga att den inte är kalibrerad längre, o muttern ser ut så här. Oljan som kom ur diffen var definitivt metallicfärgad, mellan molnen går det att se fina strimmor av metall. När jag öppnade såg oljepluggen ut så här. Den var spånfri 20 mil tidigare och hela huset var rejält urtvättat innan jag installerade dreven. På själva dreven går det inte att se så mycket Nytt slitage men pittingen från rost är ganska rejäl. @therealpinto Det kan nog vara så att jag inte gillar så kort bakaxel men det är en fix idé jag fått, så den måste nog klias innan jag kommer vidare. Ramen ska vara byggd så det går i en 7,5”s diff också, bara ta bort några av de engelska shims (stapel med brickor) som sitter på båda sidorna av diffen. Är det ett lite försiktigt erbjudande om att kanske få köpa en diff av dig? /T
  9. Tack för råden Gustaf och Nils-Erik Jag tror att jag resonerar lite annorlunda än vanliga entusiastbilsägare och än vanliga racerbilsägare. Jag vill ha vettig körbarhet vid kökörning dvs krypväxel på ettan är en bra grej i min värld. Jag vill kunna använda flera växlar för omkörningar på vanlig krokig landsväg så kort 2a och 3a är bra. Jag har inga som helst problem med att det varvar 3200 rpm när jag ligger på motorväg, hade 4.1 diff i miatan och led aldrig av det. Och jag är helt ok med en toppfart på strax över 200 km/h Med min lite bråkiga kam som jag verkligen gillar går motorn tystare och mjukare vid 3200 rpm än vid 2700 där den brölar pga reversion. Jag har höjt användbart varvtalsområde från 6250 rpm till 7300 vilket är strax under 20%, att korta in bakaxeln med 20% 3.62 —> 4.33 är en förändring på 20% så det återställer enbart växlingspunkterna. Här är lite grafer jag gjorde för länge sen, först en med standardmotorn och 3.62 utväxling, den andra på tre motorer med motsvarande kam fast byggda av skickliga motorbyggare (jag tror att jag har strax under 170 häst i min motor) och 4.33 utväxling Notera att en kortare bakaxel ger motsvarande körbarhet som en standardmotor, std har mometplatån mellan 2500 och 5000 rpm, medan RL31 kammade motorer har mometplatå från ca 3500 till toppen slutar andas. Samt att växlingspunkterna hamnar vid ungefär samma fordonshastighet. Jag debatterar vilket som är vettigast, att leta upp en Scorpio 4.27 Diff som är lite ovanlig, brukar gå dyrt, innebär specialaxlar och kommer väga lite mer eller en raceline 4.1 eller 4.44 drevsats till 7” diff som nog är lite mindre kostsam, väger mindre, funkar ihop med befintliga drivaxlar o diff, men kräver att jag sätter pinjonghöjden och är känd för att inte vara den tystaste. Oavsett är det för mycket nu under sommaren, det får bli ett vinterprojekt. /T
  10. Jag hade tänkt ta mustangen, men nu känns det som att det borde bli en sjua istället. Det är klart jag ska vara med. /T
  11. Bilen är lyft och axlarna är urplockade, sen kom jag till att lossa kardanen, genom det där trånga 50mm hålet. Nog fick vara nog jag ska byta diff minst en gång till så då ska kardanen skruvas minst 4 gånger, ett större hål behövs… Det blev ju inte vackert eller symmetriskt men nu går det att få in verktyg och en hand som håller upp kardanen. Imorgon är sista jobbdatorn innan semestern, sen ska klumpen ut! /T
  12. Tack för de fina orden @KarlV! Det är ärliga är att jobbet, livet och den där mirrorjollen tagit över under våren. Men lite köra har det blivit. Min dator för trimning av motorstyr var ju en chromebook, och den bestämde sig för att blåsa om när jag startade i våras, då försvann min partition för linux och tunerstudio. Orkade inte trixa igen, så provade att helt enkelt starta med den nya spjällhusen, och det verkar ha funkat. Efter balansering fick jag en bättre tomgång en nånsin (tror att det är tack vare tomgångskretsen som dessa spjäll har) och AFR håller sig vettigt. 3.92 Diff är verkligen mer rätt utväxling eller eventuellt ännu kortare typ 4.27 eller 4.33. Helt plötsligt kan jag köra på fyran i femtio och framförallt på tvåan i trettio, innan med 3.62 har jag kört ettan ut ut området hemma vilket känns väl antisocialt i villakvarteret, jag har också haft ganska tufft i norralänkentunneln när det varit kö till jobbet, mycket kopplingsslir när bilen hoppar o frustar under 1700 varv. Men diffen jag köpte med rostiga drev låter, och då menar jag LÅTER!! När den blivit varm vid motorvägskörning så hör jag inte motorn för bakaxelns oljud. Var ute på lunchen igår för att varmköra och kolla om min lilla tillsatsdiff verkligen gör jobbet, jag kan helt klart rapportera att jag just nu lämnar ståndsmannamässiga två svarta streck vid aggressiv start. Tillslut, länge efter frågan @therealpinto Efter varmkörning och hemkomst lyfte jag vänster bak för att kolla hur mycket RacingDiff-diffen bromsar, satte momentnyckeln på en hjulmutter och den håller emot mycket mer än 108 Nm, får låna hem en större hylsa och ta på navet en annan gång. Sen skulle jag krypa under för att kolla att jag verkligen inte hade något löst som skrapar, att det verkligen är klumpen. Provade pumpa lite till där jag lyft, den är verkligen krängstyv i framvagnen trots att den går så mjukt… Känns lite frustrerande att ha behövt prioritera annat så länge efter @Mattias Lindvalls snabba räddning, men jag tror att det blir diffbyte i tältet i helgen… /T
  13. Jari Kinnunen, funktionär, 1 till maten Vedde, 1 bil + förare, 2 till middag. Mattias Kristiansson 1 bil + 1 förare Kjell Andersson, prel. funktionär 1 på maten Andreas Svensson, 1 bil + förare, 1 till middagen Lars Andersson ,1 bil+förare, 1 till maten. Fredrik Svedjefält, 1 bil+förare, 2 mat Sören Aronsson 1 bil+förare, 1 mat Per Lindberg 1 bil och en förare 1 mat Magnus Viktorsson 1 bil+förare, 1 mat Mikael Nordin 1 bil + förare Stefan larsson 1 bil + förare, 1 till maten Roland Käll funktionär, 1 mat Bengt Johansson funktionär, 1 mat Christian Liljekvist 1 bil + förare Christer Johansson 1 bil+förare Tomas Danielsson 1 bil + förare Tomas Alexandersson en bil en förare en mat Torbjörn Paulson 1 bil + förare, 1 mat
  14. Om du vill kasta pengar på problemet så finns det diverse lösningar från usa https://www.dakotadigital.com/index.cfm/page/ptype=product/product_id=886/mode=prod/prd886.htm /T Jag såg precis att jag inte läste första posten ☺️🤫
  15. F@#! vad bra den här klubben är! 🤩 @Mattias Lindvall Tack för det fina paketet Nu är det bara att skruva dit så ska den här åksäsongen vara räddad /T
  16. Jag snålade med diffen i vintras och köpte en med rostiga drev, tyvärr låter det riktigt illa nu när jag varit ute o kört. Är det någon som har en diff för insticksaxlar liggandes? Målet är att köra i sommar med minimalt mekande, ihopskruvad och passande med insticksaxlar. /T
  17. Oh vad härligt! Där känslan är en del i varför jag leker med bilar! Jag håller tummarna att det löste det stora problemet och att du får köra en del nu. /T
  18. Hur gick det med PSI motor, ville de inte ge sig på att felsöka? Lämna av bilen där? /T
  19. Jag tycker om den här kalkylatorn. Där blir det relativt enkelt att slå in och sen mäta på bilen. https://www.willtheyfit.com Tänk på att det som påverkar en bils utseende mest är ET /T
  20. Det ser ut som om ditt bränsletryck följer insugstrycket så jag håller med. /T
  21. Precis, för om du har 2 Bar(g) laddtryck så behöver du 5 bar(g) railtryck för att ha 3 bar(g) difftryck över givaren. Om du inte ökar trycket får du bara 3-2=1 Bar(a) drivtryck över spridaren och bara en tredjedel av önskat flöde när det behövs som mest. Har du någon logg sparad sen förra året? För att förvirra allt lite mer så har biltillverkare på senare år börjat köra med fixt railtryck, jag kan gissa på varför men vet inte exakt. /T
  22. Vad härligt att du hittat nått som sticker ut! Kämpa på så kommer du lösa det. /T
  23. Notera att flödet ut ut spridaren är beroende av difftrycket mellan rail och plenum. Om du har 3 Bar(g) dvs 4 Bar(a) i railen. Vid fullgas har du atmosfärstryck dvs 0 Bar(g) eller 1 Bar(a) och difftryck över injektorn på 3 Bar(a). Vid tomgång har du ett insugstryck på -90 kpa dvs -0,9 Bar(g) eller 0,1 Bar(a). Så difftrycket över spridaren ökar till nästan 4 bar eller nästan 33% och därmed flödet med 33% samtidigt som du vill försöka få ner öppettiden på injektorn för att ha bra AFR på tomgång. Så det din bränsletrycksregulator är gör är att reglera till ett konstant tryck fast över injektorn inte gentemot atmosfär. Om du rycker vakumslangen borde du får ett platt bränsletryck refererat till atmosfär istället. /T
  24. Vakuumsignalen till bränsletrycksregulatorn är för att justera railtryck så att tryckdifferensen mellan rail och insug förblir konstant. Det ger att dina spridare blir mer förutsägbara. Har du dessutom överladdning så ökar railtrycket med laddtrycket i insuget för att bibehålla tryckdifferensen över spridaren. Så vid tomgång borde du ha ditt basbränsletryck minus insugsvakuumet. Tar du bort slangen borde trycket återgå till bastrycket. Bilderna i den här annonsen är ganska bra https://m.aliexpress.com/i/4001362280966.html?gatewayAdapt=Pc2Msite Jag har svårt att förstå varför bränsletrycksregulatorn skulle öka trycket med varvtal de är liksom inte kopplade, det närmsta jag kan komma på är att du har bättre laddspänning i generatorn vilket gör att pumpen snurrar snabbare och en returventil i regulatorn som inte hänger med (kanske t.o.m. kärvar) En kontrollfrågan, kan det vara så att du ser skillnad på sänkt tryck vid tomgång pga insugsvakuum och jämför med tryck vid fullgas som då är bastryck och kan vara nästan 0,9 bar högre. /T
×
×
  • Create New...