Jump to content

tpau

Ledningen
  • Posts

    791
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    38

Everything posted by tpau

  1. Tack för de fina orden @KarlV! Det är ärliga är att jobbet, livet och den där mirrorjollen tagit över under våren. Men lite köra har det blivit. Min dator för trimning av motorstyr var ju en chromebook, och den bestämde sig för att blåsa om när jag startade i våras, då försvann min partition för linux och tunerstudio. Orkade inte trixa igen, så provade att helt enkelt starta med den nya spjällhusen, och det verkar ha funkat. Efter balansering fick jag en bättre tomgång en nånsin (tror att det är tack vare tomgångskretsen som dessa spjäll har) och AFR håller sig vettigt. 3.92 Diff är verkligen mer rätt utväxling eller eventuellt ännu kortare typ 4.27 eller 4.33. Helt plötsligt kan jag köra på fyran i femtio och framförallt på tvåan i trettio, innan med 3.62 har jag kört ettan ut ut området hemma vilket känns väl antisocialt i villakvarteret, jag har också haft ganska tufft i norralänkentunneln när det varit kö till jobbet, mycket kopplingsslir när bilen hoppar o frustar under 1700 varv. Men diffen jag köpte med rostiga drev låter, och då menar jag LÅTER!! När den blivit varm vid motorvägskörning så hör jag inte motorn för bakaxelns oljud. Var ute på lunchen igår för att varmköra och kolla om min lilla tillsatsdiff verkligen gör jobbet, jag kan helt klart rapportera att jag just nu lämnar ståndsmannamässiga två svarta streck vid aggressiv start. Tillslut, länge efter frågan @therealpinto Efter varmkörning och hemkomst lyfte jag vänster bak för att kolla hur mycket RacingDiff-diffen bromsar, satte momentnyckeln på en hjulmutter och den håller emot mycket mer än 108 Nm, får låna hem en större hylsa och ta på navet en annan gång. Sen skulle jag krypa under för att kolla att jag verkligen inte hade något löst som skrapar, att det verkligen är klumpen. Provade pumpa lite till där jag lyft, den är verkligen krängstyv i framvagnen trots att den går så mjukt… Känns lite frustrerande att ha behövt prioritera annat så länge efter @Mattias Lindvalls snabba räddning, men jag tror att det blir diffbyte i tältet i helgen… /T
  2. Om du vill kasta pengar på problemet så finns det diverse lösningar från usa https://www.dakotadigital.com/index.cfm/page/ptype=product/product_id=886/mode=prod/prd886.htm /T Jag såg precis att jag inte läste första posten ☺️🤫
  3. F@#! vad bra den här klubben är! 🤩 @Mattias Lindvall Tack för det fina paketet Nu är det bara att skruva dit så ska den här åksäsongen vara räddad /T
  4. Jag snålade med diffen i vintras och köpte en med rostiga drev, tyvärr låter det riktigt illa nu när jag varit ute o kört. Är det någon som har en diff för insticksaxlar liggandes? Målet är att köra i sommar med minimalt mekande, ihopskruvad och passande med insticksaxlar. /T
  5. Oh vad härligt! Där känslan är en del i varför jag leker med bilar! Jag håller tummarna att det löste det stora problemet och att du får köra en del nu. /T
  6. Hur gick det med PSI motor, ville de inte ge sig på att felsöka? Lämna av bilen där? /T
  7. Jag tycker om den här kalkylatorn. Där blir det relativt enkelt att slå in och sen mäta på bilen. https://www.willtheyfit.com Tänk på att det som påverkar en bils utseende mest är ET /T
  8. Det ser ut som om ditt bränsletryck följer insugstrycket så jag håller med. /T
  9. Precis, för om du har 2 Bar(g) laddtryck så behöver du 5 bar(g) railtryck för att ha 3 bar(g) difftryck över givaren. Om du inte ökar trycket får du bara 3-2=1 Bar(a) drivtryck över spridaren och bara en tredjedel av önskat flöde när det behövs som mest. Har du någon logg sparad sen förra året? För att förvirra allt lite mer så har biltillverkare på senare år börjat köra med fixt railtryck, jag kan gissa på varför men vet inte exakt. /T
  10. Vad härligt att du hittat nått som sticker ut! Kämpa på så kommer du lösa det. /T
  11. Notera att flödet ut ut spridaren är beroende av difftrycket mellan rail och plenum. Om du har 3 Bar(g) dvs 4 Bar(a) i railen. Vid fullgas har du atmosfärstryck dvs 0 Bar(g) eller 1 Bar(a) och difftryck över injektorn på 3 Bar(a). Vid tomgång har du ett insugstryck på -90 kpa dvs -0,9 Bar(g) eller 0,1 Bar(a). Så difftrycket över spridaren ökar till nästan 4 bar eller nästan 33% och därmed flödet med 33% samtidigt som du vill försöka få ner öppettiden på injektorn för att ha bra AFR på tomgång. Så det din bränsletrycksregulator är gör är att reglera till ett konstant tryck fast över injektorn inte gentemot atmosfär. Om du rycker vakumslangen borde du får ett platt bränsletryck refererat till atmosfär istället. /T
  12. Vakuumsignalen till bränsletrycksregulatorn är för att justera railtryck så att tryckdifferensen mellan rail och insug förblir konstant. Det ger att dina spridare blir mer förutsägbara. Har du dessutom överladdning så ökar railtrycket med laddtrycket i insuget för att bibehålla tryckdifferensen över spridaren. Så vid tomgång borde du ha ditt basbränsletryck minus insugsvakuumet. Tar du bort slangen borde trycket återgå till bastrycket. Bilderna i den här annonsen är ganska bra https://m.aliexpress.com/i/4001362280966.html?gatewayAdapt=Pc2Msite Jag har svårt att förstå varför bränsletrycksregulatorn skulle öka trycket med varvtal de är liksom inte kopplade, det närmsta jag kan komma på är att du har bättre laddspänning i generatorn vilket gör att pumpen snurrar snabbare och en returventil i regulatorn som inte hänger med (kanske t.o.m. kärvar) En kontrollfrågan, kan det vara så att du ser skillnad på sänkt tryck vid tomgång pga insugsvakuum och jämför med tryck vid fullgas som då är bastryck och kan vara nästan 0,9 bar högre. /T
  13. Hittade en påse med det här: köptes till en bil som såldes förra sommaren. Det är en komplett sats för att få in kupévärmare i en bil. Intagskabel, förlängningskabel, kupeuttag, kupévärmare och monteringsbläck för intagskabelns kontakt. Allt nytt i låda och oanvänt. Räknade ihop kvittot till 1105kr så en 700kr för hela kittet känns rimligt. Ligger i en lagom stor låda så kan skickas till självkostnadspris. /T
  14. Vet inget om dom mer en hemsida men verkar sälja din ECU och köra rullande landsväg i Vallåkra som väll är innan någon form av transportområde En sån kille brukar kunna både en och två saker om motorer. https://psimotor.mysitoo.com Kämpa på! /T
  15. Jag är maskiningenjör så kemikunskaperna är en blandning a det jag lärt mig i gymnasiet och rapporter/internutbildningar på jobbet. Så när jag väljer kemisystem försöker jag gå på vad leverantörerna rekommenderar. Bara som motpol, det där om arbetsmängd och hur seriös man ska vara; Jag tror ju att många av våra bilar skulle klara sig utan lack med en lätt inoljning. De bor ju i torra garage mest hela tiden och ser bara regn om nån missbedömde väderprognosen. Stålrören jag har kvar visar fortfarande inga tecken på korrosion trots ca tio år i garaget. Men det är frustrerande när lacken flagar av så att få en god vidhäftning på utsatta delar är en fördel. /T
  16. Min erfarenhet från rostproblem på jobbet är att få ytan ren före lack är det viktigaste du kan göra för ett långvarigt resultat. Det står att jotun rekommenderar tvätt med JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion vilket är en alkalisk tensidlösning. Om du har möjlighet, släpa ut och palla upp ramen på en gräsmatta, behandla hela ramen med tensidlösning och skölj med rent vatten, repetera gärna någon gång. Tensiderna blir gödningsmedel till gräset. Att skrubba ramen med tex en grön skursvamp hjälper till med rengöringen. Använder du varmvatten vid sköljningen så torkar det snabbare. Om du utför en ytförstoring innan rengöring tex med slipning så kommer färgen ha mer att bita i och sitta bättre. Försök gärna också att runda alla vassa hörn på konsoler och liknande, färgens ytspänning gör att den drar sig undan från vassa kanter. /T
  17. Jag har reduceringsventil med ratt som sitter under motorhuven. Vad jag vet accepterar inte SFRO reducering som går att justera under färd. /T
  18. Jag använde ett sånt här lager till min rattstång. Väger inte så mycket som man kan tro och god justerbarhet https://www.conrad.se/p/htb-sbpfl-202-flaenslager-stalbleck-borrdiameter-15-mm-haldistans-635-mm-197154?gclid=CjwKCAjwu_mSBhAYEiwA5BBmfxNFxd7qaIyCgdx7uud6gtHHOOvvSoVW_83lr9iDHWjra3Dz8LsfzRoCqnwQAvD_BwE&utm_campaign=shopping-feed&utm_content=free-google-shopping-clicks&utm_medium=surfaces&utm_source=google&utm_term=197154&vat=true /T
  19. Insåg att jag blev lite otydlig, jag har willwood kittet som Vedde länkade till. Jag köpte det då jag började räkna på kostnaden att renovera upp originalbromsarna. /T
  20. Jag har SFRO besiktigat med de bromsarna i fram och Sierra trummor i bak med Ford sierra huvudbromscylinder och willwood justerbar reduceringsventil till bakhjulen. För min bil med mitt pedalställ och min viktfördelning så blev det godkänt och jag är mycket nöjd med funktionen. Kan dock sägas att min är en gatbil. Däremot så har jag med Mintex 1144 belägg tendenser till bromsgnissel sista metrarna av en mjuk inbromsning. /T
  21. Jag har alla varningslampor i instrumentet från ETB ett option de inte annonserar supertydligt men som jag tycker är klockrent. Kostade inte supermycket extra heller om man jämför med att köpa alla lösa. /T
  22. Det börjar bli dags för vårprepp. Vintern har dominerats av en annan typ av engelsk byggsats, en Mirrorjolle. Men nu är det dags att komma i ordning med Sjuan. Spjällhusbytet fastnade på gasvajern. Hittills har jag haft en lösning där jag behövde dra ur vajern ur höljet och demontera vajern från gafellänken till gaspedalen. IOM att fastsättningen i gafellänken var skruvad så innebar det egentligen att ta loss vajern innebar en ny vajer. Nu har jag gjort två spår, småsaker men det gör så att jag kan lossa vajern och återmonterat den enkelt. Sen tittade jag på den här för ett tag sen och fick dåliga tankar. Så gick från det här fram Med Dremeln Onödigt, men jag vet att spjällhusen är på lilla sidan så kanske hittade en enbent häst 🙈 /T
  23. Tips kan vara att botanisera lite här: https://www.mattonbutiken.se/kategori/kartong-och-panna /T
  24. Om man har en bakaxelbrygga med elmotor borde det gå in en ganska rejäl batteri i fronten under huven. Jag tror att har man 15-20 mil räckvidd på en sjua kan man göra ganska mycket glassåka, och att slippa stanna och tanka var tredje resa vore en härlig lättnad. Däremot tror jag att sjuans linjer kan vara svåra att förena med ett befintligt batteripack att ha under bilen, tex ett Leaf pack. Att få ner förarpositionen lågt nog är en utmaning i sjuor, det är en sån utmaning att nästan alla firmer som säljer byggsatser har ett tillval att bygga en låda ner i golvet för stolarna (lowered floor). /T
×
×
  • Create New...