Rayman

drivaxlarna är likadana mellan en 7" och 7,5" så längde de skruvas fast? är drivaxlarna och diffen likadan oavsett årsmodell på scorpio-donatorn?

jo visst men på lagabasen så går det ju inte att lita på bara text eller bara bild... det blir 90% fel då. båda måste stämma. om det är så att jag kommer igång o får byggt några sånahär kärror så vill jag ju ha delar som e lätta att få tag på.

jaha ok. ja då blir det plötsligt enklare. jag har gått igenom både bildelsbasen o lagabasen måååååånga gånger om och det finns väldigt lite skivbromsdelar till sierra..

ok tack för hjälpen men det är de inringade hålen jag snackar om: http://www.ryderman.se/diff.jpg är det samma dimensioner på hjullagerhållaren och navet från en sierra med skivor bak som en scorpio? mitt problem är att jag vill ha samma bultmönster på fälgarna runt om och volvo 850 har samma bultmönster som ford sierra vilket underlättar rätt mkt då jag kan använda volvons lagerkasetter till framhjulen.

ok fast de va inte hålen för hjullagret jag undrade över. om du kollar på bilden ser du 2 hål några centimeter brevid på båda sidorna. är 7,5" och 7" diffen lika breda mellan de yttre flänsarna där man skruvar fast drivaxlarna? finns det bara skivbroms bak på scorpio?

vad är det för skillnad mellan 7" och 7.5" diff mer än storleken? vilken diff finns i vilken bil-modell? är det någon som kan ta lite bilder på en 7" diff i olika vinklar och slänga upp här? insidan då, inte själva huset. jag har sett vissa lagerhus för bakaxlarna som har 2 "öron" som sticker upp. är de till för bakbromsarna? EDIT: en till fråga. är det bara 7,5" diffarna som har drivaxlar som skruvas fast emot diffen? EDIT 2: vad är de 2 hålen till för på höger och vänster sida om hålet för drivaxlen? http://bilder.lagabasen.se/delar/1077/1077139487vy1.jpg

finns det några bilmodeller som har en styrväxel med kugghjulet placerat i mitten?

Om du vill ha en som är registrerad och gatulaglig så är det max 200 hk/ton som gäller, så att du kan isf inte få tag på ett monster direkt (sålänge det inte är fabriksbyggd som t.ex westfield) en vanlig seven som är hemmabyggd väger ungefär 750 kg och effekten blir då max 150 hästar

hehe mm. nuvarande bygget står stilla eftersom jag saknar maskiner o pengar för o fortsätta. det blir väl klart när eller om jag får jobb. till skillnad från cealm så vill jag bygga lätta fordon som inte spräcker asfalten. fast detta kommer bli mycket seriösare. allting kommer jag själv tillverka förutom ev laser/vattenskärning med så lite delar som möjligt från donatorn. tanken är den nämligen att göra detta som ett testexemplar o se om man kan försöka "slå mynt" på det.

krångligare att tillverka.

ja fast jag ska göra egna nav och egna länkarmar så det är lungt. jag vill dock inte ha så att man pressar fast lagret i själva navet utan det ska va som en lös modul, som 850n har

jag planerar nu för nästa bygge som ska bli min ursprungliga ide med en bakmonterad motor från en framhjulsdriven bil, som en Atom. Jag funderar på en motor från en volvo 850 eftersom de har vajerstyrd växling, hjullager som skruvas fast och inte har allt för komplicerat elsystem. vad finns det annars för alternativ?

jag håller på att planera för ett kommande bygge men har lite funderingar. tillåts det att ha uniballs i övre och undre fästpunkten på naven där fram? går det bra att göra naven i aluminium? vilken legering krävs? går det bra att göra i någon billigare sort som 1050? vad ska det vara för propotioner för bästa väghållning på länkarmarna? de som finns i gibbs boken, är de bra eller går det att förbättra?

Ja MAG svetsning är det bästa alternativet. Du har rätt många parametrar att justera. trådmatning, spänningen, svetshastighet och avståndet mellan arbetsstycket och gaskåpan. För att ställa in spänningen så får testa dig fram med lite plåt i rätt tjocklek och kolla på baksidan om du fått genombränning. den får inte vara för kraftig så då du riskerar att bränna hål. är det så att baksidan av plåten du svetsar på ska synas så går det att sänka lite till så du precis slipper genombränningen. Har du för hög trådmatning så känner du att handtaget ibland kan trycka ifrån och fogen bli bullig och flyter inte ut så bra. för lite trådmatning och det blir ett smattrande ljud. lagom är när det surrar som en geting. svetshastigheten får man prova sig fram med. för snabb ger dålig genombränning och för långsam gör att du bränner igenom. lagom avstånd för gaskåpan är ca 15 mm. man kan finjustera hur varm smältan är genom att variera avståndet för gaskåpan men det är inget för nybörjare det är till för extremt känsliga fogar med spalt som vi gjorde i skolan. lägg arbetsstycket så att du svetsar horisontellt. om du måste svetsa vertikalt så svetsa stigandes om det är en fog som ska belastas hyffsat mycket, annars går det bra att svetsa fallandes. du kan ha samma inställningar vid horisontell som fallandes svetsning men vid stigandes så måste du sänka trådmatning och spänningen. vad gäller tråden så är 0,8mm diameter en bra tråd för 2-6mm stål. inne i materhuset på svetsen så ställer man in hur hårt matarhjulen ska pressa ihop tråden. det ska vara så att du kan med fingrarna hålla emot tråden där den kommer ut ur kontaktmunstycket. annars deformeras tråden, fastnar i munstycket och det blir en hackig frammatning av tråden. vad gäller gasen så behöver du en lämpig tub motsvarande AGAs Mison 25. Det är Argon med 25% koldioxid för att kompensera för kolen som bränns bort ur stålet i fogen så du inte får en järn-fog. det finns även andra "tillverkare" men då vet jag inte va produkten heter. liknande innehåll bör det vara. vissa svetsar med ren koldioxid (vissa köper tillomed brandsläckare som de kopplar till svetsen) men det ger mer svets-sprut, inte lika slät fog och du kan inte hålla lika hög svetshastighet. till gasflaskan behöver du en gasregulator så att du inte sprutar ut 200 bar genom svethandtaget. För att få fogarna kraftiga så kan du ta och slipa ner kanterna där du ska svetsa 45 grader. vid 4kants profil så kan du slipa ner kanterna 2/3 av väggtjockleken så att du fyller ut den fåran när du svetsar. fogen blir mycket starkare och inte lika hög. nu är det säkert mycket jag glömt skriva här men om du sätter dig vid en svets o testar en massa så får man till slut in känslan. haru frågor är det bara o skicka ett PM. Ute i västra frölunda finns en svetsaffär (http://www.svetsteknik.se/) som har allt du behöver, om du inte tycker att julas sortiment är tillräckligt. Jula säljer ESAB OrigoMag C170 som några här på forumet använder sig av och vad jag läst så verkar den fungera utmärkt. det finns rätt bra instruktionsfilmer på engenska om ämnet men tydligen får det inte snackas om piratkopiering och torrents på detta forumet *wink wink*

dyrare svetsar har högre precision på strömkällan men när man bygger en sånhär ram behöver man inte ställa några direkta krav på att ljusbågen ska vara stabil (den är tillräckligt bra på de billigare). av de som jula har så tycker jag att den c170 borde bli bra. c141 orkar max 130 A med 54 A över 60% intermittens och ska du då svetsa fast lite tjockare 5mm plåtar till diffen så kommer du verkligen plåga maskinen. När jag svetsade fästena för diffen låg jag på 160 ampere för att få en rejäl genombränning även om det skulle gå med lägre, om man svetsar långsammare o lite lägre trådmatning.

mm men om du läst min bygglogg så ska jag ha en helt öppen baksida på bilen så jag vill få bort allt onödigt, därför vill jag ha pumpen vid motorn.

ja det är 523226 jag ska köpa.

går inte. jag har ju bara tagit förgasaren o insuget från en motor de hade ståendes på skroten.

ok men det är väl mindre bra för pumpen? det blir väl rätt hård belastning för den?

missförstånd. jag hade tänkt sätta en T anslutning mellan pump o förgasare för att leda tillbaka soppan när flottören är full. för den anslutningen är väl inte till för det?

ok. räcker det att ha den som retur till tanken eller ska man sätta en T koppling på slangen mellan pump o insug? den jag funderar på är en av biltemas sugande pumpar att montera precis vid förgasaren o den ska tydligen jobba vid 0,1 bar. weber förgasare ska oftast inte klara mer än 0,3 utan att läcka.

therealpinto: så var kopplar man in den? vad gör den? det finns en slang på undersidan som går till det rostiga blocket (nr 2) men den andra tar inte vägen någon stans. Thomas: bränsle går in i anslutningen ovanför 2an. det är den mellan 1an och 2an som jag undrar. den sticker ut i en 45 gradig vinkel.

ok tack det hjälpte mkt. Zyxx: ja de hade vart skojigare men lite för mycket krångel för mig. tror ni det är koniska gängor på alla anslutningarna? den förgasaren sitter inte original. de sitter en weber 2v annars. jag ser ingen skillnad på dom men tydligen är det så. vad är det för anslutning som sitter med en "riktig" slangklämma vid förgasarens ovansida?

jag va o skaffade ett nytt insug idag eftersom jag inte orkade pilla med min gamla MC förgasare. Jag plockade insuget från en taunus -82a där motorn hade trimmats och förgasaren hade bytts ut till en lite trevligare Weber 32/36 DGAV :) iaf så va det ett riktigt orm-bo med slangar så jag tänkte rensa lite men med tanke på alla slangar så vet man ju inte riktigt vilken som går att plocka eller inte: på bilderna finns det 3 st svarta plastcylindrar med vita ändar. på en svarta kortsidan står det "CARB" och på den vita står det "DIST". vad gör dessa för nytta? Vattenkanalen verkar gå in mellan 2a och 3e cylindern, som går under insugskanalerna och till en "klump" längst från motorn där det finns 3 skruvar. i en av dem sitter en 4kantig "låda" med en liten slang i botten och en större slang på sidan. vad är detta? Utmed sidan så finns det en rostig klump, där 6 st tunna slangar är inkopplade, som bara verkar gå i massa loopar med varandra där 2 av de svarta plastcylindrarna är inkopplade... vad? det sticker ut en liten kort slang på motor-sidan i botten av förgasaren. är det dränering av flottören?

ok tack. det fungerade utmärkt.