Rayman

det var trevligt att höra.

Jag vill inte att denna tråden går till historien ännu så jag får väl fylla den med något. en del har hänt sen senaste uppdateringen. skolan har slutat för mig o jag flyttade precis tillbaka till föräldrarna utanför göteborg eftersom jag inte fick tag på något jobb... segt som fan. har iaf fått tag på ett till slut o jag har en lägenhet som väntar på mig inne i "centrala" göteborg (kålltorp). tur att föräldrarna äger fastighetsbolag :D tyvärr så blev det inget jobb som svetsare. inget företag verkar va intresserad av en utbildad svetsare med bra betyg. ne dom idioterna föredrar en med lite erfarenhet o skiter i utbildning. inte det minsta vettigt. det finns ju en anledning till varför vi hade alla teorilektioner. vad gäller bilen så va de senast så att jag körde den till mitt garage uppe i skövde (eller rättare sagt skjul). det blev inte mycket skruvande över sommaren. värmen tog bort all ork. tow-bar fästet klarade resan. efter sommarlovet så skulle den tillbaka till skolan för lite mer svetsande men kvällen innan så tog jag bilen på en söndagstur ner för gatan bara för att testa om jag behövde montera loss rattstången. jävlar va de knarrade bakifrån. hälften av svängningen blev av att fästena böjdes fram o tillbaka varje gång jag svängde inne i drag-bilen. men det va bara till att bita ihop dagen efteråt när jag körde till skolan. såhär såg det ut när jag kom fram: jag visste inte hur länge jag fick ha kvar bilen i skolan så det första blev till att bygga en ny. "Lite" starkare väl?: Jag fick visserligen inte tillfälle att prova den. Eftersom bygget va så tung så tänkte jag att det är bäst att skeppa den direkt från skolan till göteborg så jag kunde få hjälp vid båda ställena. självklart va den största tillgängliga släpkärran 3 cm för smal så jag fick montera ner båda hjulen och naven på ena sidan. bara 2-3 dagar innan så blev jag klar med elen till släpvagnskontakten för den nymonterade dragkroken så jag fick ingen tid till att få den laglig. jag hade inte ens pengar till det med tanke på att kärran kostade över 1100 kr o hyra. så jag fick köra till göteborg som ett helgon för att inte riskera att bli stoppad. Jag kom till slut fram iaf och då såg det ut såhär: Jag monterade även på mitt nytillverkade grenrör. Det fick bli ett stress-jobb. jag slängde ihop det på knappt 2 timmar den sista dagen med bara en vinkelslip o svets och på den tiden kunde jag så lite som grenrörets påverkan på effektregistret att det blev som de blev... jag får nog bygga om det någon gång i framtiden då jag har riktiga verktyg. jag tycker det blev rätt snyggt iaf :) Jag lossade på topplocket för att ta mig en titt. cylindrarna verkade rätt bra. inga vertikala linjer alls men jag ska ta o göra ett komp-test någon gång i framtiden. 64/3 verkar det stå på kolven. är det originalstorlek?: Kammarna såg däremot inte lika skojiga ut. Nu ser det lite värre ut på bilen än i verkligheten men de är väl nerslitna 0,3-0,4 mm: Bromsrören dragna och kamremmen bytt. blev en fin och billig från biltema! :D Jag håller på att försöka fixa styrknutarna. någon som har haft problem med splinsen med rallydesigns knutar? glappar friskt hos mig. knutarna verkar inte vilja greppa ngt vidare runt axlarna. men jag ska testa att lossa knutarna o pressa ihop dom utan axlarna i o de om de hjälper. Nästa bygga blir det iaf inte några jävla koppar-rör för bromsarna. då blir det dubbelt stålomspunna slangar hela vägen runt. jag tror inte det kommer kännas det minsta svampigt. NY "renoverade" bakbromsar. eller nya fjädrar o cylindrar iaf :) för fattig för o byta resten. Jag ska nog ta o byta till skivbroms bak så for jag får pengar: Här står jag o svarvar de hylsorna som ska vara till den MC förgasaren jag köpte som jag blev lovad tidigare hade drivit en bil-motor som jag köpte av någon här på forumet men de va ju 100% skitsnack... hittade tyvärr ingen bild på de färdiga resultatet men det va väl lika bra. alltid skoj o se en bild på snurrande metall iaf :) Här är då den nuvarande förgasaren. den kommer från en ford pinto -82 på 2 liter. Ett riktigt ormbo av slangar o skit som ska rensas tack vare lite folk här på forumet. irriterande bara att skrothandlaren tog rätt bra betalt för den då han fått för sig rätt starkt att de va en trim-förgasare. jag tänkte ju då att det går väl an så det slipper bli en av de första sakerna jag behöver byta om jag får för mig att trimma den gamla motorn men sen blev jag ju nerskjuten flera gånger om i en av mina andra trådar... motorn är nu testkörd iaf. jag har kört den en hel del. tog en bra stund innan tändningen blev bra o så. allt kablage för motorn o tändlåset är fixat nu. tanken är bara på 3 dl ännu men de va skoj o köra bilen! jag undrar vilken idiot det va som skrev haynes boken som tyckte att kopplingspedalen bara behövde vara 3 mm tjock. den böjdes ju andra gången jag använde den. fick svetsa dit en 6x10mm remsa utmed hela pedalen så den går att använda iaf. ska nog göra om hela pedalstället då det blev skit. Innan jag börjar mitt nya jobb lär det inte bli mkt gjort. Jag går och funderar starkt på att sälja mitt bygga för att finansiera mitt nya eftersom intresset för detta har svalnat. är ni intresserade så säg gärna till. Jag har ju igentligen aldrig tyckt om seven-bilar så mycket utan jag började bygga bara för att det fanns färdiga ritningar o färdigskuret material. Här är en tidig version som en polare designat åt mig i maya efter mina sketcher: . själv håller jag på att designa ramen i solidworks. då jag kan mäta allt från delarnas vikt till chassits vridstyvhet. i gruden är den rätt så lik "Spontón MkIV 2011"

pinnsvets går utmärkt om du kör med 1,6mm elektroder. fogarna blir ju inte lika fina dock. slipa dom får du inte innan besiktningen och rekomenderas ändå inte. kör inte med fluxtråd. hållfastigheten på en sån fog är inte i närheten av en "riktig" fog. Tig är tveklöst att rekomendera. fogarna blir riktigt snygga och du har 100% kontroll över läget när du svetsar. problemet är att det är lite svårare att lära sig.

det är ju meningen att det ska gå lite trögt när man bytt både lager o packbox så att lagret slits in men det ska inte krävas en ansträngning av att snurra navet. haynes-boken för ford sierra säger 310-350 nm. det troligaste felet är att lagerbanan hamnat snett. kontrollera att det inte ligger någon skit under lagerbanan som stoppar. som någon sa tidigare, lyssna efter ljudförändringen som blir när lagerbanan går i botten. drake: min bricka med splines hamnade en bit utanför så det är nog bäst om du tar och svarvar ner din axel.

går det inte att snurra alls eller går det trögt? har du kollat så att du knackat i lagerbanan i botten hela vägen runt så den inte ligger sne? samma med det yttre lagret på axeln. glöm inte att hälla i mycket lagerfett, även hela vägen runt om på rullarna.

problemet har jag för mig är att den MT75 växellådan är bredare så du kan inte bygga kardantunneln efter boken. fotutrymmet för föraren är tillräckligt trångt så du får snedställa motorn liiite åt passagerarsidan. har inte den bilen även 7,5" diff? det går ju visserligen bra att byta plats på hållarna för diffen och lägga massa brickor imellan.

inte min bil... det är långt kvar tills min ser ut sådär.

det bästa alternativet är att göra såhär: det är då skumgummi mellan tanken och alla ytor som går emot den.

ja den fungerar bra.

ja dom kostar inte mer än 50-100 kr där, sen bara dra över dom med stålborsten så blir dom som nya.

nej varken bromsokshållaren eller glidbultar följer med. bromsokshållaren får du skaffa på skroten och glidbultssats finns på mekonomen/meca.

får man tillverka sina egna lamp-kluster av lysdioder? till framlamporna är det kanske för krångligt eftersom ljusfältet måste vara rätt men till bak/broms/back/parkering/blinkers borde det väl gå bra? så länge de syns från rätt vinklar fast det har ju mer med positioneringen o göra. det finns ju lysdioder som har tillräckligt brett ljusfält.

Kilkenny: alla seven byggen kan igentligen klassas som mitt-motor fordon eftersom motorns tyngdpunkt ligger bakom framaxlarna. på de flesta så ligger tillomed hela motorn bakom. norrland: svetsad diff får du inte ha men det vill du inte heller köra med. bilen blir jobbig o köra då o sliter som fan på däcken.

vad menar du för axlar? drivaxlarna bör du ju använda från saaben, bara du behåller hjulbredden och motorns position i förhållande till hjulen de med vilka dämpare du ska ha finns det massa sidor på innternet att använda sig av som http://www.f-o-a.com/calculator.html

jag hittade denna bilen på garaget.org som du kan kolla in, så du vet hur sakerna ser ut. det verkar dock inte finnas någon subframe varken mellan länkarmarna eller motorfästen så du får helt enkelt ta fram måttstocken innan du demonterar saaben. en positiv sak är ju att motorn är längsmonterad så det blir ju lite lättare då med utrymmet. http://www.garaget.org/?car=114194 oftast har ju drivaxlarna rätt så mycket axiellt spel så motorn behöver ju inte hamna på millimetern rätt och det gör inte heller om den inte hamnar på graden vinkelrätt mot drivaxlarna.

stötdämparna finns dels för olika stora fjädrar. 1,9" och 2,25" i diameter (inner), och olika längd. de dämparna de säljer är alla ställbara vad gäller hårdheten. det krångliga är ju fjädrarna. det beror så mycket på vilken vinkel de sitter i eftersom det blir olika hävstångseffekter. både fram och bak sitter stötdämparna i rätt så nära 45 graders vinkel och fjädrarna fram är 350 lb/in (pounds per tum) och bak 200 lb/in. du borde nog köra 370-400 lb/in där bak eftersom motorns tyngpunkt ligger mkt närmre de bakre stötdämparna men där fram borde nog max 200 vara bra. (lite av en gissning här men) det kräver allt lite arbete o göra ett par länkarmar, men det är ju mycket snyggare. det är lättare att göra med länkhuvuden än med bussnigar men kostar mera. ute vid naven så kan du ju enklast köra vidare på original kulleder. tänk på att SFRO kräver att länkhuvudena är tätade på något sätt. vad gäller stolarna finns det inga krav, så länge den är stabil. det finns gott om folk här som tagit en plåtbit, vikt den L-formad o bultat fast den i sittbrunnen ungefär. tänk på att göra bygget tillräckligt brett för att få i ett par normala stolar. kanske inte de från donatorbilen men tillexempel ett par spacro sprint 5. kostar under 2000kr/st o då är det FIA godkända. finns ännu billigare om man vill slippa den sistnämnda stämpeln. http://rallyimport.jetshop.se/pub_images/large/823BLK_196.jpg då får man köra i en riktig stol som är bekväm på lång resor/roadtrips/rallyn. nu är det ännu inte tillåtet att registrera med 4/5/6-punkts bälten så de får bli de vanliga 3-punkts. bättre o va på säkra sidan o köpa ett par NYA istället för o plocka från donatorn.

ja precis. nu vet jag inte riktitg om saab 900 har någon "subframe" (alltså en lös U-formad ram som går mellan de undre länkarmarna på vadera sida där fram och som även har motorfästen) men det skulle underlätta om du kollar på http://rejsa.nu/im/_garage/1625-new_2007-01-15-img_1408.jpg så ser du att motorn ligger på en så kallad subframe. motorn sitter fast i den ramen (sen har den visserligen fler motorfästen) och länkarmarna sitter även fast i den sub-framen. (det är en 850 motor på den bilden) coilover därmpare kan du köpa från http://rallydesign.co.uk/index.php för bra priser. ca 3500 för 4 st inkl fjädrar. då får du med gummibussningar i ändarna. de kostar kanske en hundralapp till per enhet om du vill ha lager i ändarna. du får ta de övre länkarmana från saaben och tillverka ett enkelt fäste som du svetsar fast. en U formad 3mm plåtbit med 12mm hål är allt. till bakvagnen är det enklast om du då fäster i övre länkarmen eftersom du har drivaxlen ivägen. det går att fäste i nedre länkarmen men det är lite krångligare med utrymme. till framvagnen går det bra att fäste i nedre länkarmen då du inte har några dirvaxlar ivägen. den så vill man ju ha så låg profil på fronten som möjligt. ta o kolla igenom min bygglogg så ser du hur mina stötdämparfästen är gjorda.

Ja men det är det jag har sagt innan eftersom saab 900 HAR dubbla A armar. Nu vet jag ju inte riktigt vad norrland har för planer direkt men den honda framvagnen bygger ju rätt mycket på höjden till skillnad mot saabens.

med saab motorn kommer det bli väldigt kompakt. till framvagnen går det ju bra att köra med en likadan uppsättning från en likadan saab. det kommer ta betydligt mer plats på längden med en MC-motor och allra längst kommer bilen bli med en längs-monterad bilmotor. längsmonterad bilmotor är dock det absolut enklaste, speciellt med den bakvagnen från sierra som bara är en stor klump som man svetsar fast i resten av ramen.

gött att se någon mer än mig själv som föredrar förgasare framför insprut! gjorde du någon bänkning för att se hur mycket mer effekt du fick?

Thomas: är dom kortare eller? Norrland: här ser du en lagerkasett till en volvo 850: http://catalog.meca.se/ProductSheet.aspx?Article_ID=199117&CarReference_ID=6607&CategoryType_ID=1 som du ser är det 1 enhet som man byter. rätt mkt dyrare men myyycket enklare om man ska bygga egna hållare för dom då man kan göra det av bara plåt och kräver ingen nämnvärd precision. som thomas sa då så är det bara att ta drivaxlarna från saaben och lossa den yttre delen av drivaxlen (den biten utanför damasken som har splines) och be någon på en mekanisk verkstad svarva ner den för att få bort onödig massa. det är dessutom ett utmärkt ställe att placera givaren till en hastighetsmätare. det med R1 motor är en go ide. du kan montera den längsgående så att du monterar en kardan på utgående axel från motorn till tillexempel en sån sierra bakvagn som jag visade i förra inlägget. du har dock ingen backväxel. om du inte vill ha en lucka i golvet framför sätet så finns det 2 alternativ. antingen kan du montera en startmotor och ett passande drev någonstans på kardanaxeln, lämpligt nog precis på flänsen som kardanen sitter monterad på diffen, eller så kan man köpa en backväxellåda. vad gäller backväxellådor finns det 2 alternativ. quaife (jag tror fler märken har) säljer en som man monterar i mitten av kardanen. http://www.quaife.co.uk/sites/default/files/imagecache/product/images/products/258%20QBE35G.jpg så ser den ut. kostar runt 8000-9000 kr. förlänger avståndet mellan motorn och diffen ca 35-40 cm mot det simplare alternativet med bara startmotorn. det andra alternativet med backväxellåda är att du tar en helt vanlig växellåda från vilken bil som helst (förslagsvis minsta växellådan du kan hitta) och plockar ur alla växlar utom 4an och backen. (4an har på de flesta växellådor 1:1 i utväxling). dessa lådor är ännu större än quaife alternativet men kostar inte mer än några hundralappar. motor-diff avståndet måste dock förlängas ca 70cm sen är det svårt att få till ett bra fäste på växellådans ena sida vid kopplingen(dock ej omöjligt!) R1an ger ut 180 hästar och eftersom det är max 201 hp/ton som gäller så måste du få upp vikten till 900kg. de flesta bilar vi bygger här på forumet landar på 650-750kg. (fast dubbelt upp för herr Cealm) kanske vore R6an bättre med 127 hästar? minst 630 kg då. dock får man varva den lite högre för effekt-toppen. 2000rpm högre upp på kurvan kommer den. 12500 resp 14500 rpm. Jag skulle själv valt yamaha FZR serien. FZR 1000 ger 135 hästar redan vid 10 000 rpm. slipper plåga motorn lika hårt. om du plötsligt ska lägga 2-3x vikten mot vad som är från början tänkt för motorn så behöver du effekt-toppen för att få ha lite skoj med motorn. FZR serien är dessutom känd för att ha motorer som tål att plågas och går utmärkt att trimma. sen är de rätt billiga med.

ska motorn vara längsgående eller tvärställd? längsgående är rätt enkelt då du kan minimera kardanaxeln till några centimeter bara. då kan du oftast behålla hela bakvagnen från donatorbilen som du fäster en ram i för sittbrunnen. bilen blir visserligen rätt så lång (jämfört med en seven) men ett av de enklaste alternativen. en komplett bakvagn från en sierra ser ut såhär: kanske inte så vacker men det åtgärdar man med karossen. originaldämpare är inget att rekomendera utan skaffa coilover-dämpare. för hjulupphängningen fram kan du köra med framvagnen från en saab 900, dock inte för ny (jag tror att de va vid 94ans årsmodell som de bytte från dubbla A armar till McPherson). Då är det bara att mäta avståndet mellan fästpunkterna för länkarmarna och replikera. Ska du köra med tvärställd motor blir det plötsligt lite svårare. Jag ska ev bygga med en volvo 850 motor i mitt nästa projekt. Enkel motor med lagerkasetter vid hjulen så man slipper all precisionssvarvning utan kan bygga det mesta för hand. du mäter enkelt avståndet mellan någon fast punkt på naven in mot växellådan. tillexempel mellan drivknutarna (lämpligast när de är helt horisontella). Undre länkarmen från volvon kan du behålla och använda igen men eftersom 850 kör med McPherson framvagn så får du bygga en länkarma att sätta i ngt av de övre hålen som stötdämparen sitter i. sen får du sätta ett stag mellan fästpunkten för styrleden och ramen för att få de stabil.

type 9 låda fram till och med -86 ska det vara 1,9 liter. 87 och framåt ska ha 1,25 liter SAE 80EP olja. SAE 90EP till diffen, om man nu är så noga med sånt. diffen är bara till o fylla genom hålet mitt på täckluckan tills den börjar dregla, ca 0,8 liter.

ser snyggt ut. gick du till en plåtfirma för de laserskurna delarna? köpte du 3 uppsättningar av alla delar? pris? jag köpte mina av 3GE components vilken va rena skämtet. alla bärarmsinfästningar va rombiska :)

det finns väl bara 2 typer av knutar av de som skruvas?