Rohan

Men det är inte så det står i texten. I texten står det: Bilens totalvikt + släpets totalvikt < 3500 Vilket är ganska begränsande i mina ögon. Elkens resonemang kvarstår, skumt att man inte ska uppmuntras att skaffa ett tungt dragfordon för att dra ett tungt släp. 4250 totalt är inte så himla imponerande det heller men antar att hyfsat många klarar sig under den gränsen. Helt klart smart att skaffa ett BE-kort innan det försvinner.

Ursäkta den något långsamma responsen. Genomfört sedan senaste inlägget: Sätet är sytt. Blev ruskigt bra. Ett lager med nät och ett lager med grov, plastad nylon. Dras på som en säck överst på sätet och snöras sedan i ryggen. Köpte helt nytt växelpaket eftersom min donatorn delar var rätt slitna och trötta. Särskilt växelväljaren bak, mekanismen för att spänna kedjan var riktigt slapp. Blev grejer för 3x9 växlar. Inköpet innefattade även växelreglage av vridtyp och skivbromsar. Eftersom mina rullar som ska föra kedjan var lite klena har jag uppdaterat till inlineshjul av UHPW som jag körde ner ett spår i med skruvdragaren och vinkelslipen. Innan var det ~5 mm axel, nu har jag 8 mm och det är betydligt mer stabilt. Förstärkning av styrstagen. En provrunda visade att M8-gängstång inte var tillräckligt utan att de kröktes lite. Nu har jag dessutom ett 10x1-rör på varje styrstång, ser lovande ut. Kvar att göra: Ska sy fast ett band i framkant av sätet så jag får bra stöd i framkant. Detta ska kombineras med ett par enkla fästen i sätesramen så att inte tyget kan glida bakåt. Bakhjul med nav gjort för 9 kransars växelpaket. Hjulet jag har nu har ett nav för 7 kransar så mina 9 går inte att använda (kör utan det näst minsta så går det att montera men minsta hjulet är obrukbart, fel offset). Kransen fram är även den för en 3x7-växlad cykel och som ett resultat vill kedjan gärna följa med runt. (Dreven är lite tjockare än vad kedjan är anpassad för.) Lack. Byta sätesfästena längst fram till en konstruktion som tar mindre plats. Nu krockar sätet med styrningen om man flyttar fram det. Och ja, jag vet. Inga bilder och det har inte hänt. :)

Nu kommer en liten uppdatering av läget. Det börjar närma sig färdigt. Jag och en kompis byggde ihop triken tillräckligt för att provcykla och vi testade lite med styrningen och fick till det rätt bra. Tyvärr och som väntat är vändradien inte förskräckligt bra men länkaget fungerar. Hjulen tog inte i styret (och inte fingrarna heller). Lagom med ackerman. Eftersom vi experimenterade lite blev det provisoriska fästen till styrstagen. Nu är de riktiga fästena tillverkade tillsammans med fästen till bromsoken. Värt att notera är att det behövs två olika fästen till bromsarna för att kunna ha dem i ungefär samma position. Som styrstam hade jag tänkt ha två flänslager i ett 20x2 mm rör men det kändes lite för vekt med bara stöd i underkanten så jag tänkte om och har nu tagit styrstammen från min donatorcykel. Tyvärr gängad men det får gå. Styrstammarna på moderna cyklar utan gängor är riktigt smidiga. Fick korta ner styrstammen en hel del och har även flyttat fästen (korta röret på tvären) ett par gånger. Fästena till styrlänkagen är här svetsade på styret. Eftersom det ska bli ett säte med textil så fick vi hitta på något till provkörningen. Det blev silvertejp och sopsäckar. Material till sätet är på väg, blir ett tjockt nylontyg och lite andra finesser.

Det borde väl vara så att ju längre från vertikalt dämparen hamnar så ökar belastningarna i andra riktningar än stötdämparens.

Tycker det ser ut som någon får stå vid frukostbordet i framtiden…

Bara det heter bromsrör så ska det vara okej. Vill bara göra alla som läser uppmärksamma på att bromsrör och kopparrör (typ vattenledningsrör i badrummet) inte är samma sak och inte fungerar på samma sätt. Är inte så lätt att se skillnad på heller. Eftersom det är en säkerhetssak tycker jag att det är värt att nämna det (igen).

Tror inte att du gjortdet misstaget Rickard men andra som läser kan behöva veta. Vill bara påpeka att rena kopparrör inte är lämpliga som bromsrör eftersom de gärna spricker efter ett tag när det vibrerar och skakar. Bromsrör är inte rena kopparrör utan legerade och tål vibrationerna i en bil.

Har inte hunnit uppdatera sedan jag fixade med cykeln senast, slut på semester och mycket stök med jobbet. Började med lite fästen och till slut hade jag en hel stol. Eftersom jag ska ha möjlighet att flytta stolen 10 cm så blev det en hel del hål att borra. Min stackars lilla 10V skruvdragare från Makita fick jobba en hel del för att åstadkomma det. Tror 8 mm i metall är på gränsen eller strax över. Totalt är det 8 fästpunkter. Två fram, två på mitten och fyra till ryggen och stagen som sitter där. Fästpunkterna i framkanten hänger under ramen för att få ner tyngdpunkten några extra centimeter. Eftersom det var svårt att få till stolen i ett stycke så sågade jag itu mitt försök och gjorde den riktiga stolen av tre bitar. De två gamla och en ny böj i huvudändan. Tycker att jag lyckades få till ganska bra symmetri och i profil är det väldigt svårt att avgöra om de två sidorna är olika. Antar att det är ett tecken på att de är ganska lika. Tog ett par spännband och spände med och svetsade sedan ett par korta sömmar för att böja till det allra sista i rören i ryggsektionen. Förmodligen svetsar jag i ett par små plåttrianglar på stolsramen vid det mellersta fästet. I morgon ska det byggas vidare. Förhoppningsvis är avståndet mellan sätet och vevpartiet lagom så att jag (som är 185 cm) kan använda det bakersta eller näst bakersta läget. Har jag "gissat" för mycket fel får jag bygga om framänden och flytta vevpartiet.

Jag tror de har en benägenhet att försöka kasta av föraren...

Djup, hur djupt kan man skära? Blir en riktigt fin maskin!

Fick ställa cykeln på sina tre hjul efter att ha byggt ihop styrlederna. Om det inte dragit sig när jag helsvetsade så ser det riktigt bra ut. Mina skisser och modeller har ingen camber men i verkligheten blev det ungefär 6 grader negativ camber. Måste ha missat lite vid kapningen av ramrören. Egentligen inte önskvärt men det ser lite tuffare ut om inte annat. Styrledernas axlar skär hjulets och markens kontaktyta så jag ska nog inte behöva få brake steer.

Efter att ha tittat mer på nitarna har jag lagt planerna på att vända en skiva på is. Typsikt att man ska vara dumsnål och köpa centerlock-nav istället för de dyrare med IS-fäste (6 skruvar). Finns fina adaptrar men de kostar 220,- styck. Då skulle jag kunna använda bromsskivorna jag fick med till bromsoken. Jaja, får väl bli när det bevisats att cykeln funkar. Var och hämtade de svarvade delarna till styrningen. Två uppsättningar finns. Blir spännande att se om jag kan svetsa det yttre röret till ramen utan att det blir väldigt ovalt. Kunde inte vänta med att testa monteringen så två lagerkoppar är pressade i det inre röret. En lagerbana pressas fast nere på det yttre röret och sedan spänns det hela med en stjärnmutter i andra änden. Säkras dessutom med en utvändig klämma i överkant. Nu har jag alla delar som behövs för att få en fungerande cykel. :)

Nu får minsann nästa inlägg vara från Cealm och innehålla frasen "Jag köpte den." 1500,- med prutmån är tycker jag låter lagom för något som ändå startar.

Drygt att de kräver brittiskt nummer eller adress. 1) Skaffa ett brittiskt telefonnummer. Kanske funkar Skype-out? 2) Fråga på ett engelskt locost- eller bilforum. Finns säkert någon vänlig själ som kan hjälpa. 3) Slå upp en brittisk adress och använd. Kommer svaret i epostlådan kanske det funkar?

Det finns telefontjänster som ger besked direkt för en liten slant, har dock ingen aning om nummer eller namn. HPI Check verkar vara en vettig tjänst på nätet. My Car Check är tydligen rätt stora också.

Jag har sett många av fräsbyggen på Svenska Elektronikforumet men ingen med så stort arbetsområde. Visserligen rätt stor skillnad på att skära och fräsa. Antar att du valt två trapetsskruvar med drivning till x-axeln för att slippa ha det under bordet? Hur långt skär munstycket på plasmaskäraren? Hur fort kan man mata på när man skär med plasma? Många nybörjarfrågor som du ser. Snyggt bygge!

Det borde gå att vända skivan. Ser ut att vara 6 nitar runt om. Stod i garaget och funderade på hur jag skulle kunna pressa ur dem utan att de blir förstörda. Kanske man kan använda ett torx-bits på ena sidan och en hylsa på andra sidan och pressa ut niten i skruvstycket? (Då går väl mitt skruvstycke sönder igen, kan jag tänka mig.)

Dagens övning har bestått i att bygga egna hjul, två framhjul blev det. Dessa måste mer eller mindre byggas eftersom jag vill ha grov hjulaxel, skivbromsar och 20" storlek. Det visade sig vara mest roligt och inte alls svårt. Tog runt 5 timmar för två så man behöver lite tid. Får en att tänka på ekrade hjul på bilar med hundratals ekrar. Först lite verktyg och material. Sen lite ekrar. Har man inget flashigt ställ att använda för att räta hjulet tar man en framgaffel och monterar hjulet i. Med ett par buntband kan man sedan hålla koll på hur snett och vint det är. Det färdiga resultatet. Svart fälg och lila ekrar. Tyvärr har jag nav med Shimanos centre lock – proprietär skitteknik. (Det är alltså splines till bromsskivan.) Detta betyder att ena bromsskivan måste monteras åt fel håll vilket jag tycker ser lite tråkigt ut. Skivan på bilden ovan är vänd fel, då blir det inte plats till bromsoket mellan skivan och ekrarna.

Cealm, det är okej att kalla den för bara Jr. om du tycker namnet är onödigt svårt. Är inte mycket att tänka på förutom reflexer och ljus vid mörkerkörning. Det krävs en parkeringsbroms också, sen kan man göra som man vill. (Nu har väl Cealm nåt bra citat som motbevisar mitt påstående.)

Nu har jag varit hos den lokala handlaren (Optimera) och köpt en Makita för 599,-. Billigare än jag förväntade mig så nu hoppas jag den ska gå bra. Strular det lär ni få veta det.

Nu töjer jag lite på reglerna men jag tänkte så här. :hypocrite: Cealm har projekt med tre hjul – mitt projekt har tre hjul. Cealm har projekt med alternativa bränslen – det har mitt projekt också! Så här kommer det. :prop: Jag bygger en recumbent trike. Det är en cykel där man sitter bekvämt i en stol och som i mitt fall har tre hjul, två fram och ett bak. Detta görs på grund av att konventionella cyklars felaktiga design, vem vill ha ett stålrör riktakt rakt upp i rumpan? Har också hört att motion ska vara nyttigt men är inte helt övertygad, brukar göra ont. Det egentliga syftet är att få plats i min locost även när den är färdigbyggd. Det finns många varianter och jag har alltså vart en tadpole. Två hjul fram och ett bak. De två framhjulen blir specialbyggda ISO 406 (20" BMX-hjul) med 20 mm genomgående axel och mekaniska skivbromsar. Dyrt men med delar från England och Tyskland blir det överkomligt. Bakhjulet kommer från en mountainbike jag hämtade hos föräldrarna, ett ISO 559 (26") hjul med kassettnav och vanlig 9 mm axel. Ramens material är från samma hög som locosten så det är 50x25x2,0 och 25x25x2,0. Runda rör kommer från min donatorcykel eller den lokala mekaniska verkstaden. Först en massa modellerande i SolidWorks. Sen blev det till att börja kapa och fila rör. 6 mm plåt till bakhjulsfästena, lite i överkant men det var vad som fanns hemma.

Det här med produkter som håller bra kvalité på demohyllan i butiken men är skräp när man packar upp den ur lådan är ju ett elände. Enda sättet att få bort skitprodukterna är väl kunniga kunder som står på sig och hävdar sina rättigheter – både garanti och reklamation. En del av problemet är säkert att kunderna inte förväntar sig att produkten ska fungera i två eller tre år. Vid normalt användande och om man följt serviceanvisningar i instruktionsboken kan man i princip alltid hävda sin reklamationsrätt (i 3 år). Nu funderar jag på om det inte är dags att skaffa en vinkelslip för att laga skruvstycket och ha till annat. :P Sågar och filar annars till min locostram för hand men den här skiten orkar jag inte rensa från färg och fogbereda för hand. :banghead: Någon som tror på en Makita GA5030? Det störande är att om man ändå ska svetsa ihop ett skruvstycke i fabriken kunde de väl skaffa folk som kan svetsa. :angry:

Om det bara hade varit svetsat ordentligt med rejäl genombränning hade det nog varit helt fortfarande. Blir nog en lagning och soptunnan nästa gång det går sönder.

Testade en enkel, billig rörbockningsapparat. Byggde den själv från ett par bitar MDF, skruv och en liten förstärkning i plåt. Några insikter har jag dock fått. 1) Mothållet (skruvarna i allmänhet) drar gärna upp lite större hål i lite halvfuktig kallgarageförvarad gammal MDF. Att sätta mutter och brickor hjälper men inte fullt ut. 2) Snåla inte, gör hela cirklar att bocka runt. Det gör inget om detta är högre än diametern på röret som ska bockas. Det går inte att göra en halvcirkel snyggt med bara en kvarts cirkel i mothållet. 3) Tro inte att du kan böja en 20 cm lång rörstump på mitten för hand – i alla fall inte om det är 2 mm gods. Du behöver ca 50 cm hävstång så att kapa i efterhand är enklaste lösningen. Förlänga med ett rör kan ge fula märken, det gjorde det för mig i alla fall. 4) Bordet eller bänken som du fäster rörbockaren i måste vara stadigt. 5) Ha gärna några extra kilo runt magen så går det lättare. Här kommer ett par bilder på verktyget och resultatet (som inte är till locosten utan en cykel). Två rör jag bockade, de ska inte vara lika så därför ser de inte lika ut heller. Detta är mina första försök så det finns stora möjligheter att lyckas bra med symmetrin. Väldigt lite deformation, tycker jag. En sne ram till en liggcykel men det ska nog gå att finjustera med lite våld. Ursäkta iPhone-bildkvalité men det var vad som var tillgängligt (utan att gå 10 meter till huset).