ingvar

Vad bra, testar detta. Tack för hjälpen

Hej Är det någon som kopplat Audi 01e fart sensor till en Vdo cockpit vision hastighetsmätare? Har inte lyckats googla fram vilken typ av givare det är. Sitter endast två stift på sensorn vilket tyder på induktiv givare? Verkar, enligt det jag hittat via google, som att det skapas 8 pulser per varv, nån som vet om det är rätt?

Troligast är det 3mm material du ska gå på, åtminstone min Sfro kontakt har ansett detta. I övrigt är mina "hemgjorda" bakre uprights i stort rätt lika dina och de väger "tomma" 4160 gram. Mindre än tänkt bromsskiva...

Ok bra, ville bara bidra till att undvika problem.

Hej Ett tips Ser ut som du tänkt använda en övre kulleden från jagga såsom undre ...? Jag hade själv tänkt samma då dessa klarar klart mest vinkeländring, men fick inte ett klart godkännande för det ur hållbarhetssynpunkt. Undre kulleden från jagga funkar inte heller då den är typ "baklänges" genom att sitta bultad på spindeln och fästes i en konanslutning på bärarmen. Få nedre kulleder från produktionsbilar med A-armsframvagn klarar den vinkelförändring som behövs på en Gt40 vid fulla styrutslag samtidigt som man också har vettig fjädringsväg och reserv för rörelse som tolerans till bottning av kulleden. Exempelvis den vanligt använda (som även jag tänkt använda) nedre kulleden till Volvo 140 har jag insett ger stora problem med tidig bottning om man inte är extremt noggrann med designen hur kulleden installeras vinkelmässigt på bärarmen i förhållande till styrspindeln. Tyvärr har jag kommit fram till att den vid fulla styrutslag inte klarar den fjädringsväg på 100mm som jag planerat plus krävd rörelsereserv så jag är inne på att hitta annan lösning....

För att göra adapter kit konstruerandet komplicerat är det faktum att det förekommer minst tre olika höjd på ingående axeln i förhållande till lådans anliggningsyta mot motorn. Viktigt att man vet till VILKEN Audi 01e växellåda man gjort adaptern. Det förekommer faktiskt beroende på lådans ursprungliga installation i original en distans i aluminium mellan motor och låda, ur minnet 3 och 5 mm tjocka finns. För min del kommer jag använda lösningen där centrumlager är monterat direkt i svänghjulet, ett 6002 2rs lager såsom gox svänghjulet är gjort för men jag har svarvat låsringssår på båda sidor om lagret. Ska man tillverka svänghjulet vore det klokt att istället göra det för Audis egna centrumlager som är ett nållager som har en botten så det inte kan vandra. Tänk också på att Audis startkrans finns både i 10 mm och 12mm bredd vilket påverkar svänghjulskonstruerandet Beträffande externbalansering verkar det för mig enklast att bulta balansvikten på ett "noll" balanserat svänghjul och bearbeta denna istället för svänghjulet. Flexplattorna har motsvarande balansvikt svetsad.

Biltema har ett sortiment med bra att ha tumbult och muttrar. Dock inte just den dimensionen, men jag brukar använda topplocksbultar ev.vis passar ford sb eller gamla Volvo B18/b20 topplocksbultar med lite brickor/rör. Tum bultar är billigast att köpa hos de som reparerar traktorer, de har oftast sortimentfack ur vilka man kan köpa enstaka bultar till bra priser, både 8.8 och 12.9 kvalitet.

Kan du kanske hitta här i Sverige. http://www.wiberger.se/templates/lettermutter-letterskruv.htm

Går sakta även för mig, samlar och söker delar och lösningar snarare än att konstruera sakerna själv. Jag har haft en formsvacka snart ett år som gjort att energin att bygga saknats. Tänkte dock i alla fall sikta på en Gällivare tripp i närtid om det är ok för dig.

God fortsättning Christer. Händer det nått med Gt:n ?

Kommer bli kanonsnyggt och bli fin sång från motorn. Ljudet är otroligt då en 8 liters v8 varvar 9500 mot mål på strippen. Vi hade 8-1 på vår dragster på 80-90 talet med en Ford motorsport A460 på 500 cui och redline på 9500 rpm. Problemet med 8 - 1 är främst effektmässigt, för långa primärrör stjäl toppeffekt, dessutom är det inte utan arbete och planering att få primärrören LIKA långa. Vi tillverkade kollektorn med ett rör i mitten samt utanför detta sju rör lika det Peter tillverkar. Primärrören sandbockades för att de skulle följa varandra så tight som möjligt för att bibehålla/få lika temp i alla rör. Kommer definitivt ha 8-1 på mitt bygge men det är inte prioriterat i dagsläget.

Och finns dom kvar?

Startkrans borde jag kunna ordna. Ring 0929-70000 då firman är öppen.

Hej Henrik. Rekommenderar inte mjukare motorfästen, det ger andra problem. Det är viktigt att alla mororfästen är ungefär lika hårda, enklast att uppnå genom att använda lika hårda eller rent av samma gummikuddar / bussningar till alla fästpunkter. Är dina fästen till motorn och de i adapterplattan uppenbart olika hårda kan det vara orsak till problemet. Att vibrationerna tillkommit efter motormodifiering/balansering verkar ändå underligt, har du provat justera tändningen inom problemvarven? Jag har haft stumt monterad motor/låda i mina tävlingsbilar och då vibrerar det inte så det är också ett alternativ, nackdelen är att ljud från motor och låda kan bli störande.

Hej Din adapter ser ut som min utom på en punkt, övre hålet för startmotorn(där strecket är på bilden) finns inte på min då det inte ska användas. Numret på startmotorn ska nog vara 075 911 023. Det är den startmotorn jag föreslog, kommer från många VAG modeller, bland annat audi 100 2,8e. Sök på detta nummer på google hittar du dem i baserna. Den som designat adapterplattan var nog fast vid att växellådan måsta sitta monterat i original position ur drixaxelperspektiv. Den lösningen som meddelades mig var att startmotormonteringen sker genom att denna vrids för frigång mot motorblocket. Det gängade hålet (M10) finns färdigt för fästa lådan i adaptern(vid sidan av nedre original startmotorhål), sätter du en "för lång" bult från växellådssidan så den sticker ut cirka 30-35mm. Då kan du använda denna för att "muttra" fast startmotorn. Övre startmotorhål saknas då och och måste borras och gängas. Lämpligen för M10 då detta hål i denna startmotor har en M12 gänga. Personligen har jag svarvat en passhylsa/styrhylsa i nedre hålet på startmotorn som passar exakt i hålet och mot bulten för att undvika att startmotorn vrider sig. Som jänkarna säger "Bolt on with minor adjustments..." . Glöm inte kolla svänghjulet och frigången mot startkransen samt gör vid behov den ändringen jag nämnde i PM:et till dig.

Hej Pm:a mig så tar jag fram artikelnumren ingående delar såsom på svänghjulsbultarna, lamell, tryckplatta urtrampningslager, centrumlager, startkrans samt lämplig startmotor. Det ska vara ett nållager som stryning. Hur bred är startkransen som skymtar, 10 eller 12 mm? /ingvar

Hej Prova hos ferrita, de har både böjar om du vill svetsa och rör i 1 meters bitar om du tänker sandbocka. Vet inte om det är 2333 dock. http://www.ferrita.com/butik_kopia.php

Jag ordnade en sådan här grej till ett bilbygge. Den jag ordnade kom från en Toyota Avensis 2011. Den enligt länken är samma trots att detta är en 2009. Vet inte hur den personen kopplade in detta i bilen men förmodar att det fungerat då jag inget hört. Kolla här: http://www.laga.se/delinfo.aspx?delindx=46820726&bilkod=4569&delkod=4525 Andra bilar har denna lösning också, är någon intresserad så är det bara maila mig så kollar jag i mån av tid vad jag kan ordna samt ska även försöka se till att priset är attraktivt.

Grattis Henrik

Tackar Jag äger sedan snart 10 år ett projekt från insomnade GTd. Köptes faktiskt av Christer S här i forumet som då tillfälligt hade andra byggplaner. Bygget har i stort sett stått orört största delen av tiden då annat har prioriterats förutom att jag samlat på delar som kommit i min väg och behövs till bygget.

Hej Lite sen information men ett problem med Audi V8:orna är att oljetråget är olika då motorn har automat eller manuell låda. Din motor har troligtvis haft en automatlåda och då passar inte den manuella mot tråget utan modifiering av detta. Att byta tråg är inget problem. Ett manuellt svänghjul finns här: http://www.laga.se/delinfo.aspx?delindx=42719827&bilkod=1335&delkod=7230 Motorn till detta svänghjul finns här, kolla om tråget går att köpa löst: http://www.laga.se/delinfo.aspx?delindx=46668608&bilkod=1335&delkod=7201

Hej Jag har hittat två personer i Sverige som utrett detta ämne med fokus på mittmotorbilar ganska grundligt. Den ena är Göran Malmberg med hemsida: http://www.hemipanter.se Göran säljer en bok i ämnet, kostar 900:- + porto om jag minns rätt. Den andra är Robert Ajdén med hemsida: www.ajden.se På Luleå tekniska högskola beräknade och byggde han som examensarbete detta mittmotorchassie med en audi V8 biturbomotor likt GT40 men för en Bentley EXP kaross. Dokumentationen med alla beräkningar och hur han gått till väga med examensarbetet finns här: [/url] http://epubl.ltu.se/1404-5494/2008/026/LTU-HIP-EX-08026-SE.pdf [/url] Kolla även på byggtråden via hemsidan, det mesta har gjortsav honom från grunden

Vad skulle du ge för råd kring hjulupphängningsdimensioneringen i detta fallet? Bilen kommer ha en Ford 5 liters V8 @ 200Hk , karossen är Ford Gt40. Den kalkylerade vikten på färdig bil med dessa rör i ramen blir cirka 1000 kg med 55% bak och 45% fram. Kan nog bli 1100 kg också då dessa adderas snabbare än man tror under byggnationen. Vad jag förstått är inte aluminium monocoque förstärkt med ram med runda rör i dimensionen 40x4 och 30x3 samt hjulupphängningar i 25x3 i materialet 6082 T6 som har sträckgräns 260Mpa och brottgräns 310Mpa och 8% töjning godkänt som amatörbygge. Därför tänkte jag bara kopiera detta rakt av stålrör. Med mindre materialtjocklek blir inte viktskillnaden så stor och det är enklare att bygga dessutom.

ss-en 10305-1 i standardstålsorten E235 har i NBK utförande 235mpa och och sträckgräns 340mpa och töjning 25% SS-EN 10217-1 finns i olika men lagerstandard är stålsorten "P235TR1" med sträckgräns 225Mpa och brottgräns 360 samt töjning Längsled 25% 0ch tvärs 23% Tanken är att använda samma sort av rör rakt av, de grövre två dimensionerna till ram och minsta dimensionen till alla hjuluppphängningsdetaljer. Lite osäker kring dimensioner för bärarmar 10217 finns i 26,9x2,3mm och 10305 finns i 25,0x 2,0 , 2,5 och 3,0 vilket föreslås? Jag glömde även nämna att detta är ramen till en mittmotorchassie som jag har i aluminium och ska bygga om

När det gäller runda rör vilket jag vill ha, vad av Tibnors är lämpliga: SS-EN 10305-1 40x2 mm som huvudrör och 30x2 och 20x2 som stag eller extra tabellhuvud) SS-EN 10217-1 stålsort P235TR1 (DIN 2458) 42,4x2,6 huvudrör och 33,7x2,6 och 26,9 som stag Eller finns bättre alternativ